что делают после замены рулевых наконечников
Надо ли делать сход-развал при замене рулевых наконечников
Рулевой наконечник по своей сути является съёмной частью рулевой тяги на резьбовом соединении. Он позволяет регулировать её длину и тем самым выполнять настройку углов схождения колёс. Поэтому при замене рулевого наконечника нужен сход-развал. При снятии этой детали необходимо считать количество витков, на которые она навинчена на резьбу. Число оборотов меняют в тех случаях, когда это требуется для достижения нужных углов схода-развала колёс.
Напомним, что настройки подвески изменяются по причине естественного износа её деталей. В рулевых наконечниках изнашивается только та сторона, которая входит в зацеп с поворотным кулаком. Пока износ наконечника не вышел за допустимые пределы, сход-развал можно отрегулировать. В зависимости от марки и модели автомобиля процедуру развала-схождения рекомендуют проводить после пробега в пределах от 12–15 до 20–25 тыс. километров.
Рулевые наконечники относят к категории расходных материалов, в которую также включены тормозные колодки, фильтры и прочее, поэтому экономить на их замене не стоит. Развал-схождение после замены рулевых наконечников позволяет восстановить заводские настройки подвески. Если сход-развал не удалось сделать, это означает, что у ходовой части вашего автомобиля имеются и другие проблемы, помимо изношенных рулевых наконечников.
Особенности замены рулевых наконечников
Замена рулевого наконечника является самым простым видом обслуживания передней подвески. Для этого необходимо просто вывести его из зацепления с поворотным кулаком и выкрутить из рулевой тяги. Признаком критического износа рулевых наконечников становится ощутимый люфт рулевого управления. Откладывать решение этой проблемы не стоит. При замене рулевых наконечников обязательно проверяют состояние сопряжённых с ними деталей подвески. В их числе:
• поворотные кулаки;
• передние рычаги;
• шаровые опоры;
• резинометаллические шарниры.
Если с ними всё в порядке (нет люфтов и механических повреждений), эти детали прослужат ещё долго. При малейших сомнениях в их надлежащем состоянии меняйте части без сожаления, чтобы в скором времени не повторить ремонт ходовой части. Сход-развал после замены наконечников нужен для того, чтобы убедиться в правильности настроек подвески. Если углы развала-схождения находятся в допустимых пределах, менять другие настройки ходовой части не надо.
Почему развал-схождение следует делать в автосервисе
Многие автолюбители делают ремонт ходовой части своими руками. Действительно, замена изношенных частей подвески – не самая сложная, но весьма грязная и тяжёлая работа. Однако её ремонт не ограничивается заменой пришедших в негодность деталей. После сборки необходимо проверить и восстановить настройки подвески.
Сделать сход-развал после замены рулевых наконечников в гаражных условиях и без специального оборудования очень сложно. Поэтому разумнее всего выполнить настройки подвески в автосервисе. Преимуществами обращения в автосервис являются:
• проведение полной диагностики состояния ходовой части, которой по своей сути является проверка углов развала-схождения;
• выполнение работ опытными, квалифицированными специалистами;
• оперативное осуществление ремонта;
• официальные гарантии качества на проведённые работы и предоставленные запчасти.
Лучше всего, когда сход-развал после замены рулевых наконечников делается на 3D-стендах. На сегодняшний день это самая современная технология выполнения развала-схождения колёс.
Сход развал и замена рулевых наконечников
После перехода на летнюю резину появились биения и легкие стуки в руль. Пробовал переставлять колеса перед-зад, проверял шаровые — люфта нет, демонтировал из стоек рулевые наконечники пальцы болтались, но перемещения пальца не было. Решил съездить на сход-развал, тем более не делал после замены крабов на стальные. В боксе, когда подняли машину, поставили диагноз, что стук и удары все же от умирающих наконечников. В этом же сервисе за замену наконечников ценник 600 р., меняю сам. Наконечники искал «ВИС», ибо те, что стояли отходили больше 50 тыс км., считаю хорошим результатом. В магазине, где всегда беру запчасти, ВИСа не оказалось, взял Белебей (BZAK), шаровые этого же производителя уже трудятся в ходовой. Белебей порадовал полнотой набора, у ВИСа, кажется, шплинтов и гаек не было.
Процесс замены занял не более 30-40 минут, помогли когда-то сделанные приспособы.
С левой стороны для удобства необходимо демонтировать адсорбер.
Для того, чтобы не тянуть сильно съемник, по сошке стойки можно нанести несколько ударов кувалдой)
Для того, чтобы не смять болтом съемника резьбу на пальце, если вдруг наконечник ставить снова, всегда накручиваю гайку и болт съемника упираю в гайку, а не в палец наконечника
Замена рулевых тяг и наконечников. Наконечники, которые я давно искал! Раздумья насчет развала обоих осей.
Доброго времени суток!
Примерно месяц, полтора слушаю эти стуки, доносящиеся из под передней части автомобиля на неровной дороге. Вначале было как то изредка даже, а чем дальше, больше я ездил, тем стуки усиливались в геометрической прогрессии! Сам попробовал найти причину, но безрезультатно, вроде бы все нормально… Накрутил себе, что это рейка уже подходит!( Но, проверить то надо свои догадки! Заехав на диагностику подвески приговорили мне опорники амортизаторов. Поменял их, вот запись (PH — тот же оригинал=в 2 раза дешевле). Но стуки не ушли! Нет, результат есть, их меньше стало, но полностью исключить стуки не получилось.
Так же сложилось, что я купил наконец то R15, и после замены опорников я на сход-развал не успел еще заехать. Решил совместить балансировку новых колес и схождение. Балансировку то сделали, но вот заехав на стенд, перед тем как делать схождение, мастер проверил ходовую и приговорил мне рулевые тяги! А если после замены стуки не пройдут, то придется мне подтягивать пробовать рулевую рейку — подумал я… Уехал, надо менять. Но что то 1 тысячу за замену всего я не хотел отдавать, решил сделать сам. Осталось заказать запчасти…
Залез в Avtoall (очень много запчастей и дешевле, чем в том же автодоке), на Д2 в своей недавней записи нашел оригинальный парт 56820-25000, вбил его в поисковик Avtoall и начал смотреть аналоги… Случайно наткнулся на фото рулевого наконечника GMB:
Видели когда-нибудь такой наконечник, где пыльник зажат обоими кольцами?) Вот и я нет!) А давно искал такой!) Да и я не один искал, Паша знает!) Дело в том, что наконечник и начинает люфтить/стучать от того, что в него попадает грязь через тот самый пыльник, а далее уже идет быстрый износ, в итоге люфт и стуки… (На оригинале даже по-моему одно кольцо) Так вот, с двумя кольцами пыльник плотнее сидит на пальце наконечника, тем самым меньше вероятности попадания грязи в сам шаровый узел… Остается надеяться только на то, что резиновый пыльник хорошего качества!( А цена то совсем интересная! Я заказал за 267 р. всего за штуку! Когда тот же самый, всеми известный CTR стоит в 2 раза дороже, а оригинал и вовсе в 4! Кстати, CTR наконечники прошли у меня ровно год! Оооочень много подделок у этого производителя! Не исключаю, что мне попалась подделка, но проверять опять я не намерен!
В итоге заказал 2 наконечника GMB, парт 07100010:
Это должен знать автовладелец! Замена наконечника без развал-схода
Поделитесь этой записью со всеми у кого есть машина.
Подпишитесь на блог чтобы не пропускать подобные ништяки.
Напишите в комментариях что еще проверить.
Видео писалось чтобы расставить точки над «И» в теории о замене рулевых наконечников без поездки в сервис правки развал схождения.
Надоело комментировать под такими видео, что нихрена ничего хорошего от замены по виткам не будет, обязательно править ехать.
Поэтому решил снять как это происходит в реале.
Комментарии 8
Вот как я вижу процесс самостоятельной замены рулевых наконечников, так как сам неоднократно его делал:
Я определил что наконечник неисправен — люфтит. Берем новый и, в первом случае, скручиваем старый, запоминая кол-во витков и после ставим новый на то же кол-во витков. Второй вариант: снимаем тягу полностью, замеряем расстояние от центра отверстия до центра пальца и устанавливаем новый рулевой наконечник по этим размерам.
Итог: ни первый ни второй вариант не подойдет для дальнейшего использования авто без регулировки сход-развала, потому что в первом случае мы не знаем идентичны ли, геометрически, оба наконечника(старый и новый), даже при учете того, что производитель один и тот же. Во втором случае мы измеряем изначально убитый узел и погрешность вылезет в сьеденной резине.
Есть и третий вариант.
У нас все исправно, схождение в идеале.
Снимаем тяги, делаем замеры(шаблоны), после, по этим шаблонам можно установить новые наконечники и с большой долей вероятности, схождение не выйдет за рамки доступа…
2й и 3й вариант наилучший, дает сбой незначительный.
Если иметь ввиду тягу Ваз2108-15 то сбой будет на люфте сайлентблоков какие прикручиваются к рейке.
Если любая например реношная, то сбой будет минимальный.
Вот как я вижу процесс самостоятельной замены рулевых наконечников, так как сам неоднократно его делал:
Я определил что наконечник неисправен — люфтит. Берем новый и, в первом случае, скручиваем старый, запоминая кол-во витков и после ставим новый на то же кол-во витков. Второй вариант: снимаем тягу полностью, замеряем расстояние от центра отверстия до центра пальца и устанавливаем новый рулевой наконечник по этим размерам.
Итог: ни первый ни второй вариант не подойдет для дальнейшего использования авто без регулировки сход-развала, потому что в первом случае мы не знаем идентичны ли, геометрически, оба наконечника(старый и новый), даже при учете того, что производитель один и тот же. Во втором случае мы измеряем изначально убитый узел и погрешность вылезет в сьеденной резине.
Есть и третий вариант.
У нас все исправно, схождение в идеале.
Снимаем тяги, делаем замеры(шаблоны), после, по этим шаблонам можно установить новые наконечники и с большой долей вероятности, схождение не выйдет за рамки доступа…
Еще всегда прикалываюсь когда люди меняют стойку на вазе и говорят, что заменили наконечники по виткам.
Машину так раскорячивает, что она трудно на эстакаду заходит. Говорю лучше бы на глаз подровняли, не погрызло бы резину пока ехали до меня.
Минимальный наклон кулака дает огромный сдвиг схода.
Особенно если стойка новая то у нее пластина крепления приварена в шаблоне и каждая будет отличаться от каждой.
Допустим меняли опору но не стойку:
Вернув по меткам крепление с кулаком погрешность будет на схождении до одного-двух градусов, это очень много.
Мне даже не удается схитрить и выправить нетронутое схождение путем выравнивания развала этого колеса. Не могу попасть в старую позицию потому, что малейший сдвиг уносит сход.
В итоге как жопой не крути докоррекция схода полюбому требуется.
Вот как я вижу процесс самостоятельной замены рулевых наконечников, так как сам неоднократно его делал:
Я определил что наконечник неисправен — люфтит. Берем новый и, в первом случае, скручиваем старый, запоминая кол-во витков и после ставим новый на то же кол-во витков. Второй вариант: снимаем тягу полностью, замеряем расстояние от центра отверстия до центра пальца и устанавливаем новый рулевой наконечник по этим размерам.
Итог: ни первый ни второй вариант не подойдет для дальнейшего использования авто без регулировки сход-развала, потому что в первом случае мы не знаем идентичны ли, геометрически, оба наконечника(старый и новый), даже при учете того, что производитель один и тот же. Во втором случае мы измеряем изначально убитый узел и погрешность вылезет в сьеденной резине.
Есть и третий вариант.
У нас все исправно, схождение в идеале.
Снимаем тяги, делаем замеры(шаблоны), после, по этим шаблонам можно установить новые наконечники и с большой долей вероятности, схождение не выйдет за рамки доступа…
Еще прикол всплывает когда машина была настроена на старых опорах и если заменить опору ничего больше не трогая, тоесть все конуса расцепил вынул стойку, заменил опору и все вернул обратно в конуса, то сбой по сходу обеспечен.
Из за того, что новая опора выставила стойку наклонив на пусть 1мм относительно предыдущей позиции. Наклоняясь она опирается на рулевую трапецию и получится сдвиг схода и даже кастора.
Надо ли делать сход-развал при замене рулевых тяг
Рулевые тяги сами по себе практически не подвержены износу. Едва ли не единственной причиной их замены являются механические повреждения после наездов на препятствия и ДТП. Нарушения геометрии рулевых тяг делают невозможной правильную настройку ходовой части автомобиля. После замены рулевых тяг сход-развал нужен в обязательном порядке. Это касается и ситуаций, когда в результате аварий и ДТП подвеска не получила видимых повреждений.
Напоминаем, что подвеска автомобиля состоит из большого количества взаимосвязанных деталей, любая неисправность которых приводит к нарушению настроек ходовой части. Поэтому сход-развал после замены рулевых тяг так же обязателен, как и после ремонта рулевой рейки, замены шаровых опор и других деталей подвески. Помимо ситуаций, связанных с ремонтом ходовой части, развал-схождение колёс делают для устранения последствий естественного износа подвески.
Другими словами, развал-схождение после замены рулевых тяг – далеко не единственный повод для проведения этой процедуры. Она предусмотрена и в руководствах по эксплуатации автомобилей. Их производители рекомендуют делать сход-развал после пробега в пределах от 12–15 до 20–25 тыс. километров в зависимости от марки, модели и условий эксплуатации автомобиля.
Содержание процедуры замены рулевых тяг
Рулевые тяги меняют вместе с сайлентблоками, которыми они соединяются с другими деталями ходовой части. Для этого необходимо сделать частичную разборку подвески. При замене рулевых тяг в обязательном порядке проверяют состояние сопряжённых с ними частей подвески. В их числе:
• рулевые наконечники;
• рулевая рейка;
• шаровые опоры;
• передние рычаги.
Сама по себе замена деталей подвески не настолько сложна, и с ней может справиться едва ли не каждый автолюбитель. Однако после замены рулевых тяг делается сход-развал, и выполнить точные настройки ходовой части в неприспособленных условиях будет крайне трудно.
Поэтому ремонт подвески лучше всего делать в условиях автосервиса. Он обойдётся вам дороже, зато гарантирует необходимый результат. В настоящее время сход-развал в автомастерской в основном делают на 3D-стенде, который обеспечивает очень высокую точность настроек и наглядность самого процесса. На дисплее такого стенда хорошо видны все отклонения углов схода-развала от нормы, и вы можете понаблюдать за этой процедурой со стороны.
Последствия неправильных (нарушенных) настроек ходовой части
Рулевые тяги в сборе являются основным инструментом для регулирования схода колёс. У них имеются резьбовые соединения с рулевыми наконечниками, которые навинчивают на определённое количество витков для достижения нужного угла схождения колёс. Неправильные и нарушенные настройки подвески приводят к таким последствиям, как:
• ускоренный износ протектора шин;
• ухудшение управляемости автомобиля;
• неисправности сопряжённых с подвеской узлов автомобиля;
• увеличение расхода топлива и прочее.
В наибольшей мере плохое состояние подвески сказывается на безопасности движения, создавая предпосылки для аварийных ситуаций. Поэтому развал-схождение после замены рулевых тяг является минимальной платой за вашу безопасность. На этом экономить явно не стоит.
Подводя итог сказанному, отметим, что развал-схождение колёс делают после любого ремонта подвески, попадания в аварию или ДТП, а также после установленной нормы пробега и по ощущениям от вождения автомобиля. В любом случае сход-развал нужно осуществлять не реже одного раза за сезон.