что делают на 2 то kia ceed

ТО-2. Подготовка и прохождение.

Всем доброго времени суток!

Итак, 17.03.14 заказал на экзисте оригинальные запчасти: фильтр салона, возд. фильтр двигателя, масляный фильтр и масло «Turbo SYN Gasoline 5W-30» (Hyundai/Kia). Экзист отработал всё быстро и 20.03 я уже всё получил.
Цена за всё: 3085,09 руб.
Дальше самостоятельно поменял воздушный фильтр двигателя и салонный фильтр.

Процесс занимает 10-20 минут в зависимости от того, первый раз это делаешь или нет ну и от того, торопишься или нет 🙂
Я менял сам впервые. Честно говоря, офигел, от увиденного (в смысле, какие они грязные!) Теперь буду менять фильтры раз в 8000-10000 км, а не только на плановых ТО, как раньше.

На следующий день поехал в «Автоцентр Аврора» на Софийской (СПб) к 12.00 на ТО.
Сказал им:
1) Что маслянный фильтр, масол и топливный фильтр в багажнике
2) Что менять фильтры салона и двигателя не нужно \
3) Сообщил о проблеме со смарт кеем (не видит его водительская сторона)
4) О плохо работающем попогрее (хотя я всегда считал, что он просто тут так работает, но раз многие уже решили эту проблему, я решил тоже :))
5) Кроме этого, попросил сделать регулировку фар (дальний у меня куда-то светил в небо) Кпак оказалось, регулировка фар в ТО не входит, оказывается как допуслуга и стоит 420 руб.
6) Сообщил о трещине под воздушным фильтром (писал тут).
В общем, перечислил все свои наблюдения о каких-либо неисправностях, которые всегда веду в специальной програмке на своём ифоне.
Прога называется «Моё ведро». Очень удобная, для тех, кто как раз к ТО забывает о том, что хотел сообщить о проблемах в машине 🙂
Вместо заявленных 3-4 часов ТО шло почти 6 часов! Благо были распланированы дела и не пришлось томиться в ожидании.

Приехал забирать, вот что услышал о перечисленных проблемах:
1) Смарт кей — заказали запчасти, как придут пригласят (что приятно, поменяют обе ручки, чтобы не ездить по сто раз)
2) Попогрей — починят по гарантии. Хотя изначально отмазывались, что ничего не знают про массовые замены обогревов. Теперь знают )))
3) Фары — отрегулировали. Действительно смотрели они «не туда».
4) Трещина. Вот тут они меня удивили. Сказали, что это трещина возникла от механического воздействия и это не гарантийный случай. На вопрос «От какого воздействия. Что туда могло так воздействовать?» Ничего вразумительного не сказали. Говорят, что ничего там страшного нет и ни на что не влияет… вот думаю, врут или нет? Может кто из знатоков точно может сказать на самом деле ничего страшного или стоит починить? Просто за свой счёт дороговато будет и если на самом деле это может стать проблемой, то буду давить на гарантию.
5) Сказали, что колодок осталось 4-5 мм и через 7000 лучше проверить и заменить при необходимости.

В общем, теперь жду запчастей, чтобы ехать на гарантийный ремонт попагрея и ручек. Ну и ваших советов, касательно трещины.

ПС
Для любителей сэкономить на ТО, вот мои расчёты:
Запчасти: 3085,09 руб.
ТО-2 у ОД с моими запчастями: 5200 руб. (это со скидкой 5%)
ТО-2 у ОД включая их запчасти: 9330 руб. (это со скидкой 5%)

Чтобы получить точную экономию, убираю 400 руб. за регулировку фар из ТО, а так же вычту топливный фильтр из запчастей 733,17 (т.к. его никто не менял, меняться будет на 60 тыс. км)
Итого ТО-2 со своими запчастями: 3085,09 — 733,17 + 5200 — 400 = 7 151,92 руб.
ЭКОНОМИЯ: 9330 — 7152 = 2 178 руб.

Вот как-то так. Я ожидал, что будет больше, но 2 тыщи тоже очень даже не плохо 🙂

Всем хорошего дня! Здоровья вам, вашим семьям и вашим железным коням! 🙂

Источник

ТО-2 все по плану

Сегодня провел плановое ТО-2

Цены у официалов все кусачее и кусачее. Предложили заменить передние колодки, но пока износ далеко не критичный и я решил отложить до момента переобувки в зимнюю резину.

Цены хоть и кусачие, но все ради заветной отметки в сервисной книжке. Пробег совсем детский: 19545 км.
Хотя по почерку мастера вообще всего 15 тысяч 😀

Думал пока машину буду в сервис отдавать посижу в новинках, но не тут то было. Все машинки на самоизоляции, даже не подойти 🙁

Ну и единственное за что зацепился взгляд в полутемном помещении, то это вот такой красный сид-универсал

Цена на него была в районе 1 400 000. Что для меня просто за пределами всяких «психологических отметок», поэтому я уже понял что со своим сидом я надолго!

НУ и вот парочка ценников из салона, машины фотать смысла нет- очень темно

KIA Ceed 2018, двигатель бензиновый 1.6 л., 130 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 19

Что-то цена на ТО не радует, а именно 4850 + 1350. Что за 1350, диагностика входит в стоимость ТО или Вы заказывали какие-то доп. работы и их так оформили?
И традиционно по маслу, полный объём 4 л., сервисный 3,6 л., по факту заходит 3,2 — 3,4 л., остатки отдали? 🙂

Неа🤔 Я так понял мне посмотреои есть ли ошибки в «мозгах» и торжественно вручили распечатку, что все чисто. Но я не просил проверять, даже внимание не обратил. Теперь понятно что развод. А по объему масла я не знал норму, думал 4 и влезает🤷‍♂️

Скажем так, прописали по шаблону… Более-менее дилеры пишут 3,6л., но и то столько не заливают.
А распечатка входит в регулярное ТО и доплачивать за это не нужно.
Я обычно звоню ОД и узнаю стоимость ТО с материалами и отдельно за работу, всегда совпадает.
Также, на будущее, если увидите расходники с буквой S впереди, они для постгарантийных машин, стоят дешевле, по качеству хуже, но от этого может измениться стоимость ТО при конкуренции между ОД по цене.

Понятно, а можно ли ТО проходить полностью со своими деталями? колодки, диски, масло и т.д? Имеют право отказать? Можно ли вообще колодки менять не у дилера?

Можно делать любые действия не у дилера и даже не обязательно это говорить ему.
К дилеру также можно приезжать с расходными материалами, желательно, чтобы они были в допусках, но могут отличаться от того, что ставит дилер. Максимум получите запись в заказ-наряд: «Материалы для ТО предоставлены клиентом», у меня в последний раз просили на листике написать все материалы, что я привёз и поставить подпись.
ТО1,2,3,4 привозил свои расходники, а это получается на ВСЕ ТО :), зачем переплачивать… Можете у меня прочитать в БЖ.

Можно было на эти суммы 2фильтра mann саллоника купить и 2шт в двс mann.И качество mann мне больше нравится.Но решать вам.Покупаю все фильтра через zzap, Автодоки и …стали борзеть с ценами.

Вообще к официалам на ТО-разводняк никогда не ездил (с гарантии не снимут если чё) и масло лучше менять каждые 200 моточасов, а то опять кото-лизатор приедет к 60 и все задерет )

Навязали кучу процедур и замен, вот и ценник вырос. Развели по просту

Мне фильтр воздушный не меняли на втором ТО. Так как а регламенте он на 3ем меняется.
А что такое фильтр воздуха очистителя за 450р?

Работы по замене салонного фильтра наверно.

Мне на втором ТО не меняли тормозную жидкость. Оно прописано в сетке?

Да, обязательная замена при прохождении то2

проверка, но не замена. И воздухан двигателя через 45ткм меняется по сетке, т.е. на ТО-3\6\9 только, тем более с твоим пробегом точно смысла его менять не было

Фильтр Салона ещё по человечески продают) мне за 2100 предлагали)

В салоне все же есть надежда что оригинал поставили)) Но если за 2000 тысячи, я точно через интернет покупал бы)

По 150р невский фильтр или если шикую то манн, с головой хватает) кусок бумажки за 2к это сильно кончено для меня)

Источник

Второе ТО 30000км

Привет друзья! Запись на память, можно сказать для себя. Пробег подкрался к 30к — время делать ТО2.
Что подготовил к этому мероприятию:

К дилеру ехал со своим маслом и уже поменяным салонником. Ну и воздушный фильтр махнул заранее.
Поприсутствовать на ТО разрешили без проблем. Правда пока провожали до ремзоны (жилетка, роспись в журнале по ТБ, туда-сюда), шустрые сервисмены уже успели поменять масло в двигателе. Как-то подозрительно быстро они это проделали) В общем на самое интересное я опоздал.

Хоть на берегу и предупреждал мастера чтобы никаких product line 2, хотелось самому посмотреть какой масляный фильтр они поставят. На верстаке рядом с моей початой канистрой масла нашёл коробку от фильтра. Сказали теперь такие. Ну хз, впервые вижу

Затем скинули колёса и поменяли тормозную жидкость

Приговорили передние тормоза, хотя я и сам был в курсе что они на подходе. Даже колодки уже по осени прикупил. Взял Sangsin SP4242. Знаю что на D2 мнения по ним разделились, но на предыдущем авто Hi-q пользовал, вроде не было проблем. Оригинальные конечно тормозят как надо, но всего 30т км и закончились, да ещё и диски подъели знатно — это несерьёзно. Позже поменяю.
Далее как обычно одним ключом пробежались по ходовке, смазали двери, проверили акб, подключились к диагностическому разъёму, что-то там потупили с VIN номерами, в итоге выдали вердикт что всё ок ошибок нет. Ну и всё, ТО окончено. Цена удовольствия 7700. Очень надеюсь что встречусь с ОД теперь только через 15тыщ)

В завершение всего уже в гараже поменял свечи зажигания

Источник

ТО 2. Как быстро летят километры

Пришло время ТО 2.
Машина только радует. Средний пробег за последние 7000.

ТО проводилось там же, где авто и приобретался. В Мэйджоре на 47 км МКАД.

При работах обязательно присутствую))

Приехал со своими расходниками. По итогу экономия вышла 2000 по сравнению с расходниками дилера

Помыли машину, проверили на сколы и начали работы.

Первым делом замерили толщину колодок и дисков. Замер производился только на левой стороне, хотя на первом ТО мерили все колеса))) Все в норме

Потом проверили аккум, так как по утрам машина очень тяжело заводится. Тоже все в норме, хотя я не удивлен, потому что за 150 км до дилера аккум зарядился)))

Поменяли масло и фильтра. Сразу у них сам заменил воздушный, так как увидев старый, мастер хотел мне предложить его продуть)))

Заменили тормозную жидкость. Тут оч интересно. Выкачали шприцем грамм 300 старой жидкости. Жидкость была темновата.

Затем залили по горлышко свежей жидкости и начали качать. Каждое колесо по 7 качков. Порядок колес при прокачке: Заднее правое-Переднее левое- Заднее левое- Переднее правое. На мое замечание мастер сказал что на этом авто контура диагональные.

По факту политра не хватило до верхней метки бачка. Получилось чуть выше середины уровня. Докуплю позже и долью

В заключении авто проверили на ошибки сканером. Тут все гуд.

В завершении скрины со стоимостью работ и расходников

Источник

Регламент ТО и запчасти

Многим известно, что официальный регламент технического обслуживания (ТО) немного отрешён от реальности. Ещё одним негативным фактом официального обслуживается является, что запчасти приобретённые у дилера, мало того дороже, так ещё могут оказаться сомнительного качества. Кроме неизвестного масла из лейки и намеренной установки запчастей Product Line 2, у дилера может вполне оказаться и поддельная запчасть…
Во избежание возникающих минусов официального регламента ТО, для некоторых расходников необходимо использовать свой интервал замены. Даже при проведении ТО у дилера, заказывать запчасти лучше по адекватной цене, нужными по качеству и у проверенных поставщиков.

Есть разные мнения о необходимости прохождения официального ТО. Большинство людей делают первые несколько, а потом продают машину или начинают обслуживать самостоятельно. Лично мне кажется, что официальное ТО для поддержания здоровья автомобиля проходить всяко бессмысленно, при грамотном самостоятельном обслуживании. Для сохранения гарантии на агрегаты и детали салона тоже не требуется прохождения ТО непосредственно у дилера. К сожалению, сложная в планах гарантии строчка сервисной книжки имеется — гарантия на лакокрасочное покрытие (ЛКП).

Да-да, фактически KIA принуждает проходить ТО именно у официального дилера на протяжении всех 5 лет или 150000 км гарантии, иначе о гарантийных перекрасах можно забыть. Хотя напрямую в тексте об этом не сказано и вы можете пробовать ездить положенный интервал к дилеру, с просьбой просто осмотреть кузов и поставить отметку в книжку, но сами понимаете сомнительность данной затеи. Переплаты за ТО всё равно станут соизмеримы с перекрасами, но лучше в последующем иметь заполненную сервисную книжку, а также добиться других возможных гарантийных замен будет проще.

Заявленный необходимый срок замены — 15000 км. В руководстве есть отсылка на тяжёлые условия эксплуатации, которые подразумевают замену раз в 7500 км.
Во-первых, регламент замены по одометру лишь косвенный, во-вторых, даже интервал замены в 7500 км часто оказывается слишком большим. Мной выбран интервал замены равный 200 моточасам (мч). В разное время года, из-за разных режимов эксплуатации, к замене масла машина успевает проехать от 5000 км до 7500 км. Для подгадывания срока замены масла под ТО здесь поможет возможность перепробега перед явкой к дилеру.

Комплектность и артикулы запчастей актуальны для JD и JD FL. На ED и ED FL могут быть различия!

Подбор запчастей осуществлял по каталогу elcats. Ответственности за несовместимость запчасти с вашей конкретной машиной не несу. Необходима проверка по VIN! В особенности это относится к автомобилям с двигателями GDI и T-GDI (GT).

Здесь и далее, в конце каждого артикула указано требуемое количество каждой запчасти к заказу на проведение минимум одного обслуживания, если отдельно не упомянута вариативность этой запчасти.

Рассматривать выбор моторного масла не буду. Для замены нужны ещё некоторые расходные материалы.
Зима, весна, осень (не подходит для T-GDI):
— Масло моторное, 3-4 л;
— Фильтр масляный Hyundai/KIA 2630035531, 1 шт.;
— Прокладка (шайба) пробки поддона Hyundai/KIA 2151323001, 1 шт.

Официальный интервал замены составляет ужасающую цифру в 45000 км. Для такого элемента интервал опять же не может быть жёстко задан в километраже. Срок его замены сильно зависит от региона (или даже района) эксплуатации. Если вы живёте в пыльном регионе или в вашем районе идёт стройка, то фильтр нужно менять достаточно часто. Для себя (московский регион), учитывая свой годовой пробег (около 20000 км) и наблюдая за состоянием фильтра (ранее менял каждую замену масла), я определился с интервалом замены по сезонам.
1. Поздней весной (конец мая);
2. Осенью (сентябрь-октябрь).
Причины опишу начиная с покупки автомобиля, а именно зимой. Зима вполне лояльная пора для воздушного фильтра, грязь в России к этому моменту замёрзла и пыль витает в воздухе в малом количестве. Весной грязь уже начинает отмерзать и пыли в воздухе становится больше, хотя большая её часть ещё влажная и прибита к земле, но кроме пыли в дело вступает такой фактор как пыльца и всякие сопуствующие элементы цветения растений. К концу мая наступает любимый многими сезон «грязь засохла», при этом всё ещё остаются цветущие растения и к этому моменту, застав зиму и раннюю весну, фильтр и так уже несколько засорён. К концу мая он становится уже сильно грязным и прекрасно выполняя функцию защиты двигателя от пыли он уже перестаёт в достаточном количестве сохранять проходимость воздушного потока — пора менять. На новый фильтр моментально набрасываются самые жёсткие для него сезонные условия — много пыли, цветение растений. Кроме этого, меняется режим эксплуатации — становится больше трассы и проездов по грунтовке. С приходом осени, одновременно с наступлением более мягких условий для воздушного фильтра — замена. Осенью же, в сезон грязи, пыли меньше, растения отцветают и условия для него лишь немного хуже зимы и поэтому до мая его можно не трогать.

Рекомендую использовать именно оригинальный воздушный фильтр. По опыту, только он совмещает в себе все необходимые качества: идеально подходит под форму посадочного места в коробе, имеет хорошую фильтрующий материал и прокладку из качественной резины.

MPI и GDI:
— Фильтр воздушный двигателя Hyundai/KIA 281133X000, 1 шт.

T-GDI (GT):
— Фильтр воздушный двигателя Hyundai/KIA 28113A5800, 1 шт.

Кроме здорового дыхания двигателя, следует следить и за свежим воздухом в салоне. Регламент замены салонного фильтра раз в 15000 км совершенно не отражает реальность. Если не лень, то салонный фильтр нужно вытряхивать не менее чем 1 раз в месяц (кроме зимы), а менять 1 раз в 2-3 месяца. Можете убедиться в этом лично, благо в корейцах его расположение более чем доступно. Мне удобно его менять каждую замену масла, хотя к концу интервала становятся заметны признаки засорения фильтра.

Одна из немногих запчастей, которую не стоит покупать оригинальной. Лучшими в своём деле оказались салонные фильтры MANN, как среди обычных, так и угольных.
— Фильтр воздушный салона (обычный) MANN CU24013, 1 шт.
или
— Фильтр воздушный салона (угольный) MANN CUK24013, 1 шт.

Официальный регламент предполагает замену лишь на 60000 км. Официальный регламент Cee’d ED FL и новых Hyundai, с такими же двигателями и полностью аналогичной системой зажигания, говорит о цифре в 30000 км. Как можно верить таким не состыковкам? Ничего такого не поменялось, что могло увеличить срок службы свечей аж в два раза! Реальная же ситуация такова, что в моих условиях эксплуатации за 15000 км уже так выгорает центральный электрод и меняется его изначальная форма, что становится видимым глазу увеличенный зазор и это приводит к ощутимым изменениям в работе двигателя (вибрация на холостых оборотах, повышенный шум на высоких оборотах).

Ну и привязка срока службы свечей к пробегу, впрочем, тоже ни к чему. Взаимосвязь тут лучше строить с моточасами. Мои 15000 км соответствуют примерно 600 мч.

Свечи лучше всего выбрать оригинальные. На оригинальные NGK встречается меньше всего нареканий.
— Свеча зажигания Hyundai/KIA 1885510060 (NGK LZKR6B10E), 4 шт.
Для экспериментов, оригинальные свечи не NGK:
— Свеча зажигания Hyundai/KIA 1885810090 (YURA ELR9QC10), 4 шт.
— Свеча зажигания Hyundai/KIA 1885410080 (Champion RER8MC), 4 шт.

Что касается двигателя GDI, то на него штатно поставляются иридиевые свечи зажигания, т.е. их электроды выполнены из тугоплавкого материала и слабо подвержены эрозии. Практического опыта по их использованию у меня не было и предположить их срок замены не могу.

Артикул оригинальных свечей:
— Свеча зажигания Hyundai/KIA 1884610060 (NGK SILZKR6B10E), 4 шт.

Для T-GDI другие иридиевые свечи. В зависимости от поколения и дат выпуска могут быть разные свечи с завода.

GT JD:
— Свеча зажигания Hyundai/KIA 1884610060 (NGK SILZKR6B10E), 4 шт.
GT JD (ограниченное количество в период с 14.04.2014 по 26.06.2014):
— Свеча зажигания Hyundai/KIA 1884908071 (NGK SILZKR8E8G), 4 шт.
GT JD FL:
— Свеча зажигания Hyundai/KIA 1884908080 (NGK SILZKR6D8E), 4 шт.

Информация о модели свечей T-GDI подобрана следующим образом:
1. 1884610060 — всё понятно, свечи как на обычном GDI, информации много;
2. 1884908071 — какое-то странное видео на Youtube + сертификационная карта;
3. 1884908080 — метод исключения по сертификационной карте и п. 2.

Масло коробки переключения передач (КПП)

Если по интервалу смены масла в двигателе большинство сходятся на мнении о его частой замене, хотя бы каждые 7500 км, то с регламентом замены масла коробки переключения передач никто никак не определится. Устройство смазки и принципы старения масла в коробке и двигателе кардинально различаются. С официальным регламентом замены масла механической коробки переключения передачи (МКПП), как странно это не звучит — я согласен. В МКПП масло залито на весь срок службы (и даже больше). Всего-лишь достаточно убедиться в корректно выставленном уровне и забыть. Если был некорректный уровень некоторое время — заменить и забыть. Портиться маслу просто не от чего, оно постоянно находится в изолированной среде, продуктов износа в масле не копится. Масло можно просто доливать свежее (или менять) при любом вмешательстве в коробку (снятие/установка приводного вала, замена комплекта сцепления). Тоже самое относится и к роботизированной коробке переключения передач (РКПП), ведь по сути механической её работы — это таже самая МКПП. Для их обслуживания сначала применялось одно и тоже масло, но с какого-то момента для РКПП стало применяться масло другой вязкости с неизвестными другими отличиями от масла МКПП.

Для МКПП в линейке оригинальных представлено 2 разновидности — MTF и MTF Prime. Вероятно, копией оригинальных масел являются масла ZIC, G-FF и GFT. Может это даже одно и тоже масло ведь на оригинальных маслах указан производитель SK Lubricants, чьей торговой маркой и является ZIC. К тому же, ZIC GFT рекламируется как масло первой заливки. Спецификации масел ZIC говорят, что GFT имеет чуть лучшие характеристики, нежели GF-F. Т.к. менять масло нужно только при ремонтах, т.е. не часто, то я бы покупал чуть лучшее по спецификации, которое и залито с завода. Поскольку все факты указывают на то, что в канистрах Hyundai/KIA и канистрах ZIC разлито одно и тоже, то исходя из ценника выбор очевиден. Здесь указана фасовка масла, всего масла в системе

1.6-1.7 л (JD FL).
— Масло трансмисионное ZIC GFT 75W85 132624 1 л;
— Прокладка (шайба) сливной пробки масла МКПП Hyundai/KIA 1751116000, 1 шт.

Для РКПП есть оригинальное масло MTF & DCTF Synthetic. Видимый мной встречаемый производитель масла на канистре — GS Caltex. Тем не менее, найти точно такое же масло в канистре от производителя не удалось. Также указываю фасовку масла, всего масла в системе (6DCT)

1.9-2.0 л.
— Масло трансмисионное Hyundai/KIA 04300KX1B0 MTF & DCTF Synthetic 70W 1 л;
— Прокладка (шайба) сливной пробки масла РКПП Hyundai/KIA 2151311000, 1 шт.

Сложнее становится, когда речь заходит об автоматических коробках передач (АКПП). В них масло фактически также не стареет — нагрузка на него, как таковая, отсуствует. При этом, масло АКПП всё же не просто смазывает и охлаждает детали, так ещё является рабочим телом коробки. И масло АКПП содержит в себе во взвешенном состоянии продукты износа фрикционов. Фактически, размеры этих частиц столь малы, что они просто учавствуют как краситель, а наиболее крупные частицы задерживаются в имеющихся фильтре АКПП и магнитах. Т.е. технического обоснования необходимости замены масла нет, но… думаю лучше менять. Должно в положительную сторону сказаться на эластичности работы АКПП. Официальный регламент определяет интервал в 90000 км. Когда я производил полную замену масла АКПП на 60000 км — оно было чернющим (несмотря на то, что уже была одна частичная замена), т.е. содержало в себе много металлического красителя. Дилеры, в большинстве своём, на 90000 км делают только частичную замену, т.е. обновляют около половины объёма всего масла. Исходя из некритичности требования как таковой замены и опыта замены со своими режимами поездок, то просто для поддержания красного цвета (вероятно, эксплуатационных характеристик) для меня подошёл бы интервал частичной замены на 60000 км, а затем у дилера на 90000 км и т.д. по пробегу.

Выбор самого масла аналогичен выбору масла МКПП. Объём масла в системе 7.3 л. Для частичной замены требуется

5 л, может хватить и 4 л, но лучше перестраховаться.
— Масло трансмиссионное ZIC ATF SP IV 162646 4 л;
— Масло трансмиссионное ZIC ATF SP IV 132646 1 л;
— Прокладка (шайба) сливной пробки масла АКПП Hyundai/KIA 4532339000 или она же дешевле 4532339000FFF, 1 шт.;
— Прокладка пробки контроля уровня масла АКПП Hyundai/KIA 4528426100, 1 шт.

По регламенту он меняется только при наличии жалоб на потерю тяги или затруднённый запуск двигателя. По моему опыту, замену лучше произвести на

60000 км (1200 мч). Это позволит избежать жалоб связанных с топливным фильтром.

Как и со всеми запчастями связанными с двигателем, лучше оригинала ничего нет. Сам топливный фильтр отличается своей конструкцией для JD и JD FL. Менять достаточно только фильтр тонкой очистки, фильтра грубой очистки топливного модуля успешно промываются.
JD:
— Фильтр топливный Hyundai/KIA 319102H000, 1 шт.

GT JD:
— Фильтр топливный Hyundai/KIA 31915A6000, 1 шт.

JD FL:
— Фильтр топливный Hyundai/KIA 31112A2200, 1 шт.

JD FL (GDI) и GT JD FL:
— Фильтр топливный Hyundai/KIA 31112C3500, 1 шт.

Официальный регламент замены тормозной жидкости приближен к реальности. Каждые 15000 км (или каждый год) производится проверка признака старения тормозной жидкости, а именно содержания воды, при превышении уровня содержания воды — тормозная жидкость меняется. С лета 2019 года тормозная жидкость по регламенту меняется каждое второе ТО, т.е. каждые 15000 км или каждые 2 года. Конечно, интервал замены при штатной эксплуатации всё же лучше поддерживать требуемым большинством производителей тормозной жидкости — 2 года, мне кажется, можно и без привязки к пробегу. В среднем, именно за 2 года тормозная жидкость накапливает некоторое количество влаги, которое ещё только-только начало негативно влиять на внутренние элементы тормозной системы.

Будь у меня механика, то в качестве замены я бы выбрал себе тормозную жидкость стандарта DOT-4 Class 6, который предполагает высокую текучесть жидкости в отрицательную температуру. Связано это с обеспечением мягкости педали сцепления в морозы, которая оставалась бы на уровне с мягкостью педали в другие сезоны. С автоматом такого требования нет и поэтому себе я выбрал жидкость по старой ревизии стандарта DOT-4. По информации производителя Kukdong именно их жидкость произведённая по старому стандарту поставляется концерну Hyundai/KIA, а значит производителем автомобиля считается достаточной. В производстве тормозной жидкости я всецело доверился зарубежным брендам основной специализацией которых является именно тормозная система. Из выбора доступной на рынке химии — это ATE и TRW. Учитывая, что рекомендуемый интервал замены жидкости произведённой по старому DOT-4 у ATE составляет 1 год, а у TRW составляет 2 года, то целесообразнее выбрать именно TRW. Для Class 6 интервал замены обоих производителей одинаков, исходя из доступности в продаже и цене я бы выбрал ATE. По количеству жидкости, покупаю её с небольшим запасом (требуется около 1 л, беру чуть больше, из имеющейся меньшей тары у производителя).

DOT-4:
— Жидкость тормозная TRW PFB401 1 л, 1 шт.;
— Жидкость тормозная TRW PFB450 0.5 л;
— Жидкость тормозная TRW PFB425 0.25 л.

DOT-4 Class 6:
— Жидкость тормозная ATE 03.9901-6402.2 1 л, 1 шт.;
— Жидкость тормозная ATE 03.9901-6408.2 0.25 л.

Обслуживание механической части тормозов

С тормозными колодками и дисками я пока не определился, но подумываю об оригинальных запчастях. JD и JD FL имеют разные номера колодок, дисков и суппортов. Артикулы оригинальных запчастей и опыт использования аналогов на профильном форуме:
— Колодки тормозные;
— Диски тормозные.

Кроме замены колодок и дисков стоит отдельно выделить обслуживание тормозных суппортов. Официально в регламенте нет. Необходимым и достаточным, я считаю, обслуживание суппортов производить каждый раз при замене тормозных колодок. Более частая процедура, без каких либо симптомов — работа ради работы. Качественного ухода вам вполне хватит на комплект колодок. Под обслуживанием суппортов я понимаю чистку скобы суппорта, смазку мест соприкосновение скобы суппорта с колодками, смазку места соприкосновения суппорта с внешней тормозной колодкой, проверка и смазка направляющих суппорта, смазка цилиндра суппорта, при необходимости производится чистка окалины тормозного диска.

Из материалов, тут опять лучше довериться производителям тормозных систем. Для чистки всего ещё нужно приобрести очиститель, который быстро испаряется и безопасен для пыльников.
— Очиститель тормозов (аэрозоль) TRW PFC105 500 мл, 1 шт.;
— Смазка направляющих суппорта TRW PFG110 25 гр, 1шт.;
— Смазка поршня суппорта ATE Bremszylinder-Paste 03.9902-0511.2 180 гр, 1 шт.;
— Смазка противоскрипная VMPAuto MC1600 1503 50 г, 1 шт.

Свойства антифриза не зависят от фактического пробега автомобиля и его срок службы всецело определяется свойствами самой жидкости. Определить срок службы может, конечно же, сам производитель антифриза. Благодаря подробному исследованию проведённому ParboiL известно, какой антифриз залит с завода. Антифриз лобридный, с увеличенным сроком службы, по классификации VAG — G12++. Срок его службы определён на период целых 10 лет! Соответственно, его замену можно спокойно производить и по сетке ТО KIA — каждые 8 лет или 120000 км. Цифры выглядят и звучат довольно страшно, но, что есть, то есть.

Тем не менее, антифриз требуется — для доливки (он естественным путём испаряется) или в случае ремонта системы охлаждения двигателя (замена помпы, радиатора).
Для доливки:
— Антифриз CoolStream A-110 CS010501 1 кг, 1шт.

Для замены:
— Антифриз CoolStream A-110 CS010502 5 кг, 1шт.

Чистка испарителя и дезинфекция системы кондиционирования

Эта процедура даже никак не описана ни в руководстве по эксплутации, ни в сетке ТО. Дилеры, конечно, иногда предлагают её выполнить, но её ценник у них совершенно неадекватный, а качество вполне может оказаться хуже самостоятельной чистки (зависит от используемой химии). Процедура профилактической чистки испарителя до безобразия проста. В отверстие для датчика температуры воздуха (под бардачком) или в дренажную трубку кондиционера вставляется длинная трубка на обратный конец которой прилеплен баллончик с пеной. Этот баллон полностью спускается нажатием и удержанием кнопки на нём. Всё. По описанию, пена обладает чистящим, антибактериальным, противогрибковым и консервирующим эффектами. Повторять процедуру лучше всего 1 раз в середине весны для чистки (перед началом использования кондиционера) и 1 раз в середине осени для чистки и консервации (после сезона использования кондиционера). Кроме чистящей пены ещё можно использовать дымовую шашку, для дополнительной дезинфекции, но не чистки. Шашка реально работает, при грязном испарителе запах после использования кондиционера прекращается на 1-2 недели, т.е. убиваются существующие бактерии.

Пенный очиститель:
— Шланг-удлинитель STEP UP SP5154k, 1 шт. (покупается один раз);
— Пенный очиститель STEP UP SP5152 510 г, 1 шт.

Есть и более бюджетный пенный очиститель, со шлангом в комплекте, но слышал отзыв, что у него меньше пены, что в принципе логично, т.к. сам баллончик меньше:
— Очиститель кондиционера Runway RW6122 330 г, 1 шт.

В последний раз не использовал шашку ввиду неприемлемого для меня подорожания, её артикул:
— Дымовая шашка CARMATE D38RU, 1 шт.

Уход за элементами дверей и капота

Желательной является процедура смазки петлей и замков. Проводить считаю достаточным 1 раз в год.

Информации о смазках мало, у D-SHEL отсюда подчерпнул артикулы, думаю, их и буду использовать. Перед смазкой петель лучше, конечно же, удалить грязь и старую смазку, для удобства использования и сохранности ЛКП подойдёт аэрозольный очиститель кузова.
— Очиститель кузова (аэрозоль) Felix 411040010 400 мл, 1 шт.;
— Смазка проникающая (аэрозоль) WURTH HHS 2000 08931061 150 мл, 1 шт.;
— Смазка литиевая (аэрозоль) FENOM FN404 335 мл, 1 шт.

Реальную пользу для сохранности резиновых уплотнителей принесёт их периодическая обработка силиконовой смазкой. В начале лета уплотнители нужно покрывать силиконом для защиты от жары, а в начале зимы для защиты от влаги, которая замерзает и «приклеивает» уплотнители. Чаще производить эту процедуру показалось бессмысленным, например, при однократной предзимней обработке, за все последующие проведённые мойки у меня уплотнители ни разу сильно не слиплись, как это бывало, когда уплотнители не были покрыты смазкой, а значит, что её тонкий слой остаётся надолго и достаточно трудно смывается.

Более удобной для применения мне показалась смазка в баллончиках. Аккуратно распрыскивается по периметру всего уплотнителя и растирается губкой, также смоченной в этой смазке. Подойдёт смазка от любого производителя. Например:
— Смазка силиконовая (аэрозоль) WURTH 0893221 500 мл, 1 шт.

Мойка радиаторов, чистка полостей за подкрылками

Мойка радиаторов просто необходима, особенно для наиболее подверженного засорению радиатора кондиционера. Грязный радиатор кондиционера негативно сказывается на работе компрессора кондиционера, а значит и всей системы. Многие говорят, что для качественной мойки нужно обязательно снимать радиаторы, а для этого требуется сливать антифриз, заново заправлять кондиционер… Всё это вам никогда не пригодится в случае регулярной простой мойки радиаторов. Снимается верхняя накладка бампера, снимается вентилятор двигателя и вперёд. С двух сторон потоком воды оба радиатора промываются на ура, в том числе и пространство между ними. Для смывки прикипевших загрязнений понадобится просто баллончик с очистителем двигателя или со специальным очистителем радиаторов. По опыту, для моего режима эксплуатации машины, интервал вполне подойдёт 1 раз в 2 года. О том, как снять верхнюю накладку бампера Cee’d JD подробно описано у amihailoff в его записи про замену звуковых сигналов и у Rus4400 в его записи по аналогичной теме тут. О процедуре снятия вентилятора двигателя можно прочитать тут.

Из специальных очистителей радиаторов мной был найден только один:
— Liquy Moly Kuhler Aussenreiniger 3959, 1 шт.

Пока шланг с водой рядом, лучше его сразу не убирать. Крайне полезно будет совместить мойку радиаторов с чисткой полости за подкрылками. Просто откручивается задняя часть подкрылка с брызговиком и отгибается. Перед вами откроются залежи земли препятствующие отводу воды из этой полости.

Дополнительных материалов не требуется.

Пистоны
При снятии пластиковых деталей часто приходится сталкиваться с крепёжным элементом именуемым пистоном. Из-за материала их изготовления (пластик), который соприкасается с металлическими деталями, извлечь пистон без повреждений не всегда удаётся, а порой это даже невозможно. И даже если он выглядит целым, но уже неплотно сидит в посадочном месте, то его лучше заменить — это убережёт от лишней вибрации или даже выпадания кузовной запчасти на ходу. Наиболее часто встречаемые пистоны при ТО на приведены ниже.

1. Фиксатор диаметром 7 мм, длиной 11 мм. Есть на накладке жабо ветрового стекла, крепит воздухозаборник короба воздушного фильтра. Наиболее простой для снятия, но иногда и он ломается.
— Фиксатор Hyundai/KIA 861552H100

2. Фиксатор диаметром 8 мм, длиной 14 мм. Держит пыльник двигателя, подкрылки, верхнюю накладку бампера. Используется с завода на JD FL. Взаимозаменяем с фиксатором из п.3. Снимается легко, отщёлкиванием его центральной части за шляпку, но уже после первого снятия неплотно садится и болтается…
— Фиксатор Hyundai/KIA 865952T500

3. Фиксатор диаметром 8 мм, длиной 12 мм. Держит пыльники двигателя, подкрылки, верхнюю накладку бампера. Используется с завода на JD. Взаимозаменяем с фиксатором из п.2. Наиболее сложный для снятия без повреждений, металл винта очень мягкий, по резьбе почти никогда не выкручивается.
— Фиксатор Hyundai/KIA 8659028000

4. Пистон крепления брызговика. В него вкручивается металлический саморез и каждое вкручивание сказывается на плотности крепления.
— Пистон Hyundai/KIA 8684822000

Освещение
Лампочки периодически перегорают и их приходится менять. Для удобства подбора типа перегоревшей лампы решил составить табличку.

Почти наигравшись со всяким белым светом и лампами повышенной мощности, себе буду ставить обычные, но брендовые (PHILIPS, OSRAM, GE), купленные в ближайшем магазине. Для полноты картины укажу некоторые артикулы которые сам собираюсь использовать (использовал бы) при необходимости.

Важно!
В контексте ламп, указываю не необходимое количество для замены, а количество ламп в упаковке.

H7, с завода, скорее всего, PHILIPS Long Life:
— PHILIPS H7 12V 55W Long Life Eco Vision 12972LLECOS2 (2 шт.).

W5W, есть тоже Long Life:
— PHILIPS W5W 12V Long Life Eco Vision 12961LLECOB2 (2 шт.).

PY21W, есть обычные жёлтые, а есть и без желтизны:
— PHILIPS PY21W 12V Vision 12496NAB2 (2 шт.);
— PHILIPS PY21W 12V Silver Vision 12496SVB2 (2 шт.).

WY5W, также есть обычные, а есть без желтизны, правда уже OSRAM:
— PHILIPS WY5W 12V Vision 12396NAB2 (2 шт.);
— OSRAM WY5W 12V Diadem Chrome 2827DC02B (2 шт.).

H8:
— PHILIPS H8 12V 35W Vision 12360B1 (1 шт.).

P21/5W — здесь «/5» означает, что они с двумя нитями накаливания и другим расположением контактов, будьте внимательнее. У PHILIPS тоже есть Long Life:
— PHILIPS P21/5W 12V Long Life Eco Vision 12499LLECOB2 (2 шт.).

P21W — одна нить накаливания. И эти хочу чтобы дольше горели — Long Life:
— PHILIPS P21/5W 12V Long Life Eco Vision 12498LLECOB2 (2 шт.).

W16W:
— PHILIPS W16W 12V Vision 12067B2 (2 шт.).

FESTOON C8W 31 мм, такую лампу брендовой оказалось найти сложно. Чтобы не терять в яркости, можно заказывать оригинальные, правда не думаю, что это вообще придётся делать:
— Hyundai/KIA 1864508019N (1 шт.).

FESTOON C5W, по сфере их применения, ещё меньше вероятности, что они пригодятся, зато есть аналог:
— PHILIPS C5W 12V 31 мм Vision 12844B2 (2 шт.).

Система очистки стёкол

Ещё один тип регулярно заменяемых запчастей.

— Резинка щётки переднего стеклоочистителя (большая) Hyundai/KIA 983511R000 — 1 шт.;
— Резинка щётки переднего стеклоочистителя (малая, требуется подрезание) Hyundai/KIA 983611R000 — 1 шт.;
— Резинка щётки заднего стеклоочистителя Mitsubishi MR598099 — 1 шт.

Если после замены резинки дела с очисткой стекла остаются плохи, то лучше сменить щётку в сборе.
— Щётка переднего стеклоочистителя (большая) Hyundai/KIA 98350A2000 — 1 шт.;
— Щётка переднего стеклоочистителя (малая) Hyundai/KIA 98360A2000 — 1 шт.;
— Щётка заднего стеклоочистителя Hyundai/KIA 98850A2000 — 1 шт.

Заключение
Выше привёл, пожалуй, всё, что в той или иной мере относится к плановому техническому обслуживанию. Часть процедур выполняется для профилактики, часть из-за быстрого регулярного износа деталей. Не стоит, конечно забывать о периодических проверках уровня и цвета жидкостей, герметичности всех видимых соединений, диагностике подвески, поддержании давления в шинах и вообще, «прислушиваться» к машине.

Изначально планировал написать скучную запись с парой картинок и большим количеством артикулов применяемых мной запчастей при регулярном обслуживании автомобиля и использовать её не более чем заметку. По итогу, получилась обширная статья с применяемым (желаемым к применению) мной регламентом ТО, даже превысившая количество рекомендуемых 25000 символов и почти заполнившая ограничение по 20 иллюстрациям. Для себя я её смогу как и планировал использовать как заметку.

Если чего-то забыл или вы увидите неточности в описании, ошибки (грамматические, пунктуационные, нарушение логической связи между словами, предложениями, абзацами), труднопонимаемые части текста, некорректность или неактуальность данных — прошу сообщать в личные сообщения.

Источник