что делают деревья ночью
Спят ли деревья по ночам?
С помощью лазера ученым удалось проанализировать, как в ночное время движутся ветви березы (Betula pendula). Одно из деревьев, задействованных в исследовании, росло в Финляндии, другое — в Австрии. Наблюдения производились при отсутствии ветра и атмосферных осадков.
В работе использовались лазерные инфракрасные сканеры, которые на доли секунды высвечивали фрагменты кроны. Это позволило детально изучить движения буквально каждой ветки.
Как оказалось, ветки и листья березы в течение ночи заметно опустились, достигнув самого низкого положения за несколько часов до восхода. После этого процесс повернулся вспять — ветки начали подниматься.
«Мы обнаружили, что ветви повисают в ночное время. Если говорить точно, они опустились на 10 сантиметров (максимум). Заметим, что высота деревьев составляла около 5 метров», — рассказывает Эту Путтонен (Eetu Puttonen), сотрудник Финского научно-исследовательского института геодезии.
Ученым пока не ясно, «просыпались» ли деревья под действием солнечных лучей или они повиновались внутреннему циркадному ритму. Однако тот факт, что ветки начали подниматься еще до рассвета, свидетельствует в пользу второй гипотезы, о чем исследователи сообщили в журнале Frontiers.
Открытие не вызывает особого удивления, однако, по словам ученых, до сих пор никто не уделял должного внимания «сну» деревьев. Циркадные ритмы есть практически у всех организмов, в том числе у растений — любой садовод знает, что цветы закрываются на ночь, а некоторые деревья вечером сворачивают листья.
Знаменитый ботаник Карл Линней обнаружил, что цветы, помещенные в темный подвал, продолжают открываться и закрываться в соответствии с текущем временем суток. Чарльз Дарвин считал, что перемещение листьев и стеблей растений в ночное время обусловлено «сном». Однако исследования того времени касались в основном небольших комнатных растений. Работа финских ученых впервые затронула лесные деревья.
Как считают исследователи, провисание ветвей и листьев у берез в ночное время обусловлено изменением давления воды внутри дерева.
«Движение у растений связано с водным балансом отдельных клеток, который зависит от фотосинтеза», — отметил Андраш Злински (András Zlinszky), научный сотрудник центра экологических исследований Венгерской академии наук.
В дальнейшем Финские исследователи планируют проанализировать движение воды внутри деревьев и сопоставить эти данные с результатами лазерного сканирования.
Деревья уже не помогут: что делать с выбросами СО2 и как извлечь из них пользу
Углекислый газ можно выкачать из воздуха, переработать или построить небоскреб, который будет делать это за людей. Из-за глобального потепления и высокого уровня загрязнения воздуха ученые придумывают необычные способы избавиться от СО2. «Хайтек» рассказывает о тех способах, которые уже используют, чтобы остановить изменение климата.
Читайте «Хайтек» в
Из углекислого газа можно сделать топливо, уголь и даже полиуретан для производства одежды, упаковки или частей автомобиля. Но увеличивать количество CO2 в атмосфере опасно — это ухудшает ситуацию с глобальным потеплением, климатом и качеством воздуха.
Как с помощью одной реакции сделать из СО2 полиуретан, топливо или уголь
Ученые из Киотского университета придумали реакцию, при которой СО2 превращается в полезный органический полимер.
Исследователи использовали главный компонент — пористый координационный полимер (ПКП), в его составе есть ионы металла и цинка. Они захватывают молекулы CO2 из атмосферы и делают это в 10 раз эффективнее аналогичных ПКП. Также авторы отметили, что этот полимер можно использовать даже несколько раз: во время эксперимента он был эффективен в течение 10 циклов.
По итогам работы остается ПКП с молекулами СО2 — его можно переработать в органический полимер, а дальше в полиуретан и использовать во многих сферах, например, для создания одежды, упаковки и при разработке частей автомобиля.
Сотрудники государственной физической лаборатории в Хэфэе, Китай, создали новый материал, с помощью которого можно сделать топливо из углекислого газа. По словам авторов, они получили муравьиную кислоту. Ее нельзя использовать в двигателях внутреннего сгорания, но можно применить как носитель водорода. Газообразный водород трудно сжать, зато в составе концентрата муравьиной кислоты его можно запасти в тысячу раз больше на единицу объема емкости.
Исследователи применили твердые электролиты и катализатор из висмута. Они использовали твердый электролит, так как в нем нет примесей. Ключевым элементом преобразования выступил металлический висмут. Авторы пропустили CO2 через многослойную решетку из висмута и сделали из него отрицательно заряженную молекулу — формиат. В итоге получился 30% концентрат муравьиной кислоты.
Ученые из Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT) придумали, как превратить CO2 обратно в уголь при комнатной температуре.
Исследователи использовали катализатор из жидкого металла, который они получили из сплава галлия, индия и олова с добавлением церия. Потом этот катализатор соединили со смесью CO2 и жидкого электролита. После этого, под воздействием электрического заряда катализатор создавал из двуокиси углерода твердые углеродные хлопья. Они появляются на поверхности жидкого металла: их легко убрать с поверхности, а вещество использовать повторно.
Материал можно разместить под землей без риска утечки.
«Пылесос» для выкачивания CO2 из атмосферы
Но чтобы преобразовать углекислый газ в полезные вещества, нужно его сначала собрать. Этим занимаются специальные установки по улавливанию CO2 из атмосферы. Одни расположены около предприятий, работающих на ископаемом топливе, чтобы уменьшить ущерб, а другие нейтрализуют ранее образовавшиеся выбросы. Например, последний тип установки запустили в сентябре 2021 года в Исландии. По информации создателей предприятия — это самый большой завод по улавливанию CO2 из атмосферы. За год установка под названием Orca будет удалять за счет геотермальной энергии по 4 тыс. т CO2: газ закачают глубоко под землю, где примерно через два года он превратится в камень.
В августе 2021 года сотрудники института Пауля Шеррера PSI и Швейцарской высшей технической школы Цюриха опубликовали работу, где описали, как удалять углекислый газ из атмосферы. Они сделали вывод, что если правильно спланировать местоположение установки и обеспечить ее необходимой энергией, то CO2 можно улавливать без вреда для климата.
При обычном процессе выделения CO2 из атмосферы, воздух сначала прогоняют через абсорбент с помощью вентиляторов. Это связывает углекислый газ до тех пор, пока не исчерпается его способность поглощать парниковый газ. После этого, на этапе десорбции, углекислый газ опять высвобождается из абсорбента. Весь этот процесс проходит при температурах до 900 °C, либо при 100 °C.
Авторы выделили опыт швейцарской компании Climeworks: она работает с низкотемпературным процессом. Ученые проанализировали пять подходов к удалению CO2 из атмосферы, а также восемь локаций для размещения установки и выяснили, что этот процесс можно организовать с эффективностью 97%.
Работать в офисе и очищать окружающую среду
Руководители компании Skidmore, Owings & Merrill из США придумали как построить небоскреб, который будет удалять СО2 из воздуха. Они запустили проект Urban Sequoias («Городские секвойи») — это аналогия с небоскребами, которые, как и эти растения, выше обычных домов.
Как рассказали представители компании, один небоскреб будет поглощать до 1 000 т углерода в год. С аналогичным объемом справляются около 48 500 деревьев. Такого результата можно добиться с помощью сразу нескольких установок для удаления углекислого газа: в небоскребе используют специальные стройматериалы, которые сделаны из углеродопоглощающих веществ, например, конопляного бетона, древесины и биобетона. Еще в зданиях будут выращивать водоросли и другие растения, а в самом центре разместят установку, которая напрямую поглощает углерод.
Авторы создали модель функционирования такого здания и выяснили, что оно за 60 лет удалит из воздуха в четыре раза больше углерода, чем будет выделено при строительстве.
Все описанные открытия и работы — это важное дополнение к остальным мерам по сокращению выбросов и стабилизации климата. Исследования в этой сфере необходимы, так как они помогут добиться цели по ограничению глобального потепления на 2°C, эта задача изложена в Парижском соглашении.
Советы специалиста по правильной посадке саженцев
Посадка по правилам
СРОКИ ПОСАДКИ. Очень важно правильно рассчитать сроки посадки. Самый лучший период — начало опадения листьев. У корней в это время самая высокая восстановительная способность. Слишком ранняя (еще в августе или первой половине сентября) посадка саженцев с открытой корневой системой будет своего рода стрессом для них, ведь растения активно готовятся к зиме.
Семечковые (яблоня, груша, айва и др.) и ягодные культуры высаживают осенью, не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранней весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания грунта. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) чаще всего высаживают весной. Но купить саженцы все же лучше осенью!
ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО. Первая и самая главная причина плохой приживаемости саженцев — изначально некачественный посадочный материал. Этим в основном грешат частные торговцы, стоящие вдоль дорог. Не подходят для нас и южные сорта. В наших климатических условиях они вряд ли выживут, а если и перезимуют, то будут болеть, так и не показав свой потенциал.
Сорт обязательно должен быть районирован в том регионе, где вы думаете его высадить.
ШТАМБ. Покупая растение, обязательно обращайте внимание на штамб. Очень часто по всей окружности стволика содрана кора. Возможно, триммером во время косьбы травы. А ведь кора — это не только защитный механизм дерева, но и проводник воды и питания от корней к кроне.
Стоит обратить внимание и на строение всей корневой системы. Саженцы с одним большим стержневым корнем и плохо развитыми боковыми корешками приживаются хуже. Намного лучше и быстрее укореняются растения, у которых, помимо крупных корней, есть еще много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕСЫХАНИЯ. Когда растение выкапывают из почвы, корни перестают снабжать его водой, а листья все еще продолжают ее испарять. И уже через несколько часов после выкопки саженец начинает страдать от иссушения и часть корней постепенно отмирает. Такое растение плохо приживается и может не перенести первую зиму. Поэтому садоводы-профессионалы всегда удаляют листья перед выкопкой саженцев! А если купили саженец с листвой, то сразу осторожно оборвите ее, не повредив почек.
Чтобы защитить корни от пересыхания, оберните их влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Можно временно и прикопать в укромном месте, хорошо полив.
Перед посадкой саженцы с подсох-шими корнями на 1—2 дня погрузите в воду. А затем (для лучшего контакта с почвой) обмакните в жидкую болтушку из глины и коровяка (3:1), в которую добавьте препараты, ускоряющие корнеобразование: «Корневин», «Эпин», «Новосил» или другие.
ОБРЕЗКА КОРНЕЙ. Многие садоводы перед посадкой частично укорачивают корни у саженцев, как бы приводя их в соответствие с размерами кроны. Главное — не переусердствовать. На восстановление корней растение вынуждено будет потратить много сил и питания.
Удаляйте лишь порванные, подгнившие или поврежденные корешки. Центральный же корень укорачивать вообще нельзя, лучше выкопать яму побольше.
Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25—30 см. Растения с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, где неустойчивый водный режим. Меньше на них образуется и точек роста.
Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.
ПОСАДОЧНАЯ ЯМА. Очень важно правильно подготовить и посадочную яму. Нежелательно высаживать саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. В идеале надо выждать хотя бы 10—14 дней, чтобы почва устоялась и осела.
Нельзя стенки ямы заглаживать лопатой. Это не только ограничивает рост корней, но и затрудняет им воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт. Иначе затормозится образование мочки на их концах и, как следствие, снизится приживаемость.
Диаметр посадочных ям для плодовых (яблони, груши, вишни, черешни, алычи, сливы) должен быть не менее 50—60 см, а глубина — 60—70 см. Для ягодников же (смородины, крыжовника, малины, ежевики) достаточно и 40 на 40 см. Если почва тяжелая, то размер ямы должен быть больше — для устройства дренажа.
ПОДГОТОВКА ГРУНТА. Заполнить яму нужно плодородной почвой или ее смесью с перепревшим навозом или компостом. Если грунт тяжелый и глинистый, то для повышения воздухопроницаемости добавьте 1—3 ведра крупнозернистого песка, а в песчаный — такое же количество глины. На дно посадочной ямы уложите слой дерна травой вниз. На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева.
При выкопке верхний плодородный слой отложите в одну сторону, а нижний неплодородный — в другую. На тяжелых землях первым слоем насыпьте в яму дренаж из битого кирпича, керамзита или гальки. Поверх него — плодородный грунт. Почву смешайте с перепревшим навозом или компостом (1 ведро на 1 яму) и древесной золой (1 стакан). Можно добавить «Суперфосфат» (100—200 г). Все перемешайте, насыпьте в яму и влейте 10 л воды. Когда почва осядет, добавьте еще почвы, насыпав ее холмиком.
А вот свежий или слаборазложившийся навоз вносить нельзя: он вызовет ожог корней. Дело в том, что органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы (особенно на тяжелой глинистой почве), при недостатке кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые угнетают корневую систему растений и плохо влияют на их приживаемость. Чтобы не обжечь нежные корешки, используйте только перепревший навоз.
ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ. Выбирая место под сад, обязательно узнайте, на какой глубине залегают грунтовые воды. На участках, где они близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники гибнут, как только до них доходят корни. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодники — смородина, крыжовник, рябина. Если их уровень находится на отметке 1,5 м, то посадить можно сливу и вишню, яблоню на карликовом подвое. Для выращивания же плодовых культур — яблонь и груш (особенно на сильнорослых подвоях) — грунтовые воды должны располагаться не выше 2 м от поверхности почвы.
Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет после себя определенный набор корневых выделений — токсинов, которые угнетают корневую систему нового деревца, не давая ей развиться.
Чтобы минимизировать возможные последствия, хотя бы чередуйте при посадке на одном месте косточковые и семечковые культуры, а лучше — высаживайте новые растения на новые места. Можно воспользоваться и таким приемом: на этом же месте выкопать большую (1х1х1 м) яму и заправить ее свежей почвой, взятой с участка, где плодовые растения не росли.
ОПОРНЫЙ КОЛ. Этот простой прием позволяет не только зафиксировать корни, но и не допустить раскачивания (парусности) саженца. И вбивать кол надо сразу, как будет готова яма, а не потом, когда высадите саженец. Кол должен находиться с южной стороны от ствола — для защиты коры от солнечных ожогов.
Подбирайте его в зависимости от размеров растения — чем оно выше, тем выше и толще должна быть и опора. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.
Деревце установите впритык к колу и подвяжите восьмеркой. Штамб в месте подвязки оберните холщовой тканью, чтобы шпагат не терся о нежную кору саженца.
Кол — опора и защита для молодого растения. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев.
ПОСАДКА НА ХОЛМИК. Растение при посадке ставьте не плашмя, а на земляной конус, чтобы его вершина упиралась в основание корней под стволом. Это позволит избежать воздушных пустот. И не забудьте расправить корешки, сбившиеся в одну кучу. Иначе во время роста они, увеличившись в диаметре, переплетутся и будут сдавливать друг друга. Поэтому лежать они должны свободно, без загибов и ни в коем случае не быть направлены вверх.
Чтобы избежать этого и не заглубить растение, положите при посадке поперек ямы доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определяйте уровень корневой шейки, чтобы она была выше краев ямы на 4—5 см. С поливами земля осядет, и дерево зай-мет комфортное положение в почве.
Надо сказать, что положение, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, плодово-ягодные культуры переносят безболезненно. А вот заглубленную шейку спасти труднее. Но исправлять ситуацию лучше всего в год посадки. Для этого, подрезав земляной ком, подтяните деревце на нужную высоту, а образовавшуюся пустоту заполните плодородным грунтом.
Внимание: у саженцев на клоновых подвоях корневая шейка — условная и в этом случае место прививки должно быть выше почвы не менее чем на 5—7 см.
МУЛЬЧА. После посадки, чтобы предохранить испарение влаги, замульчируйте лунку в радиусе 0,5—0,7 м нетолстым слоем торфа, опилок или измельченной травой. Мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неукрытыми.
Но следите за тем, чтобы мульча из травы не касалась стволика. Иначе (в случае теплой и дождливой осени) у саженцев может сильно подопреть кора и они окажутся под угрозой гибели.
ЗАГУЩЕННАЯ ПОСАДКА. Стараясь разместить на своих шести дачных сотках ни одну сотню культур, многие садоводы высаживают растения почти вплотную друг к другу. Пока они маленькие, вроде бы все и хорошо. Но когда деревья разрастутся, их кроны начинают смыкаться. Нарушаются световой режим, воздухообмен, развиваются болезни, множатся вредители. Нет места и для роста плодовых веток. Что, естественно, сказывается на урожайности.
ПОЛИВ. Некоторые садоводы уже прижившиеся саженцы поливают часто, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, только иссушают землю и ускоряют образование почвенной корки. Получается, что, стараясь обеспечить растения водой, хозяева, наоборот, отнимают ее у них. Корка закупоривает корневую систему и мешает ее насыщению кислородом.
ОБРЕЗКА ПОСЛЕПОСАДОЧНАЯ. В первый год посадки саженцы-однолетки, у которых нет боковых ветвей и центральный проводник выше 80 см, нужно обрезать. Несформированные же двухлетние саженцы уже обрезают так, чтобы устранить перекосы в форме кроны. Излишне длинные побеги обязательно укорачивают и соподчиняют ветви друг другу.
ФАКТ. После листопада, несмотря на наступивший период покоя, корни посаженного осенью деревца продолжают расти, пока температура почвы не опустится до нуля градусов. В новом же сезоне такое растение тронется в рост на 2—3 недели раньше того, что посажено весной.
Купили саженец, а внезапно пришли морозы – что делать?
Добавление статьи в новую подборку
Выбор саженцев осенью впечатляет. И сортов разнообразие, и цены низкие. Какой же дачник сможет пройти мимо? Не устояли, прикупили по дешевке. А тут как раз морозы грянули. И как теперь сохранить саженцы до весны, чтоб не подморозить?
Купить саженцы поздней осенью и высадить растения в мороз – верный путь погубить их. Так делать не стоит. Но проблема успешно решается другими способами. Рассказываем, куда девать саженцы, чтобы они хорошо перезимовали до посадки весной.
Для зимовки непосаженных растений нужно создать благоприятные условия. Давайте разберемся, как это правильно сделать для разных культур.
Но прежде чем решить вопрос с хранением растения, подумайте, как вы будете его перевозить. В морозную погоду растение с открытой корневой системой и открытой надземной частью может подмерзнуть. Поэтому перевозить «голое» растение, например, в прицепе автомобиля, неправильно. При транспортировке обязательно укрывайте не только корни, но и надземную часть.
Как сохранить до весны саженцы плодовых деревьев
Даже если на улице еще плюсовая температура, а вы купили косточковое деревце – вишню, сливу, черешню или абрикос – не спешите браться за лопату, чтобы посадить растение. Эти теплолюбивые культуры лучше высаживать весной. Если погода морозная, отложите до весны и посадку семечковых – яблонь и груш.
Чтобы деревца хорошо перезимовали, их нужно поместить в прикоп. Для этого выкопайте на участке траншею глубиной 50-60 см. Ширина зависит от размеров ваших саженцев и их количества. Один край ямы должен «смотреть» на восток, другой – на запад. Южный край сделайте под наклоном в 45 градусов, а северный – максимально вертикальным. Уложите растения в траншею так, чтобы верхушки «смотрели» на юг и присыпьте саженцы на 2/3 землей. Пролейте прикоп водой и добавьте свежей земли, чтобы растения за зиму не вымерзли. Холмик обложите лапником, чтобы защитить растения от грызунов.
Если земля совсем замерзла и растения прикопать невозможно, саженцы помещают в погреб или подвал и там хранят до весны. Еще одно возможное место для хранения саженцев – застекленный неотапливаемый балкон со стабильной, без резких перепадов, низкой положительной температурой от 0 до 5°С.
Если вы купили растения с закрытой корневой системой, то просто отнесите их в погреб или подвал и оставьте там. Все, что от вас потребуется, – следить за влажностью грунта в контейнере. Пересыхать он не должен!
Саженцы с открытыми корнями вначале нужно подготовить к хранению.
Оборвите с растений листочки.
Если в помещении очень холодно, почти как на улице, нижнюю часть растения с корнями можно упаковывать в полиэтиленовый мешок. Если в подвале или погребе около нуля – можно просто поместите культуру в емкость с влажными опилками. Учтите: при хранении косточковых от полиэтилена лучше отказаться, чтобы избежать подопревания.
Помимо опилок, можно использовать и другой субстрат – торф, песок, сфагнум и т.п.
Корни растений предварительно обработайте глиняной болтушкой (так в них лучше будет сохраняться влага), а затем поместите саженцы в контейнер.
Опилками засыпьте не только корни, но и нижнюю часть саженца, до корневой шейки. Прутья-однолетки помещайте в опилки на пару сантиметров выше.
Если контейнеров нет или не хватает, можно заменить их плотными полиэтиленовыми пакетами, внутрь которых также насыпают субстрат. В пакетах проделайте отверстия и поместите в них растения. Уложите подготовленные таким образом саженцы под углом в длинные ящики.
Если в погреб попадает солнечный свет, укройте крону растений тканью, любым нетканым материалом или газетами.
Не забывайте контролировать температуру воздуха в помещении. Если она начала подниматься, придется запустить немного холодного воздуха.
Как сохранить до весны саженцы кустарников
Как и деревья, кустарники оставляют зимовать в прикопе. Делают его так же, как описано выше, только с учетом высоты растений.
Если земля замерзла, для хранения подойдут погреб, подвал, сарай, застекленный балкон или другое прохладное помещение.
Держат саженцы кустарников в подвале или в погребе с температурой не выше 4-5°С, например, во влажном песке, опилках, торфе.
Если подвал отапливается или температура в нем выше, то он для хранения саженцев не годится. Иначе растения пойдут в рост и расти будут за счет питательных веществ, находящихся в корнях. Это их ослабит и в дальнейшем культуры не приживутся.
Саженцы укладывают в наполненный опилками, торфом или речным песком ящик, присыпая этим же грунтом корни растений. Учтите: избытка влаги быть не должно, иначе они начнут гнить.
Можно использовать нетканый материал, в который оборачивают корни саженцев, обвязывают веревкой и накрывают упакованный пучок ненужным ватным матрацем.
Хранить саженцы кустарников можно на утепленном балконе в картонных коробках или ящиках. На дно насыпают торф, песок или опилки, на них укладывают сбрызнутые водой растения и присыпают тем же грунтом.
Как сохранить до весны саженцы хвойных растений
Хвойные растения зимой хранят как в прикопе в саду, так и в погребе.
Опытные садоводы отдают предпочтение первому варианту, поскольку зимовка в погребе не всегда проходит удачно.
Если землю еще не сковали морозы и вы решили хранить саженцы в прикопе, сделайте траншею, как описано выше, и уложите в нее саженцы.
Саженцы с закрытой корневой системой можно размещать прямо в контейнерах. Сверху прикопа насыпьте торф и прикройте холмик пленкой, а зеленую часть растений – любым нетканым материалом.
Если почва уже промерзла и выкопать траншею не получилось, устройте хвойным зимовку в погребе, подвале или гараже. Поставьте каждый саженец в ящик и хорошенько присыпьте торфом или опилками. Не забудьте насыпать пару сантиметров опилок на дно. Для защиты от мороза укройте ящики чем-нибудь теплым: старыми одеялами, ненужной одеждой и т.д. Надземную часть прикрывать не нужно.
Для хвойных опасно пересыхание почвы, поэтому до прихода весны регулярно увлажняйте грунт.
Как сохранить до весны саженцы роз
Саженцы этих летних красавиц также можно сохранить до зимы, прикопав в траншее. Для этого выкопайте траншею глубиной на штык лопаты, уложите туда саженец, засыпьте почвой, немного пролейте водой. Соорудите холмик из земли на 15-20 см, а сверху на него положите лапник или укрывной материал.
Помимо этого, розы также хранят в погребе, подвале, на балконе и даже в холодильнике.
При хранении в подвале или погребе розы помещают в ведро с влажным речным песком или торфом, немного заглубив корневую шейку. Температура в помещении должна быть от 0 до 4°С.
На утепленном балконе розы хранят в картонных коробках. На дно насыпают легкий субстрат (например, торф), на него укладывают саженцы, опрыскивают из пульверизатора прохладной водой и присыпают тем же грунтом.
При хранении в холодильнике корни оберните мокрым бумажным полотенцем, поместите их в полиэтиленовый пакет, завяжите и храните на нижней полке либо в отделении для овощей при температуре от 0 до 3°С.
Как сохранить до весны саженцы винограда
Виноград зимой хранят в подвале или погребе, а также в холодильнике.
Если решили хранить в холодильнике, заверните саженцы во влажную чистую ткань и положите в пакет с перфорацией. Поскольку в холодильнике быстро испаряется влага, регулярно увлажняйте растения. Пакет лучше хранить на нижней полке.
Если есть возможность отправить растения на зимовку в подвал или погреб, поместите саженцы в емкости с торфом, песком или кокосовым волокном. Следите, чтобы грунт не пересыхал, а температура воздуха не опускалась ниже нуля. Если влаги было слишком много и появилась плесень – аккуратно протрите саженцы салфеткой и опрыскайте растения раствором марганцовки.
Как сохранить до весны саженцы клубники
Как и другие культуры, клубнику можно хранить как в погребе или подвале, так и на балконе или в холодильнике.
Кусты клубники перед помещением на хранение избавьте от лишних листьев, оставляя черешки длиной 4-6 см и сохраняя только один полуразвернутый листочек около верхушечной почки (сердечка). Обработайте растения фунгицидом, например, Фитоспорином. Затем слегка увлажните корни.
Если решили хранить в холодильнике, расфасуйте кустики по пакетам – 50-80 шт. – и уложите в камеру, желательно на нижнюю полку. Следите за тем, чтобы корни не пересохли.
При хранении клубники на балконе вместо пакетов можно использовать нетканый материал. Разложите расфасованные по пучкам саженцы в коробку или ящик. До этого на дно ящика уложите слой мха или влажных опилок. Накройте ящик крышкой или другой коробкой.
Если вы купили рассаду клубники в контейнерах, возьмите две картонные коробки, чтобы они вкладывались одна в другую. Дно и бока большой коробки утеплите пенопластом толщиной 3-6 см. Внутрь поставьте маленький ящик с горшечными саженцами клубники. Сверху укройте все опилками, бумагой или газетами, уложенными в несколько слоев.
Время от времени оценивайте состояние саженцев, при необходимости – поливайте. Температурный режим должен составлять 2-6°С, влажность – около 90%.
Если температура опускается – утепляйте коробки пенопластом или другими подручными средствами. Иначе кустики могут не выжить. Во время оттепелей растения проветривайте, иначе они подопреют. При температуре выше нуля контейнеры можно доставать из укрытия.
В таких же ящиках с мхом или влажными опилками клубнику можно хранить и в погребе или подвале. Однако не забывайте о соблюдении температурного режима и поливе при необходимости.
Если вы не живете в регионах с суровыми зимами, можно прикопать саженцы клубники до весны на участке.
Для этого в небольшие траншейки аккуратно уложите саженцы и присыпьте корни землей, не засыпая сердечки. Чтобы почва легла плотнее, пролейте насаждения водой. Наверх натяните агроволокно или спанбонд и прикопайте его по краям или приложите тяжелыми предметами.
Как видите, есть немало способов сохранить саженцы до весны. Выбирайте наиболее удобный для вас и не бойтесь покупать растения, даже если за окном совсем холодно.