что делать с конденсатом в погребе
Как устранить конденсат на потолке в погребе? (22 фото)
Конденсат в погребе – явление распространённое, естественное, но не желательное. Чтобы избавиться от конденсата, нужно знать причины его образования и способы устранения этих факторов. При этом из существующих технологий нужно выбрать ту, которая не изменит температурные и влажностные характеристики до неприемлемых значений. Например, температура и влажность воздуха в трёх погребах, один из которых используется для хранения запасов свежих овощей, второй – консервированных продуктов, а третий используется в качестве мастерской, должны быть различны. Поэтому конденсат на потолке в погребе нужно устранять способом, который сохранит возможность использования помещения по исходному предназначению.
Рассмотрим, как устранить конденсат на потолке в неотапливаемом погребе или подвале с привязкой к функциональности помещения.
Что такое конденсат
Чтобы понять, почему в подвале на потолке образуются водяные капли, и что собой представляет конденсат, рассмотрим два параметра – абсолютную и относительную влажность воздуха.
Абсолютная влажность воздуха измеряется в г/м3, относительная – в процентах.
Способность воздуха удерживать в себе пар зависит от температуры – чем теплее воздух, тем большую массу влаги он может принять, и наоборот. Поэтому при резком охлаждении тёплого воздуха величина его максимальной влажности снижается, и излишек влаги, содержавшийся в газе до понижения температуры, выпадает на холодные поверхности в виде капель воды.
Необходимые для конденсации воды условия
Из описанного выше процесса следует вывод, что для образования конденсата в помещении необходимо наличие двух факторов:
Отсутствие вытяжной вентиляции способствует конденсации воды, так как испаряющийся с поверхностей конденсат не выводится наружу и участвует в замкнутом цикле испарение-конденсация-испарение.
Причины образования конденсата в погребе
Таким образом, капли воды на потолке в погребе образуются по следующим причинам:
При этом, конденсирование влаги на потолке может происходить с разной интенсивностью, зависящей от времени года. Например, если над подвалом находится неотапливаемое помещение, в котором зимой температура воздуха может быть даже ниже, чем в погребе, то поступление вниз холодного воздуха не будет сопровождаться образованием конденсата. А летом наоборот – конденсация влаги будет сильнее, особенно после дождя, когда влажность поступающего в холодный погреб тёплого воздуха особенно высока.
Способы устранения причин образования конденсата
Убрать конденсат на потолке в погребе можно разными способами. Иногда достаточно выполнить какую-то одну операцию, в отдельных случаях приходится применять комплекс мер. Выбор мероприятий по устранению или снижению интенсивности конденсации следует производить с привязкой к функциональности помещения, чтобы полученные результаты (новые температурные и гигроскопические параметры среды) соответствовали предъявляемым к помещению требованиям. В частности, необходимо ещё на стадии строительства предвидеть образование конденсата в погребе на потолке и определиться, что делать с ограждающими конструкциями подвала для предотвращения конденсации.
Рассмотрим, как предупредить или убрать конденсат в погребе на потолке с помощью профилактических и корректирующих мероприятий в процессе строительства дома или эксплуатации уже существующего подвала.
Утепление и гидроизоляция ограждающих конструкций снаружи
Если в проект дома не заложено утепление наружных конструкций, то идеальный уровень расположения потолочного перекрытия помещения погреба должен быть ниже отметки промерзания грунта в данном регионе. Но в этом случае объём здания, расположенный в промерзаемом грунте, а это минимум 0,8 м по высоте, остаётся неиспользуемым. Таком образом, утепление необходимо.
В идеале отметка пола подвала должна быть выше уровня грунтовых вод, что чаще всего не выполнимо без производства большого объёма земляных работ для создания насыпи. Длительный контакт с водой ограждающих конструкций без гидроизоляции неизбежно чреват капиллярным просачиванием влаги вовнутрь, поэтому боковую поверхность фундамента здания и стены подвального этажа необходимо гидроизолировать снаружи на всю глубину расположения, защищая от грунтовой воды и атмосферных осадков, присутствующих в верхних слоях почвы. Гидроизоляцию выполняют в процессе строительства обмазкой битумной мастикой или укладкой листового изоляционного материала (самостоятельной или в сочетании с битумом).
Если грунтовые воды солёные, то заливка бетона под фундамент выполняется на предварительно устроенную наружную гидроизоляцию основания.
На фундаменте, кроме того, впоследствии устраивается и внутренняя гидроизоляция под устройство пола, на ленточном основании – под возводимые стены.
После выполнения гидроизоляции производят утепление боковых ограждающих конструкций снаружи. В качестве утеплителя лучше использовать экструдированный пенопласт (пеноплекс) – материал с высокими теплоизоляционными свойствами и прочностными характеристиками на сжатие. Ниже уровня земли можно использовать и обычный пенопласт, но на надземных поверхностях стен предпочтителен пеноплекс, так как обычный пенополиуретан в силу низкой твёрдости нуждается в дополнительной защите от механических повреждений.
Важно! Пенопластовый утеплитель нужно обработать с двух сторон антисептиком – муравьи заводятся даже в искусственных изоляционных материалах и разрушают их.
Устройство вытяжки
Оборудование погреба вентиляцией необходимо в любом случае, не только для отвода испаряющейся влаги. В помещение должен поступать воздух для возможности дыхания, а через единственный, постоянно закрытый люк погреба это невозможно. Чтобы избежать впоследствии порчи напольной отделки первого этажа при устройстве отверстий в бетонной плите перекрытия для вентиляционных каналов, вытяжку нужно устроить на стадии строительства.
Система вентилирования (вытяжка) погреба состоит из двух труб – вытяжной и подачи воздуха снаружи. Вентиляция может быть естественной или принудительной, материал исполнения – стальные, пластиковые или армированные каучуковые трубы.
Для устройства естественного вентилирования подвала в одном из углов потолка погреба выполняется отверстие по диаметру выпускной трубы вентиляции, а по диагонали к нему в стене или потолке – второе такого же диаметра, для входного канала. В первое отверстие вставляется вытяжная труба, выступающая в помещение на 10 см, а во второе вертикально с выходом через перекрытие или посредством отвода в 90 град. через стену монтируется впускной воздуховод – не доходящий до уровня пола погреба на 30 см. Наружные окончания воздуховодов должны быть обустроены стальной сеткой, предотвращающей проникновение грызунов, и дефлекторами простейшей конструкции.
При выборе диаметра трубы используют простое правило: при монтаже естественной вентиляции подвала на 1 кв. метр его площади требуется 5 миллиметров диаметра воздуховода круглого сечения. Например, для гаража габаритами 6х4 м (площадь 24 м кв.) потребуется труба диаметра 24х5=120 мм. Если в погребе не используются обогревательные приборы на газе или жидком топливе, то отклонение в диаметре вытяжки в 10-15 мм не имеет значения.
Важно! Приточный и вытяжной воздуховоды должны быть оснащены заслонками для возможности регулирования скорости движения воздуха через подвал.
В дальнейшем, при недостаточной эффективности вентиляции погреба, если образование конденсата будет интенсивным, на выходной воздуховод можно установить вытяжной вентилятор. Конструкция вентиляционных каналов при этом не меняется, а вентиляция становится принудительной, мощность которой зависит от производительности вентилятора.
На этой операции заканчивается то, что нужно сделать на стадии строительства, чтобы избежать мокрого потолка в подвале или погребе.
Рассмотрим, какими способами можно убрать конденсат на потолке в погребе уже построенного дома, чтобы надолго забыть об этой проблеме.
Утепление стен подвала эксплуатируемого здания
Если ограждающие конструкции погреба не были утеплены при строительстве, то это можно сделать и позже. По периметру здания вдоль стен демонтируется отмостка, и роется траншея необходимой глубины, углубление которой производится равномерно по всей длине. Ширина траншеи выполняется для возможности выполнения в ней работ по изоляции и утеплению – не менее 1 м.
Важно! Согласно правилу техники безопасности при производстве земляных работ, стена траншеи глубиной более 1 метра должна быть закреплена щитами во избежание обвала.
Оголившиеся поверхности ограждающих конструкций очищаются и отмываются от грунта с помощью щётки и струи воды. После высыхания стен выполняется их утепление, при необходимости – предварительная гидроизоляция. Наиболее рациональной технологией в данной ситуации будет утепление оснований напылением пенополиуретана.
После окончания гидро- и теплоизоляционных работ траншею застилают геотекстилем и засыпают щебнем с послойным уплотнением, поверх щебёночной засыпки устраивают отмостку.
Если при наружном утеплении стен и наличии вытяжки конденсат в подвале всё же образовывается, следует рассмотреть два обстоятельства: температуру поверхности пола в погребе и температурный режим помещения сверху.
Если пол в подвале не утеплён, то воздух там будет холодным, а с ним – и потолок. Следовательно, влага, порционно поступающая вместе с воздухом в погреб из верхнего помещения при открытии люка, будет конденсироваться на холодном потолке. Если верхнее помещение неотапливаемое, то зимой капли в подвале будут образовываться особенно интенсивно.
В данной ситуации два выхода, которые зависят от функциональности помещения:
Утепление и пароизоляция потолка
Как правило, высота потолков в подвальных помещениях не располагает к устройству теплоизоляции каркасным способом, поэтому наиболее целесообразно использовать в качестве утеплителя пенопласт толщиной 3-5 см.
Важно! Утепление деревянных потолков изнутри запрещено СНиП.
Материал закупают в количестве, равном площади потолка помещения плюс 10%. На бетонном потолке выполняют оптимальную технологическую разметку расположения фрагментов пенопласта – компоновка не должна содержать мелких фрагментов утеплителя, требующих индивидуального крепления.
Крепление листов пенопласта на потолок осуществляют с помощью специальных пластмассовых грибков, распирающихся анкерами. Каждый лист утеплителя крепится к потолку пятью грибками – по углам и в центре.
Пенопласт одной рукой прикладывается к основанию по месту монтажа, и сквозь него по центру другой рукой производится сверление бетона на необходимую глубину. После закрепления листа центральным грибком производят сверление и фиксацию по углам.
Поверх теплоизоляции выполняется монтаж парозащиты из изоспана-В с помощью самоклеящей лены изоспан-К или изоспан-К+ без устройства вентиляционного зазора между плёнкой и пенопластом – данный вид утеплителя не гигроскопичен. Укладка пароизоляции производится гладкой стороной в сторону утеплителя, наружный слой парозащиты с объёмной структурой будет способствовать удержанию конденсата на поверхности с последующим испарением и отводом паров через вытяжку.
Данная операция минимизирует влияние температурного режима помещения сверху на температуру воздушной среды и конденсацию влаги в погребе.
Утепление пола
Холодный пол также может являться причиной, почему на потолке в погребе присутствует конденсат. Если верхнее помещение отапливаемое, то утепление пола погреба тоже является эффективной мерой борьбы с мокрыми поверхностями подвала, причём – до утепления потолка, но температура воздуха в подвале неизбежно повысится.
Устройство деревянного пола с утеплением
Бетонный пол погреба гидроизолируют одним слоем битумной мастики с укладкой на свежее покрытие двух слоёв плотного полиэтилена, уложенных с напуском полос друг на друга и на стены вверх в 10 см. Один слой стелется вдоль помещения, второй – поперёк, с промазкой напусков битумной мастикой.
После высыхания мастики на полу устанавливают деревянные лаги, пропитанные гидрофобным и антисептическим составом. Между лагами плотно укладывают листы обычного пенопласта, после чего монтируют дощатое напольное покрытие также из древесины с предварительной пропиткой.
Выполнение стяжки с утеплением
На чистое бетонное основание укладывают два слоя полиэтилена способом, указанным выше. Через сутки поверх полиэтилена укладывают встык листы экструдированных видов полиэтилена или пенополистирола, швы между которыми также заполняют битумной мастикой с помощью узкого шпателя. Поверх теплоизоляции укладывают ещё два слоя полиэтилена – по той же технологии, что и под утеплитель. После высыхания мастики на плёнку укладывают армирующую сетку из пластиковой арматуры диаметром 6-8 мм с размером ячейки 10х10 или 12х12 см. Сетку легко связать самостоятельно, используя обычную вязальную проволоку или специальные капроновые хомуты. Под связанную сетку кладут мелки плоские камешки, чтобы между арматурой и плёнкой образовался зазор в 2-3 см, после чего выполняют стяжку из цементно-керамзитового раствора толщиной 5-7 см, а ещё через неделю – выравнивающую стяжку из цементно-песчаной смеси.
Полностью высохший пол имеет равномерный светло-серый цвет, но 70% прочности раствор набирает приблизительно через неделю после укладки.
Заключение
На вопрос, что делать, чтобы устранить капельки конденсата, которые постоянно образуются или периодически появляются на потолке в погребе, нет однозначного ответа – решений может быть несколько. При этом в какой-то ситуации эффективной может быть одиночное мероприятие, а в другом случае успех принесёт только комплекс мер. Чтобы убрать с потолка влагу, которая не только капает на всё расположенное в погребе и этим портит утварь, но и является вредным для здоровья фактором, нужно начинать с какого-то одного мероприятия. Выбор этого действия зависит от анализа ситуации в подвале и за его наружными стенами. Чаще всего выполнять весь перечень перечисленных выше работ необходимость не возникает – успех достигается уже после первой или второй операции (начинать следует с более простой). Но, даже если со сменой времени года конденсат в подвале образуется опять, и приходится предпринимать дополнительные меры, следует знать, что влага, которая появляется в погребе, фактор устранимый и после очередной процедуры неизбежно исчезнет надолго.
Как высушить погреб: избавиться от сырости, конденсата, плесени
Повышенная влажность в погребе появляется по разным причинам. В первую очередь необходимо выяснить, почему она повысилась, принять меры к устранению, а потом привести ее к норме. На последнем этапе — при необходимости, провести дезинфекцию. В любом случае, без правильно организованной вентиляции и гидроизоляции проблема будет появляться снова и снова. Потому перед тем как просушить погреб, проверяйте не забились ли вентиляционные трубы, не пострадала ли гидроизоляция.
Предотвращаем появление сырости
Как обычно, эту «болезнь» проще (и дешевле) предотвратить, чем лечить. Решается все еще на этапе проектирования:
Инспектируем пол
Очень часто в погребе пол делают земляной. Часто он и является источником избыточной влажности. Через него влага, содержащаяся в грунте попадает внутрь. Чтобы уменьшить влажность в погребе, нужно земляной пол выровнять, утрамбовать и застелить толстой полиэтиленовой пленкой. Можно использовать рубероид, но он чаще рвется. Хоть и кажется более прочным, но ломается из-за меньшей эластичности.
Сверху на пленку насыпать песок или землю не нужно. Иногда в подвале оказывается большое количество воды (случайное подтопление). Тогда пленку просто вынимаете, вода уходит частью в грунт, частью испаряется через вентиляцию. После того, как сырость ушла, можно снова пол застелить. Если же сверху окажется земля или песок, вам нужно будет ковыряться в этой жиже, добывая пленку.
Если пол в погребе земляной — через него и поступает большая часть влаги
Если после укладки пленки уровень влажности в погребе снизился, значит вы нашли причину. Можно оставить все как есть, только периодически менять «настил», а можно сделать бетонный пол с полноценной гидроизоляцией. Выбор за вами. Чтобы пленка не рвалась, когда по ней ходят, сбейте деревянные щиты и киньте их на пол.
Улучшаем гидроизоляцию
Вторая причина, по которой в подвале повышается влажность — недостаточная степень пароизоляции или гидроизоляции стен. Это обычно встречается если погреб выложен кирпичом в особенности — силикатным. Материал очень гигроскопичен и хорошо пропускает пары воды. Они оседают каплями на потолке и всех предметах.
Проблему можно решить, если сделать хорошую наружную гидроизоляцию: откопать стенки и нанести битумную мастику в два слоя. Раньше обмазывали смолой, но мастика эффективнее и проще в обращении.
Но земляные работы — далеко не всегда в радость, да и не всегда стенки можно откопать. В этом случае можно сделать внутреннюю гидроизоляцию стенок погреба. Для этого существуют пропитки на основе цемента: «Пнетрон», «Кальматрон», «Гидротекс» и т.п. Они проникают на глубину до полуметра в толщу материала (бетона, кирпича и т.п.) и блокируют капиляры, по которым просачивается вода. Водопроницаемость снижается в разы. Единственный их минус — цена. Но они действительно эффективны.
Все эти меры предотвратят появление повышенной влажности в подвале. Но что делать, если влага уже есть, как просушить погреб? Дальше рассмотрим способы снижения влажности.
Подготовительные работы
Из подвала выносят все запасы, а также все деревянные конструкции, хорошо убирают. На улице осматривают древесину — полки/ящики/короба. Если они не пострадали, и грибка или плесени нет, их просто раскладывают на солнышке для просушки. Если есть следы поражения, древесину пропитывают раствором медного купороса (концентрация 5-10%, не больше).
Хорошие результаты дает побелка известью — она еще и будет «собирать» влагу из воздуха. Потому перед осушением подвала имеет смысл все побелить. Только делают это не так, как снаружи. Нужно нанести толстый слой извести на стены. Для этого делают ведро густой побелки, добавляют немного разведенного медного купороса. Он — отличный дезинфектор, но концентрация не должна быть выше 5-%, максимум — 10. Полученную густую жидкость разливают пополам в две емкости.
Так выглядит малярная кисть для побелки
Первую половину опускают в подвал, одеваются в старые вещи, надевают очки, закрывают руки. Берут малярную кисть для побелки (она больше похожа на небольшой веник) и ею хорошо промазывают углы. Потом кистью разбалтываете жижу, и разбрызгиваете ее на стены и потолок. Просто макаете в густую побелку и брызгаете на стены. Они покрываются каплями, бугорками извести.
После того как все покрылось известью, ждете сутки, пока она подсохнет. Все повторяете со вторым ведром. В результате стены и потолок получаются пористыми и неровными. Но конденсат на них висит редко: известь неплохо удерживает влагу внутри. После того как известь подсохнет, можно начинать просушку погреба.
Осушение подвала с вентиляцией
Иногда бывает так: в погребе было сухо, а вдруг появилась сырость. Одна из причин — плохая вентиляция. Первым делом проверяете чистоту вентканалов. Если необходимо — чистите. Если все нормально, но сырость не уходит — значит вытяжная труба работает плохо. Это получается когда воздух в погребе более холодный чем на улице. Тяжелый и холодный, сам он подниматься по трубе не будет. Возникает парадоксальная, на первый взгляд, ситуация: на улице было холодно и сыро — в погребе было сухо. Потеплело — капли влаги повисли а потолке, стенах и предметах, появился затхлый запах. Вот в этом случае чтобы высушить погреб необходимо активизировать движение воздуха. Есть несколько решений.
Порой усиление движения воздуха приводит к тому, что влажность в погребе не уменьшается, а повышается. Это часто можно наблюдать в жаркую погоду. Причина вот в чем. Разогретый воздух несет с собой значительное количество влаги в виде паров. Попадая в прохладный погреб воздух остывает, а влага конденсируется на самых холодных поверхностях: потолке, стенах, иногда — на полках и банках. Если у вас именно такой случай, то вентиляцию прекращаете. Даже закрываете приточную трубу и хорошо захлопываете крышку, ограничивая приток теплого воздуха.
Как высушить погреб в этом случае? Дождаться осени, и когда дождей еще нет, но температура уже порядка +10°C, начать вентиляцию одним из предложенных выше способов. Работает. Если и летом ночи у вас холодные, можно вентилятор включать на ночь, а днем закрывать вентканалы. Так постепенно можно снизить влажность в погребе и летом.
Нагреваем погреб
Если необходимо убрать сырость еще во время теплой погоды, а вентиляция только ухудшает ситуацию, нужно нагреть воздух в подвале, чтобы он сам выходил наружу, унося влагу (чем выше температура воздуха, тем больше паров он может содержать).
Для этого берут старое ведро или другую металлическую емкость примерно такого же объема. Делают в нем много отверстий (можно топором) в дне и стенках. Такое дырявое ведро привязывается к тросу (крепите надежно). Внутрь засыпают угли для шашлыков (можете нажечь сами), ведро должно быть почти полным. Угли разжигают и добиваются стабильного горения (для разгона горения можно приспособить пылесос включив его на выдув). Ведро с тлеющими углями опускают на тросе внутрь погреба, закрепляют так, чтобы оно висело над дном, закрывают крышку.
Крышка на погребе в доме должна быть практически герметичной
Периодически крышку погреба нужно открывать, впуская дополнительную порцию кислорода (раз в 20-30 минут). Можно на приточную трубу поставить вентилятор или периодически включать тот же пылесос. Если угли все-таки погасли, их разжигают снова.
Внимание! Внутрь лучше не лазить, делать все сверху. Во-первых, температура там высокая (в помещении порядка 2*3 метра около 70°C), во-вторых, внутри скапливается дым и, может быть, угарный газ.
Как угли прогорели, ведро достали, крышку закрыли. Дня три внутрь не заглядывайте: дым и газы убьют плесень и заодно с просушкой вы продезинфицируете свой погреб. Обычно одной такой «топки» достаточно чтобы как просушить подвал в доме или на улице. Точно также можно избавиться от сырости в подвале под гаражом.
Иногда вместо древесного угля используют кокс или каменный уголь. Он дает более высокую температуру и дольше проходит «обработка», но сложнее горит, требует большего количества кислорода, часто — принудительного поддува (приспособить старый пылесос и гофрорукав, но включить его на выдув). Зато температура поднимается еще выше и сушится все еще эффективнее. Но цена кокса велика, хоть из-за покупки ведра и не разоришься.
Вместо ведра с горящим углем можно использовать другие нагреватели:
Все эти способы использовать можно, но приходится опускаться в погреб для того, чтобы разжечь кирогаз или буржуйку. А это — затея небезопасная и в одиночку такой способ не применяйте. Необходимо чтобы кто-то страховал вас наверху. Относительно тепловой пушки: ее тоже лучше спускать привязав (обвязав) тросом, а не самому опускаться.
Как высушить подвал в гараже рассказано в видео.
Как просушить погреб без вентиляции
Если при строительстве вентиляцию не сделали, ее желательно устроить теперь. Хоть какую-то: избавляться от сырости будет проще. Лучше, естественно, две трубы — одна на приток, вторая на отток — как описано в начале статьи. Если погреб — сделан отдельно на улице — это организовать проще: пробили землю и крышу погреба, вставили трубы, залили все бетонным раствором.
С гаражом сложнее, но решаемо тут никто к эстетике не цепляется. Но если подвал без вентиляции под домом, сделать все сложнее: фундамент лучше не ломать, а через пол в помещение много труб не протянешь. Но даже в этом случае сделайте хоть одну трубу. Пусть даже через крышку, выведите в стену или потолок, поставьте приточно-вытяжной вентилятор. Его можно включать то на подачу, то на вытяжку и таким способом хоть как-то просушить погреб.
Имея хотя-бы такую вентиляцию можно использовать любой из описанных выше методов. Также можно попробовать еще собрать влагу. Для этого внутри раскладывают гигроскопичные материалы:
Если все эти танцы с бубнами вам не внушаю доверия (хотя они работают), просушить погреб можно с использованием современной техники. Есть такие бытовые приборы — бытовые осушители воздуха. Их чаще ставят в бассейнах, чтобы избавиться от сырости в помещении. Нужна будет модель средней мощности. Они стоят порядка 20-30 тыс. рублей, работают от бытовой сети 220 В. В процессе собирают влагу из воздуха в специальную емкость. Вам нужно будет периодически воду сливать.
Один из способов просушить сырой подвал — поставить бытовой осушитель воздуха
Дезинфекция и борьба с грибками и плесенью
Повышенная влажность в погребе вдет к тому, что на стенах, полках потолке появляется плесень, грибки разных видов и цветов, а вся эта красота сопровождается «ароматами». В этом случае все что можно выносить из погреба — выносите и раскладываете сушиться. Деревянные полки, ящики, доски, стеллажи после просушки белите известью с добавлением раствора медного купороса. Лучше дважды.
В погребе со стен и потолка счищаете все наросты, белите известью с медным купоросом два раза (технология описана в начале статьи). Перед основной сушкой можно провести специальные мероприятия, которые уничтожат споры (или на какое-то время их нейтрализуют).
Парами извести
В погребе поставить бочку насыпать негашеной извести. Известь берут из расчета 3 кг на 1 кубометр объема. В бочке извести должно быть максимум, чуть больше половины. Все залить водой. Не мешать. Быстро вылезти и плотно (герметично) закрыть крышку и все вентиляционные каналы. Открыть можно через два дня, хорошо проветрить, потом можно спуститься.
Обработку повторить через 7-10 дней. Пары извести должны выжечь плесень и грибки, уничтожить насекомых и их личинки. Они еще и с запахами сырости и затхлости очень эффективно справляются. Правда, несколько дней в погребе будет пахнуть известью.
Дезинфекция погреба при помощи паров извести
Серной (дымовой) шашкой
Использовать серную шашку. Их продают в магазинах, торгующих семенами или хозинвентарем. К каждой есть инструкция. Но, если коротко, действовать нужно по следующей схеме:
Если подвал в доме, желательно на время обработки его покинуть: пара вдохов при недостаточной герметичности и легкие нужно будет долго в порядок приводить.
Дезинфекция происходит за счет образования серной кислоты. Она получается при реакции серного ангидрида и воды. Потому эффективнее плесень серной шашкой убивается во влажных погребах.
Серную шашку ставят на металл, поджигают, быстро выходят и закрывают все отверстия
Через 5-6 часов (или по прошествии времени, указанного на упаковке), открываете вентаканалы и крышку (в такой последовательности). Открытыми оставляете минимум на 12 часов. Остатки газов за это время выветриваются. Можно заходить.
Из опыта эксплуатации таких шашек можно сказать, что зажигать их нужно в два раза больше, чем по норме. Тогда все действительно будет обезврежено.
Средство для удаления плесени
От этой нечисти можно избавиться средством для удаления монтажной пены
Подсыпка на пол
Если у вас пол земляной, постелите на него плотную полиэтиленовую пленку (для чего — описано выше), сбейте деревянные решетки и киньте их на пол. Под ними рассыпьте кусочки гашеной извести. И влагу собирать будут и грибкам создавать «плохие» условия.
Как высушить подвал после затопления
Если затопление было случайным — нужно откачать воду любым доступным способом, а потом действовать по стандартной схеме:
Если подтопление периодическое — весной, например, придется делать полноценную дренажную систему, а это — отдельный разговор.
Все описанные выше способы того, как просушить погреб в большинстве своем основаны на практическом опыте. Ими пользуются повсеместно и очень часто. В одном случае срабатывает один метод, в другом — другой. Ваша задача — найти наиболее эффективный для вашей ситуации.