что делать если уронил зажигалку в воду
Телефон упал, но не разбился. Это все равно очень плохо
Каждый из нас хотя бы раз переживал за состояние его телефона. Я говорю о тех ситуациях, когда он летит к земле или оказывается в луже газировки из опрокинутого стакана. В такой ситуации даже не хочется брать его в руки. Вдруг он разбился или утонул? Почти все пользуются дорогими для них телефонами. Даже если он не стоит, как iPhone 13 Pro Max с 1 ТБ памяти, человек все равно покупает максимум из того, что может себе позволить. В целом это правильно, учитывая сколько времени мы проводим с телефоном и какую роль он играет в нашей жизни. А раз телефон дорогой, то за него действительно будешь переживать в опасной ситуации. Но что, если я вам скажу, что рано расслабляться, подняв телефон и увидев, что его экран не разбит? Читаем дальше — все объясню.
Многие думают, что если телефон упал, но не разбился, значит ничего не произошло. Они сильно ошибаются.
Почему телефон стал плохо работать
У меня есть, как минимум несколько знакомых, которые постоянно роняют телефон. Про некоторых из них даже не скажешь, что у них руки растут не оттуда, просто они довольно неаккуратны. А еще их сильно расслабляет то, что их телефон после каждого падения включается, а его экран не покрывается трагичной паутиной мелких трещин.
Вот только время от времени они обращаются ко мне, как к человеку из индустрии, с просьбой подсказать, почему телефон тормозит, плохо ловит сеть или быстро расходует аккумулятор. Вирус, необходимость обновить прошивку, заводской брак… Чего только они не предполагают, но истинная причина как обычно кроется в прошлом. При том, как правило, очень недалеком.
Что делать, если уронил телефон, но он не разбился
Как вы думаете, что случится с телефоном, если его уронить? Наверное, у него может разбиться экран. Если задняя стенка стеклянная, то разбиться может и она. При том вероятность ее повреждения даже выше, чем экрана, так как заднее стекло является просто стеклом, в то время, как переднее — часть толстого сэндвича, который существенно сложнее деформировать.
А еще может разбиться камера телефона. Особенно, если это новый iPhone. Я уже рассказывал в отдельной статье, что камера iPhone 11 и новее сильно подвержена риску разбиться при падении. Больше всего рискуют владельцы больших и тяжелых Pro и Pro Max версий.
Вероятность разбить большой и тяжелый телефон выше, чем маленький и легкий.
Камера разбивается из-за выступающего края, который является ахиллесовой пятой всей линзы. Интересно и то, что пользователи часто не замечают, что камера разбилась до тех пор, пока не начинают делать фото. А ведь лучше как можно быстрее заменить поврежденный оптический элемент до того, как в него попадет пыль, грязь и вода, которые могут вывести из строя всю камеру. Наши друзья из сервисного центра Apple Pro часто сталкиваются с такими повреждениями и много нам об этом рассказали.
Но вернемся к более частой ситуации. Телефон упал, а видимых повреждений нет. Стоит ли в этом случае переживать? На самом деле с большой долей вероятности ничего смертельного не произошло. Но надо понимать, что падение телефона — это деформация корпуса. Иногда ее достаточно для появления внешних повреждений (сколы, трещины, вмятины). Обычно до этого не доходит, но внутренние компоненты современных устройств куда более нежные, чем внешние. Это тончайшие шлейфы, антенны, места спайки и целые электронные компоненты.
Как ускорить iMac до 2020 года выпуска.
Именно они и могут повредиться при падении. Например, наши друзья из сервисного центра Apple Pro рассказывали нам о ситуациях, когда к ним приходили с жалобой на то, что в телефоне не работает NFC. В итоге оказывалось, что пару дней назад гаджет падал и у него повреждена антенна. Пользователь тогда сильно удивился, что телефон на вид цел, но внутри он сломался.
Камера новых iPhone разбивается намного чаще, чам у старых.
Это относится не только к антенне, но и к другим компонентам, включая Face ID. Я не призываю вас после каждого падения сдавать телефон на полную диагностику, но запомнить обстоятельства падения и последить за работой всех функций устройства лишним точно не будет. Возможно, эта информация уменьшит стоимость ремонта, если до него дойдет. Мастеру просто не надо будет проверять все подряд.
Телефон сильно нагрелся. Опасно ли это
Еще один момент, когда телефон может повредиться, это перегрев. Иногда оставленный на солнце телефон, который при этом заряжается, а то еще и выполняет какой-то фоновый процесс, вроде навигации, находится в зоне риска. Вероятность повреждения электронных компонентов не так высока, так как многие из них довольно прочные, а другие имеют встроенную защиту, а вот аккумулятор рискует куда сильнее. Он может вздуться и даже загореться.
Поэтому, если после такого перегрева у вас немного деформировался корпус телефона, срочно идите в сервисный центр. Таким аккумулятором пользоваться просто опасно. Может ничего и не случится, но риск воспламенения или даже взрыва слишком высок, чтобы экономить на замене аккумулятора пару тысяч рублей. Главное, обратитесь в качественный сервис, иначе может получиться еще хуже.
Также перегрев может привести к повреждению герметизирующей прокладки корпуса. Она отвечает за изоляцию от воды, хотя и не может ее гарантировать. В любом случае, если в корпус попала вода, производитель телефона откажет вам в гарантийном ремонте несмотря на обещания защиты. Все из-за того, что изоляция довольно легко повреждается при перегреве или деформации корпуса, и производитель уже не может отвечать за нее, если вы сами ее повредили.
Эта тоненькая пленка и защищает корпус от попадания внутрь воды.
Что делать, если телефон упал в воду
Ну, и последнее, что часто вводит пользователей в заблуждение — падение в воду. Часто даже телефоны без защиты от воды продолжают работать после полного погружения в воду. Вот только с большой долей вероятности их обратный отсчет уже запущен.
Электрокорродирование — это процесс, при котором под действием электрического тока растворенные в воде элементы приводят к очень быстрому разрушению металлов. То есть тех самых шлейфов, плат и разъемов, из которых состоит телефон. В итоге он может просто перестать работать.
Если в телефоне нет официальной защиты от воды, забудьте про народные средства, вроде мешка с рисом. Если модель позволяет, вытащите аккумулятор и бегом в сервисный центр. Если батарея не извлекается, то бегите в него еще быстрее. Мы в редакции лично видели, во что превращаются внутренности телефонов буквально через час после попадания воды.
Само по себе оно не смертельно, но важно как можно быстрее отключить аккумулятор и почистить все компоненты от растворенных в воде солей и минералов. В хорошем сервисе, даже если мастер мастера будут заняты большим количеством заказов, они все равно сразу отключат аккумулятор и выгадают время на то, чтобы можно было спокойно приступить к ремонту.
Рассматривайте защиту от воды, как дополнительную гарантию, но не как основную функцию, которой надо пользоваться.
Можно ли мочить телефон с защитой от воды
Если телефон имеет заявленную защиту от воды, но ему больше года, скорее всего, ее уже нет, и с таким устройством тоже надо как можно скорее обратиться к специалистам. В противном случае телефон продолжит работать, но рано или поздно начнет тормозить, а потом и вовсе перестанет работать.
Из-за чего может сломаться телефон
Часто именно с такими жалобами ко мне и к нашим друзьям в Apple Pro обращаются пользователи смартфонов. Говорят, что он тормозит и предполагают, что это из-за того, что ему три года. А на самом деле он десять раз падал и два раза тонул. Но мало кто задумывается, что если телефон цел снаружи, то он может быть сильно поврежден изнутри. А если он работает после воды, то для него мог запуститься таймер обратного отсчета.
Добавлю только, что некоторые компании начали более серьезно относиться к таким ”теневым падениям”. Кроме того, что все производители используют специальные метки внутри корпуса, которые меняют цвет после контакта с водой, так они теперь и начали фиксировать падения. Например, Samsung зашила в ПО своих складных устройств функцию фиксации падений с высоты более метра.
Не так важно, куда он упал — на диван, на бетон или вы его просто подкинули и очень аккуратно поймали — падение будет зафиксировано. Для этого достаточно, чтобы акселерометр понял, что телефон теряет высоту, и засек время. Зная постоянную ускорения свободного падения, не сложно вычислить высоту такого падения. А если оно было, вам могут отказать в гарантийном ремонте. Такие случаи уже были.
Что делать если уронил зажигалку в воду
Stazz
Признайся, тебе просто стольник жалко 
вообщем в ВАЗ 21102 2000 г.в. уронил зажигалку. в ту обдувку, что греет стёкла. что делать подскажите?
Рванет когда нить и всё, я у себя много зажигалось вынул с радиатора печки когда купил машину, было пара взорванных. 😎
И до сих пор что-то ездит при разгонах в щели у самого стекла. 
чтобы больше не повторялось-БРОСАЙ КУРИТЬ
Сам не курю уже два года.Оч положительные эмоции!
Начал пить.
саРАЙчег
Кста думаю мож и выпивать того.
Ага-бросим пить,курить,еба..ся,будем спортом заниматься.
Информация по иконкам и возможностям
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
Телефон упал в воду. Что делать?
Все мы знаем, что телефон может упасть в лужу, в раковину или даже в стакан или унитаз. А ущерб, причиненный устройству водой, к гарантийному случаю не относится, и восстанавливать его почти всегда придется за свой счет. Хотя очень часто после падения в воду телефон еще можно спасти, если следовать этим несложным правилам.
1. После падения аппарата в воду, необходимо как можно скорее достать его из агрессивной для электроники среды. Чем быстрее вы возьмете себя и телефон в руки, тем меньше шансов на то, что вода проникнет в недра аппарата. Теоретически, за пару секунд устройство не успеет промокнуть насквозь. Но уже за 20 секунд вода проникнет во все узлы.
2. Даже если телефон не выключился, нужно как можно быстрее открыть крышку и достать батарею (если она является съемной, в случае с iPhone его нужно выключить принудительно ). Ни в коем случае не пытайтесь включить телефон до проведения всех последующих манипуляций! Это предотвратит короткое замыкание и сопутствующую электрохимическую коррозию элементов платы, процессора и других микросхем. На самой батарее или около нее производители обычно клеят белую бумажку. Если вместо нее вы увидели розовую (бумага меняет цвет под воздействием влаги) — телефон промок насквозь. Это плохо, но еще не критично. Удалите из аппарата сим-карту, карту памяти. Протрите контакты аккумулятора сухой тряпкой.
3. Снимите с устройства все, что можно снять — чехлы, крышки, заглушки, чтобы максимально открыть для вентиляции внутренности телефона. Дальше — протрите все детали сухой тряпкой. При этом процессе важно не трясти телефоном, чтобы влага не смогла уйти глубже, внутрь устройства.
4. Достаем пылесос, желательно с маленькой насадкой-наконечником, и начинаем методично, в течение получаса обрабатывать всю поверхности и щели устройства. Теоретически, для этих целей может также подойти и фен, но с ним нужно быть аккуратнее. Лучше всего если вы обработаете аппарат холодным воздухом. Если такой функции нет, тогда держите фен с горячим воздухом на расстоянии. Не подносите его близко к устройству, т. к. горячий поток может нанести вред телефону. В целом, на этом этапе, я бы советовал использовать пылесос.
5. Наберите полную чашку риса, (желательно крупного, чтобы частицы продукта не забились в щели устройства.) и положите в нее телефон. Рис прекрасно впитывает в себя влагу и сможет «вытянуть» ее из самых труднодоступных мест. В таком положении оставьте аппарат на сутки.
По моему опыту, соблюдение этой простой инструкции почти всегда помогает вернуть аппарат к жизни. Будьте аккуратны!
Как отремонтировать и заправить газовую
зажигалку своими руками
Газовые зажигалки давно вытеснили из эксплуатации спички и бензиновые зажигалки. Они дешевые, удобные в эксплуатации и достаточно надежные, однако по опыту эксплуатации срок службы у них небольшой.
Заканчивается газ, выходит из строя пьезоэлектрический элемент или деформируется рычаг открытия клапана подачи газа. Эти поломки легко устранить своими руками, и зажигалка прослужит как минимум еще один срок.
Устройство газовой зажигалки
Для успешного ремонта газовой зажигалки нужно представлять, как она устроена и знать назначение ее деталей.
В качестве наглядного пособия для изучения была взята самая простая газовая пьезоэлектрическая зажигалка, показанная на фотографии.
Для получения доступа к деталям механизма воспламенения зажигалку нужно разобрать. Для этого достаточно поддеть плоским лезвием отвертки или ножа за нижний край защиты сопла и отвести в сторону.
Бывает защита сопла прилегает к корпусу зажигалки очень плотно поддеть его не получается. Тогда надо вставить отвертку в прорезь защиты сверху и немного повернуть ее, чтобы стороны защиты разошлись в стороны.
После снятия сопла все детали, кроме механизма подачи газа, легко вынимаются. Защита сопла защищает человека от ожога и одновременно удерживает все детали внутри корпуса зажигалки.
Клавиша служит для включения пламени. Пьезоэлектрический элемент генерирует искру для воспламенения газа. Рычаг служит для открывания клапана подачи газа в сопло.
В газовых зажигалках устанавливается довольно сложная неразборная система подачи газа и обычно при ремонте зажигалок этой системы я не касаюсь. Разве что, иногда полезно бывает заменить или почистить рассекатель, представляющий собой свитую из стали пружинку, так как он может загрязниться от копоти и внешнего мусора.
Принцип работы
пьезоэлектрической газовой зажигалки
Процесс воспламенения газа длится доли секунды и для успешной диагностики поломки зажигалки и ее ремонта нужно представлять, что в этот момент происходит.
При нажатии на клавишу зажигалки она одновременно надавливает на рычаг управления клапаном подачи газа и шток пьезоэлектрического элемента.
Рычаг проворачивается относительно точки опоры и поднимает вверх газовое сопло, которое связано с клапаном подачи газа. Клапан открывается и газ поступает в сопло.
В этот же момент срабатывает пьезоэлектрический элемент и в зоне выхода газа из сопла возникает электрический разряд в виде длинной искры, которая и поджигает газ.
В кремневых зажигалках, в отличии от пьезоэлектрических, искра образуется за счет проворачивания пальцем стального колеса с насечкой, соприкасающегося с кремневым цилиндром.
Высота пламени регулируется с помощью поворота за выступ кольца, надетого на систему горения. При повороте по часовой стрелке, если смотреть со стороны сопла, высота пламени уменьшается и наоборот. В случае, если диапазона регулировки не хватает, то кольцо можно снять и установить в другое положение.
Газовая зажигалка может иметь другую форму или назначение, например, для поджога газа газовой плиты или проточного водонагревателя, но принцип работы у всех газовых зажигалок одинаковый. В момент включения подачи газа в его зоне возникает искра или электрическая дуга его воспламеняющая.
Ремонт пьезоэлектрической ручной
газовой зажигалки
Если в зажигалке после неоднократного нажатия на клавишу не появилось пламя, то нужно провести диагностику с целью выяснения причины ее поломки. Причины отказа могут быть двух видов: неисправность запального механизма или системы подачи газа.
Наиболее часто газовая зажигалка перестает генерировать пламя по следующим причинам: – не возникает искра из-за отказа пьезоэлектрического элемента; – деформация рычага, открывающего клапан устройства подачи газа; – закончился газ; – другие причины, встречаются редко.
Проверка пьезоэлектрического элемента
Проверяется элемент поджога визуально. Если смотреть на сопло в момент нажатия клавиши между ним и проводом со стороны клавиши при исправности механизма должна кратковременно появиться электрическая дуга.
Бывает проводник, идущий от пьезоэлектрического элемента отходит от установленного местоположения и искра проскакивает между ним и защитой сопла вне зоны выхода газа. В таком случае следует снять защиту сопла и вернуть проводок на место. Проводок обычно медный одножильный и легко принимает форму. Проверить работу зажигалки можно и не устанавливая на место защиту сопла.
Со временем пьезоэлемент изнашивается, и искра отсутствует или становится настолько тонкой, что ее энергии не хватает для воспламенения газа. Определить это можно визуально, путем сравнения искры в отказавшей зажигалке и новой.
Проверить качество искры можно путем нажатия на клавишу не зажигающейся зажигалки и поднести на пол секунды к соплу огонь – спичку или исправную зажигалку. Если газ в зажигалке загорится и пламя будет обычного размера, значит точно виноват пьезоэлемент и его нужно заменить.
Если при нажатии клавиши не раздается характерный щелчок или клавиша провалилась и не возвращается в верхнее положение, то в таком случае поломался пьезоэлемент и требуется его замена.
В подавляющем большинстве газовых зажигалок установлены одинаковые по размерам пьезоэлементы, и я обычно извлекаю их для замены из отслуживших одноразовых зажигалок.
Отказ зажигалки по причине деформации рычага
При длительной эксплуатации зажигалки бывает, что если нажимать клавишу медленно, то газ загорается, а при быстром нажатии – нет. Если нажать быстро несколько раз, то газ тоже загорается.
Основной причиной такого поведения газовой зажигалки является деформация рычага, который открывает клапан подачи газа. Он сделан из тонкой пластины мягкого металла и со временем деформируется. В результате газ начинает подаваться в сопло после того, как проскочила искра.
Для устранения такой неисправности нужно снять защиту сопла и немного согнуть с помощью плоскогубцев часть рычага, на которую давит при работе клавиша, вверх на один – два миллиметра. На фотографии это правая часть рычага.
Засорился рассекатель газа
Обычно зажигалки на заводе заправляют высококачественным газом. А вот в баллончиках для заправки может находиться газ недостаточной очистки. В результате примеси из газа могут оседать как на поверхности клапана, так и внутри пружинки-рассекателя.
Рассекатель газа представляет собой стальную спираль в виде пружинки, плотно вставленную в сопло.
Так как доступ к пружинке открыт, то в процессе эксплуатации она может еще и забиться грязью и путь газа будет частично перекрыт. В результате высота пламени будет нестабильной и недостаточной.
Пружинка легко вынимается из сопла и промывается растворителем Уайт-спиритом. А вот если забился клапан в дешевой зажигалке, то в таких случаях оставляю ее на запчасти или выбрасываю. Заниматься промывкой клапана есть смысл только при ремонте дорогих газовых зажигалок.
Проверка наличия газа в резервуаре
Если зажигалка не зажигается, то в первую очередь надо проверить наличие в ней газа. Обычно дно резервуара в простых зажигалках делается прозрачным, и чтобы проверить наличие газа достаточно перевернуть зажигалку.
Газ хранится в баллонах и резервуарах в жидком состоянии и представляет собой прозрачную жидкость, как вода. Когда зажигалка заправлена полностью, то в резервуаре почти весь газ находится в жидком агрегатном состоянии и имеется только небольшой пузырек испаренного газа.
Если зажигалку наклонить или перевернуть, то пузырек становится видным. На фотографии хорошо видна линия, проходящая на уровне заправочного штуцера и разделяющая фазы жидкого и газообразного состояния газа. Эта зажигалка заправлена на половину.
В сувенирных дорогих зажигалках с металлическим корпусом резервуар находится внутри и для контроля приходится снимать кожух.
Если при наклонах зажигалки газа в жидкой форме не наблюдается, то зажигалку надо, если она многоразовая, заправить газом. О технологии заправки речь пойдет ниже.
Если газ в зажигалке заканчивается, то наблюдается уменьшение величины пламени. Временно сохранить работу зажигалки можно, повернув против часовой стрелки рычаг регулятора подачи газа.
Пример нестандартного ремонта
пьезоэлектрической турбо зажигалки
Красивая, в металлическом корпусе пьезоэлектрическая турбо зажигалка безотказно проработала месяц и внезапно перестала зажигаться.
Внешний осмотр показал, что при нажатии на клавишу раздавался характерный щелчок, но искра в этот момент не проскакивала. При этом слышно было шипение газа, который воспламенялся при поднесении к зоне его выхода открытого огня. Эти факты указывали на неисправность пьезоэлемента.
Чтобы снять защитный кожух зажигалки необходимо выкрутить один винт со нижней стороны. Там же находится трубчатый винт регулировки подачи газа и заправочный узел. Для регулировки нужна плоская отвертка с шириной лезвия, равного внешнему диаметру трубки. При вращении по часовой стрелке пламя будет уменьшаться.
Оказалось, что пьезоэлемент вставлен в корпус резервуара для газа и для его извлечения необходимо резервуар и запальную часть разъединить. Закреплены они были друг с другом с помощью штифта. Для извлечения его пришлось установить на штифт острие керна и нанести по нему молотком несколько легких ударов.
Когда штифт выдвинется на пару миллиметров, его легко вытащить с помощью кусачек. Если штифт при ударах не захочет сдвинуться с места, то можно попробовать постучать по нему с противоположной стороны.
На удивление, несмотря соединение половинок зажигалки трубкой для подачи газа в сопло и высоковольтным проводом, они легко отделились. Трубка была из резины и легко снялась, а высоковольтный провод состоял из двух частей, которые просто соприкасались в изоляционной прозрачной трубке.
Турбо горелка в запальной части держалась за счет плотной установки и с небольшим усилием извлеклась. При сборке ее надо извлекать, так как необходимо будет подогнать длину высоковольтного провода и его заправить в изолирующую трубку.
При попытке установить вместо неисправного пьезоэлемента пришлось столкнуться с неожиданностью. Размеры штатного пьезоэлемента по сечению были меньше стандартных. Вместо 6,52 мм составил 5,84 мм.
Пришлось сточить с каждой стороны надфилем по 0,34 мм. Стенки пьезоэлемента, вопреки моим опасениям, оказались достаточной толщины и размер его удалось уменьшить.
Надо отдать должное простоте и ремонтопригодности этой газовой зажигалки. Она так же легко собралась, как и разбиралась. Проверка показала стабильную работу зажигалки, пламя появлялось при каждом нажатии клавиши.
Заправка многоразовых зажигалок газом
Несмотря на простоту технологии заправки газом зажигалок существуют некоторые тонкости, о которых в инструкциях пишут в общих чертах.
Меры предосторожности
Газовые зажигалки обычно заправляют с помощью специально предназначенных для этого баллончиков, заполненных пропан-бутаном, бутаном, но лучшим газом для этого является изобутан, так как он имеет минимальное количество примесей. Изобутан лучше воспламеняется и меньше засоряет систему подачи и регулировки газа смолой.
Эти газы относятся к 4 классу опасности (безопасный уровень воздействия), но тем не менее лучше его не вдыхать. Газ тяжелее воздуха и при утечке сразу стекает вниз, но все равно операцию заправки нужно выполнять только в хорошо проветриваемом помещении.
Газ крайне огнеопасен и поэтому заправлять зажигалку следует вдали от открытых источников огня. После заправки надо удалить баллон подальше от зажигалки, подождать с минуту пока утекший газ при заправке рассеется и только после этого проверять ее работу.
При проверке работы зажигалки необходимо направлять ее в сторону, чтобы при большом пламени не обжечь лицо или руки.
Хранить газовый баллон нужно при закрытом колпачке в месте, удаленном от открытых источников пламени и лучей солнца. Запрещено ронять, разбирать баллон и давать играть детям. После израсходования газа утилизировать как бытовые отходы.
Как заправить газовую зажигалку
На баллончике с газом обычно написана краткая инструкция, по которой многие, решившие заправить зажигалку впервые не могут справится с этой задачей.
Вот пример заводской инструкции написанной на газовом баллоне: – перед зарядкой зажигалки снимите с баллона колпачок; – выберите подходящий адаптер; – переверните баллон головой вниз и вставьте сопло в отверстие зажигалки; – наполните зажигалку нажав несколько раз баллон вниз; – если наблюдается утечка газа значит неправильно выбран адаптер или сопло неплотно вошло в отверстие зажигалки.
Самый ответственный момент при заправке зажигалки газом – это выбор подходящего адаптера, а для этого нужно представлять принцип работы заправочного узла.
Для демонстрации устройства заправочного узла зажигалки распилил ее корпус. На левом изображении показан заправочный узел со стороны соединения с штуцером баллончика при заправке. В его центре находится трубчатый шток, выступающая на высоту около 1 мм над резиновой прокладкой. Через эту трубку газ поступает при заправке, а резиновая прокладка служит для исключения утечки газа в этот момент.
На правой части фото показан заправочный узел с внутренней стороны резервуара. Хорошо просматривается достаточно мощная пружина, прижимающая резиновый клапан к седлу в корпусе. Ее и надо сжать, чтобы резиновый клапан сдвинулся внутрь газового резервуара и открыл путь в него газу.
На этой фотографии изображено положение клапана при нажатии на шток до упора. Именно такое положение должен принять клапан в момент заправки зажигалки газом.
Заправочный узел в дешевых газовых зажигалках выполнен заодно с корпусом и ремонту или замене не подлежит.
В комплект газовых баллонов для заправки зажигалок обычно входит набор адаптеров. Обычно они сделаны кое-как и зачастую в них нет отверстий. Поэтому при покупке баллончика я обычно выбираю со штатным штуцером, подходящим к подавляющему большинству зажигалок предлагаемых на рынке.
Но штатный штуцер тоже приходится дорабатывать, так как он хорошо подходит для нажатия на шток, но его торец не упирается в резиновую прокладку. Пластик, из которого сделан шток, не эластичный и с учетом того, что трудно расположить баллон при заправке на одной оси с заправочным устройством, происходит большая утечка газа.
Шток имеет ⌀ 1,5 мм, а диаметр заправочного узла составляет 3,5 мм. Поэтому, чтобы обеспечить не только утопление штока, но и упора штуцера баллона в прокладку, расширяю его отверстие вручную с помощью сверла ⌀ 1,6 мм на глубину около 1 мм. Если глубина отверстия получилась больше чем надо, то можно укоротить немного шток с помощью наждачной бумаги. После такой доработки утечки газа практически нет.
Баллон подготовлен и можно приступать к заправке зажигалки. Газ в баллоне находится под давлением в жидком состоянии. По мере его расходования в верхней его части появляется газовая область, в которой плотность газа ниже. Поэтому при заправке зажигалок баллон должен находится в перевернутом положении.
После того, как зажигалка перестала зажигаться по причине отсутствия газа, в резервуаре все равно еще осталось немного газа под небольшим давлением, но его не видно из-за прозрачности. Поэтому нужно его перед заправкой стравить, нажав на шток заправочного узла каким либо тонким предметом. Если этого не сделать, то резервуар зажигалки не заполнится жидким газом полностью.
При нажатии будет слышно кратковременное шипение. Если шипение будет продолжительным, более половины секунды, то это означает, что в зажигалке еще много газа и она не зажигается по другой причине.
Все подготовительные работы выполнены и осталось только налить газ в резервуар зажигалки. Для этого зажигалка и баллон переворачиваются и штуцер баллона соосно вставляется в отверстие заправочного узла зажигалки. Для лучшего контроля зажигалку и баллон желательно держать в руках.
Далее интенсивным движением с небольшим усилием свести баллон и зажигалку и удерживать так в течение 5-6 секунд. Для небольших зажигалок этого времени достаточно. Далее резко отвести баллон и удалить его в сторону.
Рекомендации по охлаждению перед заправкой зажигалки и баллона в холодильнике, а также встряхивание баллона бесполезны. Признаком нормальной заправки является небольшое охлаждение при ее выполнении штуцера баллона и заправочного узла, так как газ при расширении поглощает тепло.
Если при заправке газа утекло много, то нужно проветрить помещение и затем уже проверять работу зажигалки. Если зажигалка не заработала, то значит имеется еще и неисправность, которую нужно определить и устранить по выше изложенной технологии.
Несмотря на объем статьи, диагностика и ремонт зажигалки занимают не более десяти минут, а заправка не более минуты. Поэтому рекомендую прежде, чем выбрасывать многоразовую зажигалку попробовать ее отремонтировать и заправить.