что делать если сорвана резьба на поддоне картера
Сорванная резьба на поддоне, как её восстановить
При замене масла обнаружил что часть резьбы с поддона осталась на пробке, решено было посадить все это дело на герметик. В принципе можно и дальше было ездить, так как часть резьбы осталась, и для большей уверенности при замене масла всего лишь смазывать герметиком. Но так как я тот еще педант, и все должно быть по феншую, решено было эту неприятность исправить при следующей замене.
За это время было подобрано пару вариантов как можно эту поломку исправить, отдельное спасибо ДРАЙВовчанам, которые тоже посоветовали что можно сделать.
Если у кого то случится подобное, вашему вниманию самые основные варианты:
1.Замена на новый поддон. Мало того что это затратно, но и это очень накладно.
oleg2126 написал что для снятия поддона нужен спец резак, для срезания герметика (официальная технология), заводится между поддоном и картером, прокладки нет только герметик. С установкой поддона тоже заморочки (температура, время отвердевания герметика).
оригинал поддона стоит 8.274р код 0301L9
Аналоги варьируются от 2.762 аж до 18.789р
Плюс к этому, сама работа около 3 т.р.
2.Заварить сливное отверстие, а замену масла производить откачкой вакуумом. На мой взгляд это бред, но как говорится хозяин барин.
3.Нарезка новой резьбы, и подбор пробки большего диаметра.
Я все же остановился на 3 варианте.
Работа сама по себе не сложная, но в связи с отсутствием метчиков, вынужден был обратиться в сервис.
Так как с машиной вожусь сам, было тяжело доверить её кому то. Подкупило то, что сервис непосредственно занимается французами, и такую работу они выполняли неоднократно.
Все делали в моем присутствии, мастер попался аккуратный.
После того как слили масло, минут 10 ждали когда все перестанет капать, но какого было мое удивление, когда начали нарезать резьбу, и из поддона вновь полилось масло, захватывая за собой стружку.
Затем повторно прогнали резьбу вторым метчиком, а затем началось самое интересное.
Пробка категорически отказывалась заходить в отверстие. Штангенциркулем было повторно замерена пробка и метчик. Как оказалось причина таилась в самой пробке. Она штампованная, и резьба на ней не глубокая, как в поддоне. В итоге все же удалось ее наживить, и аккуратно возвратно поступательными движениями, закрутили ее на законное место.
Во время всей этой процедуры изнервничался в вдоволь, но результатом доволен.
Что там за метчики не знаю, могу сказать что мне потребовалась пробка с резьбой 18*1.5, подходит от волги.
Сама пробка стоит 40 р + 5 р шайба+ сама работа 1000р не считая самой замены масла.
Восстановление резьбы в масляном поддоне
Шалом Алейкум, православные!
Поддон Ауди А4, равно как поддон любого другого автомобиля концерна VAG, зачастую подвергается неоправданному «насилию» как со стороны владельца, так и со стороны сервиса: использование несколько раз одних и тех же сливных пробок и затяжка не по моменту приводят к деформации внутренней резьбы с последующей течью масла. Со временем это всё скатывается к нанесению герметика на пробку, а в последней инстанции – замене поддона. Давайте рассмотрим как можно спасти ситуацию или, на худой конец, оттянуть неизбежное намного дальше.
Автомобиль: Ауди А4
Год выпуска: 2011
Модельный год: 2012
Двигатель: CDHB (1.8 л., 1798 куб. см., 160 л.с.)
Особенности ДВС: Бензин, цепь ГРМ, турбина, послойный впрыск FSI
Коробка передач: MQZ (вариатор 0AW)
Пробег: 98 000 километров
– восстановить резьбу сливной пробки
В первую очередь требуется слить масло, в идеале, конечно, восстановление резьбы лучше соединить с его заменой. В нашем случае масло практически потеряло свои свойства и начало оседать на стенках тары, упорно не желая минутами стекать вниз.
Сливная пробка стояла на герметике, да и резьба на ней была основательно слазана, так что держалась она на честном слове и открутилась излишне легко.
Смотрим внутрь поддона Ауди А4 и начинаем немного грустить: целы только последние полтора витка, местами не хватает кусков металла, плюс очень сильно осложняют жизнь две сквозные технологические прорези сверху и снизу в самой резьбе. Осложняется всё это тем, что количество рабочих витков всего пять, а поддон из штампованного железа – с алюминиевым работать не в пример проще.
Для проведения лечения потребуется специальный набор резьбовых вставок, куда входят:
– мерная линейка;
– хирургический зажим;
– два метчика;
– установочный шпиндель;
– вставки в ассортименте.
Что это такое и как работает мы уже рассматривали на нашей американской площадке, настал черёд показать практическое применение в немецких стенах. Открываем инструкцию и следуем ей. Первым делом нужно выяснить диаметр сливной пробки, мол, опустите её в мерную линейку и будет вам счастье. Здорово, конечно, но проще посмотреть все данные в ETKA, где указаны метрические размеры, шаг и длина.
На следующем этапе при помощи выдвигающегося щупа меряем насколько глубоко утоплена втулка в поддоне, в которой нарезана резьба, после чего сверяемся с таблицей и подбираем подходящую вставку, причём ориентируясь на нижнюю границу витков.
На следующем этапе требуется использовать либо двупроходный метчик, либо рассверливать центральное отверстие до рабочего диаметра, в котором будет нарезаться резьба под вставку. С железом шутки плохи, поэтому идём по второму пути. Для неглубоко залегающих резьб можно взять конусное сверло с диаметром 14 миллиметров в широкой части, для всех прочих потребуется обыкновенное – очень важно соблюдать центровку отверстия.
Как только отверстие готово, начинаем аккуратно проходить метчиком отверстие до самого конца в несколько этапов, периодически отводя его назад для удаления стружки, которой совершенно не место в поддоне. На руку нам играет и наклонное исполнение отверстия, и подкапывающее масло, которое не только помогает в процессе нарезания, но и связывает металлическую стружку.
Когда отверстие готово и очищено, берём установочный шпиндель и подходящую по размеру вставку из набора, после чего аккуратно вворачиваем её таким образом, чтобы последний виток был на четверть оборота утоплен относительно края отверстия.
Вставка не только сжимается внутри новой резьбы, но и слегка растягивается, что не даёт ей вывернуться. Не забываем о том, что вокруг будет масло, которое способно просачиваться сквозь самые мелкие отверстия, поэтому предварительно обезжириваем и слегка смазываем посадочную резьбу герметиком, памятую о злых прорезях, подаренных нам производителем.
На самой резьбовой вставке на конце есть упор: в классическом варианте поставляется штифт, при помощи которого производится его обламывание, но в нашем случае штифт не должен попасть внутрь поддона, поэтому вооружаемся хирургическим зажимом и вытаскиваем его наружу. Упор довольно легко обламывается за счёт наличия на нём специальной насечки.
В глубокой теории после такой процедуры поддона Ауди А4 будет ходить как новый, но всегда есть несколько возможностей поскользнуться:
Искусное лавирование в лабиринтах Helicoil позволяет обойтись без снятия поддона и смело крутить сливную пробку с положенным ей моментом 30 Н×м, причём новая резьба получается настолько прочной, что перетяжка скорее деформирует саму пробку, чем поддон Ауди А4. В чистом виде процедура занимает 30 минут при благоприятном стечении обстоятельств, затраты составляют 1000 рублей + новый масляный фильтр (оригинал) + масло + пробка с уплотнительными кольцами. Для сравнения, установка нового поддона (запчасти плюс работа) для данного автомобиля составляет 7500 рублей. Почему бы не дать автомобилю последний шанс когда терять уже нечего?
Ремонт резьбы сливного отверстия картера.
Читал недавно пост в ленте, сорвали резьбу, и человек купил б/у картер на замену. Я тоже в начале этого года как обычно закручивал пробку, не сказать что бы сильно, и в итоге щелчок, виток сорванной резьбы картера торчит на резьбе пробки и свободный ход болта. В этом случае если у вас так же получилось, просто любой герметик что есть под рукой, хоть сантехнический, закручиваете на него пока не закусит более менее приемлемо по усилию, и спокойно катаетесь до следующей замены, я так и сделал.
Ремонт делаем из M14x1,5 — M16x1,5 надо:
Сверло 14 либо 14.5мм
СибрТех 76644 набор метчиков 1-2 номер м16 х 1,5 мм
Asam-SA 80102 пробка картера с магнитом
Sasic 4001073 уплотнительное кольцо
или
Asam-SA 32149 уплотнительное кольцо
Masuma M48 пробка картера с магнитом
Я купил именно так, просто что бы выбрать, остановился на пробке под квадрат 8мм и кольце с резиновым уплотнением, выделил.
Сверло 14мм, в идеале 14.5мм если делать отверстие 14 сверлом то первым заводить второй метчик! первый не вставите, на половину прогоняете вторым, и начинаете первым. Если сверло 14,5мм то начинаете как положено первым, затем вторым. Я делал 14мм сверлом.
Сверло как и метчики окунать в солидол, литол и т.д. так как можно больше стружки останется на сверле и метчиках, но даже в этом случае выуживания тряпками с маслом и солидолом не избежать, нудно, но лучше вычистить перед заливкой нового масла, либо промывочного, как я сделал.
Сверло крутить силовыми пассатижами, с нажимом рукой, метчики рожковым ключом за квадрат хвоста, ни дрелью ни воротком там не подлезть.
Тема: Свернули резьбу в маслосливном отверстие поддона! Что делать как лечить?
Опции темы
Поиск по теме
а как в следующий раз сливать?, в любом случае поддон снимать (((( тогда уж лучше менять, хотя ценник думаю будет хороший.
Может просто прокручивается в конце и выкрутить получится.
А есть способ восстановления резьбы?
Polo 
Регистрация 17.09.2012 Возраст 32 Сообщений 278
| Спасибо: |
| Получено: 12 Отправлено: 11 |
Сделать ввёртышь. Выточить втулку по твоему отверстию но прям чуть увеличенную и закрутить её на резьбовой клей. И в центре этой втулки сделать отверстие чуть меньшего диаметра с новой пробкой.
Возьмите соответветстующий диаметру и шагу резьбы метчик и пройдте ним в отвертсвии, не снимая поддона. Делал лично, совсем не каких проблем.
без съема детали? да ну нах.
Стружку опасаюсь. Если без снятия делать.
Сервису можно что нибудь предъявить?
прошло около 2х месяцев.
Стружка. намазать мечик густой смазкой. Наверно будет бесполезно,там просто уже не в чем резьбу резать)
Поможет вот такой набор
Все без снятия поддона. Футорка садится на резьбовой герметик, пробка подбирается со свечной резьбой М14*1,25 и медное колечко на нее или со свечи.
У меня человек раз отъездил до следующей замены масла с в крученой свечой и ни чего не текло.
Сорвал резьбу в блоке у поддона АКПП. Восстановление резьбы.
Вот тут я описал замена масла в автоматической коробке своими руками. Менял частями, и вот во второй раз из 3х я что-то расслабился и сорвал резьбу в блоке АКПП, куда вкручиваются болты крепления поддона АКПП. Я наживил болт на один оборот резьбы и дальше пошёл вкручивать воротком с головкой. Болтики там небольшие, блок алюминиевый, и оно шло как по маслу, ну может чуть туже, но легко — в итоге в конце хода болтик прокручивался, выкрутил обратно — резьба блока на резьбе болтика. И так у 2 болтов(((
Равномерно с небольшим услием притянул поддон и уехал до следующей последней 3-ей частичной смены масла.
Время шло, поначалу под машиной чуть накапывало масло, за неделю может 5х5см лужица, но сейчас дошло до того что за неделю под машиной скапливалась лужа шириной с тазик ну образно 70х70см)))
И вот я выносил план ремонта. Решил купить такой же болтик, но длиннее и до резать рузьбу глубже. Нужны параметры болтика. Чтобы не лезть за ним, хотел заказать такой же по каталогу, но не было и предложило замену — N90533005. Это M6 с шагом резьбы 1мм и длиной 20мм, хотя в одном магазине вроде и 1,25 гайка подошла — странно. Подобрал я для него метчик M6 шаг 1 и купил 2 болта 30мм и 2 болта 35мм. Ещё купил сверло 5мм так как формула расчёта сверла такова: M6мм вычесть шаг резьбы 1мм = 5мм.
На яме при следующей замене масла в АКПП я сначала хотел просверлить на дополнительные 10мм, но сверло ушло туда насквозь))) Потом метчиком нарезал резьбу. Причём оказалось что там болты не с шагом 1мм! Там шаг шире, скорее всего 1,5 — *лять. Вобщем делать нечего всё равно стал делать как задумал, будет держаться за счёт дальше просверленного блока 10мм. Нарезать неудобно держателем метчика поэтому просто крутил пассатижами. Потом примерил новые болты 30 и 35мм — оба входят до конца, и понятно — там же полось дальше))) Оставил не помню то ли 30 то ли 35. Вобщем в этот раз после замены масла прикручивал уже поддон аккуратно, а именно: сначала вкрутил болт ОТ РУКИ на половину и только потом докручивал головкой с воротком. Затянул с минимальным моментом до появления сопротивления.