что делать чтобы жало паяльника не обгорало
Почему жало паяльника чернеет при пайке?
Многие люди, которые сталкиваются с пайкой, попадают в ситуацию, когда жало их паяльника меняет цвет. Чаще всего оно становится черным, причем явление наблюдается, когда наконечник уже остыл и не работает. Нередко предварительно изделие меняет цвет во время разогрева, после чего заметно почернение. То, что чернеет жало паяльника, само по себе не является очень страшной ситуацией. Простое изменение цвета может ни на что не повлиять, но чаще всего, если жало паяльника чернеет, то не прилипает припой, а это уже очень серьезный недостаток. В такой ситуации практически все дальнейшее использование инструмента сводится к тому, что качество пайки будет сильно ухудшаться, и на определенном этапе паяльником вообще невозможно будет пользоваться.
Основные причины почернения жала паяльника 
Естественно, что мало кому хочется столкнуться с такой ситуацией, при которой придется менять паяльник или его наконечник. Нужно разобраться, почему жало паяльника чернеет.
Жало паяльника почернело
К этому могут привести несколько обстоятельств, к основным, из которых относятся:
Жало паяльника обгорело
Как избежать почернения жала при пайке?
Выяснение причин почернения очень важно, чтобы не допускать возникновения ситуации в дальнейшем. Иногда подобного очень сложно избежать, так как это может быть связано с расходными материалами, но следует знать несколько основных правил:
Чистка жала паяльника
Как убрать почернение?
Разобравшись с тем, почему при пайке с канифолью паяльник чернеет и не берет припой, стоит понять, как бороться с данным явлением. Главным способом является очистка нагара. Если на поверхности пригорели посторонние вещества и расходные материалы, здесь может помочь обычная губка с растворителем или металлический аналог для абразивной очистки. Простыми движениями следует оттереть нагар до блестящей металлической поверхности.
Если жало перегрелось, здесь обыкновенные губки могут не справиться. Потребуется снять верхний слой металла при помощи специальных инструментов. Бормашины и фрезеры помогут убрать черноту, но не стоит усердствовать, чтобы не повредить жало еще больше.
Заключение
Есть различные причины, почему паяльник чернеет в процессе пайки. Чтобы избежать подобного явления, следует разобраться, что именно к нему привело, и как все повлияет на дальнейшую работу. Практически всегда у жала начинаются проблемы с припоем. С этим поможет справиться тщательная и своевременная очистка.
Электроника для всех
Блог о электронике
Работа с необгораемым жалом
Часто встречаю в интернете на разных форумах заявления вроде «не могу работать вечным жалом, припой не берет — медный паяльний форева» или «Вечное жало это хорошо, но вот только если оно от крутой фирмы, все остальное отстой». И в таком духе.
Я уже несколько лет пользуюсь исключительно необгораемым жалом, в начале в составе СТ-96, потом пересел на паяльную станцию ZD-929C которой орудую уже года три без особых нареканий. И на традиционный медный паяльник добровольно уже не пересяду. Ну нафиг, чистить его, лудить, затачивать, забыл как страшный сон. Тем не менее проблема есть и далеко не все знают как ее решать.
Текстовая версия
Основная проблема:
Жало не берет припой, то есть припой плавится, но жало не смачивает. И либо не липнет на него, либо лежит на нем комком. В связи с этой особенностью возник даже миф, будто несгораемые (вечные, никелерованные, да как только их не называли) жала применяются только для пайки с прямой подачей припоя — то есть припой подается в точку пайки в виде тонкой проволочки, а паяльник ее лишь плавит и смачиваться припоем ему не обязательно. Ничего подобного! Для классического метода «паяльник в припой — паяльник в плату» вечное жало тоже подходит замечательно.
Конечно, паять с подачей удобно, а при некоторой сноровке получается очень даже быстро и качественно, но требует двух свободных рук — держать паяльник и держать проволочку. А кто будет держать плату? Всякие держалки есть, конечно, но они не очень удобны. Хотя тисы настольные весьма хороши.
Итак, в чем же проблема? А проблема тут в том, что покрытие жала очень быстро окисляется при высокой температуре и перестает смачиваться. Оптимальная температура при которой и паять комфортно и жало не окисляется это порядка 250-300 градусов (для обычного 60/40 припоя, бессвинцовка не считается — это отдельный гемор), а обычный паяльник, без регулировки, жарит порой до 350-400 градусов.
Вывод — надо снижать температуру. Тут вариантов масса, но самый простой — включить паяло через Диммер. Диммер это крутилка такая, для плавного зажигания света в квартире. Продается в магазинах торгующих всякими розетками, лампочками, светильниками и прочей осветительной электрикой. Стоит рублей 200-300 от силы.
Для того, чтобы жало смачивалось его надо заново лудить. Но простым тыканьем в припой эффекта не достичь — припой то жало не смачивает! С флюсом тоже эффект не велик. Я тут нашел способ сделать это быстро и качественно.
Теперь надо действовать быстро.
Всё! Аккуратно вытираем о ту же тряпку жало и можно работать дальше. Главное, чтобы температура в дальнейшем была не выше 300 градусов, иначе все труды напрасны — жало снова обгорит и перестанет смачиваться.
Ну и, напоследок, еще раз напомню, что подобные жала любят нежное обращение. Их нельзя царапать или зачищать напильником или шкуркой. Только о мокрую тряпку или вискозную губку. Губку или тряпку можно пропитать обычным медицинским глицерином и тогда она всегда будет мокрой.
На моем основном жале, совершившим черт знает сколько тысяч паек, работающем порой круглые сутки и купленном за 30 рублей на барахолке, вот уже несколько лет нет даже намека на следы износа. Только наружное декоративное напыление пропиталось флюсом и пожелтело, но это мелочи.
З.Ы.
Мой любимый СТ-96 (СТ-95А) к сожалению практически исчез с продажи. Где его сейчас можно купить я не знаю. Вот ищу адекватный аналог по цене/качеству, чтобы было что рекомендовать в дальнейшем.
Спасибо. Вы потрясающие! Всего за месяц мы собрали нужную сумму в 500000 на хоккейную коробку для детского дома Аистенок. Из которых 125000+ было от вас, читателей EasyElectronics. Были даже переводы на 25000+ и просто поток платежей на 251 рубль. Это невероятно круто. Сейчас идет заключение договора и подготовка к строительству!
А я встрял на три года, как минимум, ежемесячной пахоты над статьями :)))))))))))) Спасибо вам за такой мощный пинок.
178 thoughts on “Работа с необгораемым жалом”
точно, сколько себя помню — траббла нерегулируемых медных паялов (
но вот уже дофига лет (или десяток лет с лишним) работаю со станциями — всё акей. есть даже на работе какая-то советская, с двумя выходами на нормальное и повышенное температуро. дык всё кривое, тупое, чОрное и обгорелое, но паять можно )
Необгораемое жало паяльника своими руками
Самое хорошее жало для паяльника, это жало из меди. Если правильно залудить такое жало, то олово хорошо держится на поверхностности и не растекается.
Но сколько не мучайся, медное жало паяльника всё равно обгорает со временем. На нем накапливается нагар, поэтому 1-2 раза в неделю его приходится снова лудить.
Решить проблему с обгоранием медного жала паяльника можно, если покрыть его тончайшим слоем цинка. В результате этого поверхность жала перестанет окисляться, а нагар к нему не будет прилипать.
В общем, как сделать из обычного медного жала совершенно необгораемое, читайте дальше.
Необгораемое жало для паяльника своими руками
Медное жала паяльника очень удобное, ведь оно быстро разогревается и легко лудится в отличие от жал из других металлов. Единственным его недостатком является то, что под воздействием высоких температур медь быстро окисляется. Тогда на жале паяльника образуется нагар, который сильно мешает пайке.
Чтобы решить данную проблему, можно покрыть медное жало паяльника тонким слоем цинка. Впитываясь в медь, цинк создаёт на поверхности жала пленку, которая легко противостоит нагару. В результате этого жало паяльника становится необгораемым. Залудив его всего один раз, данную процедуру можно будет не выполнять снова и снова.
Для того чтобы сделать необгораемое жало для паяльника своими руками, понадобятся следующие компоненты:
Нанесение цинка на медь
Сначала необходимо максимально тщательно избавиться от окислов на медном жале. Для этого помещаем медное жало в содовый раствор. Туда же отправляем и цинк. Очень важно чтобы жало и цинк слегка прикасались друг к другу.
Нужно выждать не менее 10 минут, после чего содовый раствор следует заменить. Далее необходимо будет припаять к цинковой пластине плюсовой провод, а минусовой к медному жалу паяльника. Затем нужно поместить в новый содовый раствор пластину цинка и медное жало, после чего подать на провода ток, не более 50 мА.
После подачи напряжения на металл, сразу же можно будет наблюдать реакцию. Медное жало паяльника окрасится в белый цвет. Именно то, что и нужно, жало паяльника стало необгораемым. Больше на него не будет прилипать нагар, а сама медь не станет выгорать из-за того, что перегревается паяльник.
Примерно через 20 минут можно извлекать жало из содового раствора, и натирать его поверхность до блеска мелкозернистой бумагой. Как и следует, перед первым использованием, нужно будет залудить жало паяльника. Однако перед этим его необходимо слегка прокалить на огне, пока жало снова не станет желтоватого цвета.
Как видно, сделать необгораемое жало паяльника достаточно просто. В интернете есть много информации на эту тему. Можно найти и другие способы нанесения цинка на металл, если хорошо поискать.
Что делать чтобы жало паяльника не обгорало
Метод два: Очищенный стержень покрывается силикатным клеем в 2-3 слоя. Если Вы конечно найдете сейчас
силикатный клей.
Успехов.
Это одно и то же. Оно и имелось ввиду.
Фирменная черная насадка на терморегулируемый паяльник 7 лет не выгорает. И залуживать по новой еще не приходилось. Чисто медные паяльные жала постоянно выгорали.
Добавлено через 12 минут(ы):
Учитывая стоимость какой-нить Lukei 7xx, обычно такая окупается за неделю на ремонте бытовой техники, задумываться о самостоятельном изготовлении паяльника не приходится. А рядом обычно продаются сменные паяльники к паяльным станциям, можно взять такой за основу для самодельного.
http://service-gsm.ru/catalog/oborudovanie_i_instr umenty/payalnoe_oborudovani e/
Как в домашних условиях реализовать защиту жала паяльника от выгорания?
Для жала без резьбы, я не советую, а вот резьбу можно натереть мелом, тот же эфект.
нужно просто нормальное жало— в цене не менее 500 рублей. И никогда его не чистить абразивом или путанкой. Только целюлозная губка пропитанная глицерином.
Обыкновенная кухонная смоченная обыкновенной хлорированной водой с крана-три года-полёт нормальный.Это что касается паяльной станции.
! В магазине всё по 30, паяльник 25 ватт стоит 30 рублей
А вот 100 Вт что в Донецке,что в Днепропетровской обл. 50-65 Грн.-на удачу.Пока не включал,нужно попробовать мелом,так как никогда не удавалось в мощном вытянуть.
Жало выгорает от ПЕРЕГРЕВА.
1. Регулятор температуры, если конструкция паяльника позволяет вставить датчик. Если нет, то теморегулятор монтируют в подставку. Пока паяльник на подставке, его температура под контролем.
2. Да, натирание мелом или Алюминием помогает, если нет перегрева. Активную зону жала не спасти и терморегулятором, ибо медь растворяется в оловянно-свинцовом припое ПО ЛЮБОМУ, можно регулятором температуры только замедлить процесс.
Я не знаю производителя, обычное черное сменное жало с каким-то напылением на рабочей части, покупал очень давно парочку. Насаживаются на типичный стержневой термоэлемент. Вторую так еще пока не довелось использовать.
Что-то типа этого http://service-gsm.ru/catalog/oborudovanie_i_instr umenty/raskhodnye_materialy/zhalo_nasadki/zhalo_payalnika_ya_x un_yx208k_ploskoe_ch ernyy.html
и отличался пониженной способностью к растворению медных жалЭто зависит от количества примесей в припое, если используется смесь чистого олова с чистым свинцом то и медь служит долго но проблема в том, что у нас чистого олова нет (по крайней мере раньше небыло) оно всё было с небольшой добавкой висьмута который при паяльных температурах кипит и активно растворяет медь, так-же но в меньшей степени действуют и остаточные примеси, ведь свинец и олово для припоев применяются самой грязной фракции.
Вместо жала провод ф2,5ммПровода делают из меди ММ а для паяльников нужна медь МТ, разница по сроку службы различается в несколько раз.
Это понятно, висмут вроде в припои и специально добавляют (те, что ПОСВ)Это для понижения температуры, для пайки всяких АЛСок (так было положено) но я говорю о простом олове которое попросту не выпускалось без висьмута, не считая конечно ХЧ, поскольку чистое олово в нашем климате не хранится, распадается.
Если чего не путаю, в том специально содержалась медьА медь там с другой целью, сбалансировать ей ничего не получится а вот прочности она припою добавляет.
В работе не раз замечал, если взял припой ПОСВ/ПОСК то жалу жить неделю-две, если вдруг надо ВУДом паять то ещё меньше.
Добавлено через 6 минут(ы):
В сетевую вилку вставляю диод в разрыв цепи паяльника,при необходимости параллельно диоду выключатель для быстрого нагрева,работает годами и нет перегрева.
«Импульсный» паяльнник-очень хорошая вещь, но выпущенная до 2000 года. Единственный недостаток-палец на «курке» устаёт после трёх-пяти часов паяния.
Георгиевич, ещё один недостаток: вес. Когда в возрасте, да и руки от «радиолюбительства» дрожат, приходится его держать в ящике.
Где-то читал про латунный стержень,но сам не пробовал. Интересно услышать отзывы!?
Мне понравился, теплопроводность похуже, слишком массивное не попаяешь, но практически не выгорает
В магазине всё по 30, паяльник 25 ватт стоит 30 рублей.
только они сгорают через 5 минут после включения 🙂 но как запас жал да вариант не плохой 🙂 жала в магазинах дороже стоят.
За год в 40 ватном 220В паяльнике жало меняю 3. 4 раза в год.
обычно просто менял паяльник 🙂 был как то крупный заваоз в магазин и года три лежали по одной цене.
А медь там с другой целью, сбалансировать ей ничего не получится а вот прочности она припою добавляет.
В свете требований RoHS тот припой, что я упоминал, в массовую сборку сейчас не пустить, но все еще продается и в RS, и в Farnell, в ссылке на PDF есть упоминание о нем (ERSIN MULTICORE SAVBIT ALLOY), а в RS есть состав: Multicore 1.22mm Wire Solder, +183 → +215°C Melting Point, 48.5% Lead, 1.5% Copper, 50% Tin. То есть меди явно вбухивали по максимуму 🙂
http://www.farnell.com/datasheets/315929.pdf
http://uk.rs-online.com/web/c/tools/soldering-desoldering-tools/solders/?searchTerm=savbit&h=s&sra=oss&redirect-relevancy-data=636F3D3226696E3 D4931384E4B6E6F776E4 1734D504E266C753D656 E266D6D3D6D617463686 16C6C7061727469616C2 6706D3D5E5B5C707B4C7 D2D2F5D2B2426706F3D3 13326736E3D592673743 D4B4559574F52445F534 94E474C455F414C50484 15F4E554D45524943267 7633D524947485426757 3743D73617662697426
Паяльник выглядит как на вложенииИмею очень похожий- http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_28_270/products_id/10859 они выпускаются на 20, 30, и 40 ватт. В принципе это то-же самое что в паяльных станциях только с питанием напрямую от сети, без регулировки, и это большой недостаток по этому включаю через самодельный регулятор.
Добавлено через 6 минут(ы):
В свете требований RoHS тот припой, что я упоминал, в массовую сборку сейчас не пуститьА что, у нас уже есть такие требования? Не знал.
Обковать жало самое то пригодное. Давно пользуюсь этим, выгорает но не так быстро
тоже использую такую методу,
обковать жало, перед эксплуатацией, а паяльник подключать через регулятор (http://qrz.if.ua/tech/120-regulyator-moschnosti-dlya-payalnika.html)
в 40 ватном 220В паяльнике жало меняю 3. 4 раза в год.
.
От выгорания жала паяльника есть только один способ его сохранения. Не паять.
А сколько часов в день паяльник работает и куда такая сейчас потребность в 40Вт паяльнике?
Самодельный печатный монтаж и мелкий ремонт импортной бытовухи вполне 25Вт паяльник справляется.
Все вопросы отпадуд когда вы как радиолюбитель- коротколновик попробуете паяльником 25 вт припаять антенный канатик диаметром 4мм к релюхе РЭН-34
Для таких целей у меня 80-100Вт паяльник как минимум. И обычно это не длительные работы, т.е. мощного паяльника и жала хватает на десяток лет и более, если не повредить его механически или хранением в суровых условиях (сарай, и т.п.)
Таким? У меня был вида как обычный паяльник.
Обковать жало самое то пригодное. Давно пользуюсь этим, выгорает но не так быстро
И по поводу вечного жала;-) Бывают разные покрытия, а главное толщина. Есть почти цельные из сплава, но такие и стоят дорого. Поэтому «вечные» жала ни в коем случае не шкурить и тем более не точить, а пользоваться специальными очистками. Ну а коль оно прогорело, значит то был дешман. Года 4 пользуюсь родным (шло с паяльником), все хорошо, паяет, чистится, но. Видимо чуток съэкономили на покрытии (граница по синей стрелке) и «кака» с припоем стекая по жалу, когда паяльник ложился им немного вверх, разъела верхнюю оболочку. Внутри видимо стержень из другого материала (его не берет) со временем «изогнулся» от силовых работ. конечно же в том моя вина:-( Но вродь как даже удобно стало, и поэтому продолжаю им колхозить.:smile:
190855
Ортофосфорную к-ту используют, в преобразователях ржавчины для авто как компонент входит.
Флюс для пайки алюминия, что продают, тоже неплох с нержавейкой.
увы, но при тех температурах о которых идёт речь ортофосфорная уже не флюсует, а алюминий жидкий :crazy:
пора в которую надо залить припой, от туда не сдуешь не вычистишь.
а если её дремелем или малой болгаркой разделать? естественно не насквозь, но чтобы чистый металл был
по чистому должно хорошо растечься, ну и прогреть всё изделие, чтобы когда остывать начнёт не порвало мех-напряжениями
не видел что и как лопнуло, советы давать трудно
по чистому должно хорошо растечься, ну и прогреть всё изделие, чтобы когда остывать начнёт не порвало мех-напряжениями
не видел что и как лопнуло, советы давать трудно
Да от лукавого это все. Плюс еще будет давление при работе на крышку теплообменника 4 бар, по площади 150 кг. 300 градусов, отожмет оно пайку и затопит электроннику котла. Будет еще хуже. Хорошо что не получилось. В идеале там заводская контактная сварка.
Ну вот, с торца теплообменника крышка (зад и перед если смотреть на фото), грубо говоря 130х30 мм.
мягкими, оловянно-свинцовыми припоями паяется
Во время работы котла, температура горения газа насколько помню до 1600 гр., это только предполагаю что с водой будет градусов 300 как минимум в той плоскости. Распаяется олово.
Пытаемся найти в эти дни трезвого сварщика с аргоном.
При печатном монтаже пользуюсь паяльной станцией, но и обычными паяльниками нередко приходится, да и просто удобнее ими иногда. Сейчас, по правде говоря, не заморачиваюсь с защитой жала, есть прутки, сколько нужно отрубил, заточил.
А раньше это было проблематично, новое жало. Кроме всем известных методов натирания всякими составами, самыми действенными были способы защиты жала путем напрессовки на медь тонкостенной алюминиевой трубочки. Само жало зашкуриваешь нулевкой, обезжириваешь, натираешь графитом М2 и потом аккуратно, понемногу насаживаешь сверху предварительно отожженую алюминиевую трубку. Чтобы не мялась, при напрессовке внутрь вставляешь резьбовую шпильку с гайкой, которой регулируешь зазор. Такое жало не обгорает вообще, но каемка рабочей части не облуживается.
Отличные жала, долговечные, с хорошей теплопроводностью, получаются из биметалла. Был бы биметалл «наоборот», с медью внутри и сталью снаружи, цены б ему не было. 🙂
А вот латунные у меня вообще не прижились. Они конечно не обгорают и прочее, но теплопроводность отвратная, приходится работать мощным паяльником даже на мелочах.
Разделю проблему на две:
1. Защита рабочей поверхности;
2. Защита остальных поверхностей.
«Радикальные» методы также применял.
Отковка в итоге приводила к выгоранию тонкого глубокого кратера на рабочей поверхности, который распространялся вглубь жала по продольной оси.
Латунное жало работало, конечно, но плохо: теплопроводность низка.
По роду занятий паяльник стоял под нагревом 8 часов подряд каждый рабочий день, так что статистика богатая.
Как облудить необгораемое жало у паяльника
Необгораемые жала паяльников требуют деликатного отношения. Их ни в коем случае нельзя зачищать напильниками или наждачной бумагой, поскольку защитный слой достаточно тонкий, и его повреждение приведет к скорейшему выгоранию и износу жала. Такие жала можно лишь периодически вытирать о специальную губку (продается вместе с другими паяльными принадлежностями), или о мокрый кусок ткани.
Вместо специальной губки вполне подойдет губка для мытья посуды. Естественно, что губка должна быть смочена водой. Можно смочить губку глицерином (продается в аптеках), тогда губка не будет сохнуть, оставаться всегда влажной и готовой к работе.
Для очистки необгораемого жала среди прочих паяльных принадлежностей выпускаются специальные очистители жала. Это такая сетка, не сказать бы мочалка, из латунной стружки в форме клубка, в который периодически следует погружать жало. При этом лишний припой и окислы остаются внутри клубка.
В процессе пайки не следует «выкорчевывать» жалом выводы деталей, шаркать по плате или стучать о баночку с припоем и канифолью. Все это может привести к повреждению необгораемого покрытия.
Необгораемый слой жала паяльника очень быстро окисляется. Причем, чем выше температура, тем окисел образуется интенсивнее. Поэтому, не надо перегревать паяльник свыше 300 градусов. При пайке припоями типа ПОС оптимальной считается температура 250…300 градусов: и жало не обгорает и паять приятно, даже комфортно. Про бессвинцовую пайку здесь говорить не будем, поскольку в любительских условиях такие припои не используются. Это технологии массового производства, а для ремонта вполне подходят обычные стандартные припои.
Приблизительно оценить, не перегрет ли паяльник, позволяет дым, идущий от канифоли. При нормальной температуре от кусочка канифоли поднимается слабенькая струйка дыма. Если же температура паяльника слишком высока, прикосновение к канифоли напоминает извержение вулкана: канифоль брызжет в разные стороны горячими каплями, дым поднимается не тонкой струйкой, а большим облаком, разлетающимся вместе с каплями. Облуженное жало становится черным, и дальнейшая пайка становится невозможной.
Степень нагрева жала можно также оценить по результату пайки. При нормальной температуре нагрева, когда паяльник успевает расплавить припой и разогреть место пайки сама пайка получается блестящей с четкими внешними границами. Такую пайку принято называть контурной.
Если же паяльник не нагрет до нужной температуры, то пайка получается матовой, ноздрястой. Механическая прочность такой пайки очень низкая, детали после такой пайки можно вытащить из схемы голыми руками, особенно если конструкция выполнена навесным монтажом.
Перегретый паяльник нагревает припой до такой степени, что не может быть и речи о том, что припой растекается по плате соединяя детали и дорожки. Тут сразу видно – пайка получается никакая, точнее сказать никакой пайки не получается вовсе.
Так, когда же начнем лудить жало паяльника?
Итак, будем считать, что паяльник не перегрелся, что же делать дальше? А дальше все достаточно просто. Надо взять небольшой лоскуток хлопчатобумажной ткани, идеально подойдет кусочек старого махрового полотенца, смочить его водой и отжать. Отжать до такой степени, чтобы вода не капала, но тряпка была бы сырой.
В баночку с расплавленной канифолью, так всегда остается после пайки, положить кусок припоя в виде большой капли. Теперь действовать надо быстро и аккуратно.
Жалом разогретого паяльника надо пошаркать о кусочек мокрой ткани. Делается это для того, чтобы снять окислы со всех сторон. Пока жало не успело окислиться по новой, макаем его в канифоль, стараясь попасть под каплю припоя. Это окончательно снимает окислы, припой начинает плавиться и тонуть в канифоли. Часть припоя оседает на жале, и можно считать, что жало облужено и готово к работе.
После этой процедуры жало надо протереть той же самой тряпочкой, что и вначале. Самое главное в дальнейшем не допускать перегрева паяльника свыше 300 градусов. В противном случае жало окисляется, и все труды оказываются напрасными.
Как восстановить необгораемое жало пояльника на видео:
Как избежать перегрева паяльника
Любой паяльник без регулятора температуры может разогреться до 400 градусов и выше. Вот когда канифоль начинает шипеть и брызгать как вулкан. Как же избежать перегрева?
Самый простой способ изменять температуру нагрева с помощью регулятора мощности. Здесь вполне подойдет, так называемый, диммер – бытовой регулятор освещения, который ставится на место обычного выключателя.
Если не полениться, то тиристорный регулятор мощности можно собрать самостоятельно, например, на микросхеме Кр1182ПМ2, которая допускает регулировку мощности до 150Вт. При этом даже не потребуется никакого радиатора для охлаждения микросхемы.
Подробнее про специализированную микросхему Кр1182ПМ1 читайте в статье «Простой регулятор мощности для плавного включения ламп».
Рисунок 1. Регулятор мощности на микросхеме Кр1182ПМ2
Мощность в нагрузке регулируется потенциометром R1. При замыкании тумблера SA1 нагрузка отключается. Если параллельно тумблеру установить электролитический конденсатор емкостью 47…500мкФ включение нагрузки будет происходить плавно. Для паяльника это, конечно, не требуется, а при управлении лампами накаливания срок службы последних увеличивается.
Можно обойтись и более простым регулятором, собранным по схеме, показанной на рисунке 2.
Рисунок 2. Простой регулятор мощности
Положительный полупериод сетевого напряжения проходит через диод VD1 без изменений. Регулируется только отрицательный полупериод, проходящий через тиристор VD2. Такой регулировки вполне достаточно, ведь разогревать паяльник на мощность менее, чем вполовину от номинальной совсем и не нужно.
Подобные регуляторы мощности позволяют регулировать температуру нагрева, пока паяльник просто лежит на подставке. В процессе пайки тепло от жала расходуется на разогрев и плавление припоя, а также на нагрев места пайки. Естественно, что жало будет остывать, причем тем быстрее, чем меньше само жало и чем больше припаиваемые детали.
Некоторые паяльники содержат регуляторы мощности встроенные в ручку, и все же лучших результатов позволяют добиться регуляторы температуры, применяемые в паяльных станциях. Уж, если выставлена температура 250 градусов, так она и будет держаться.
Любите умные гаджеты и DIY? Станьте специалистом в сфере Internet of Things и создайте сеть умных гаджетов!
Записывайтесь в онлайн-университет от GeekBrains:
Изучить C, механизмы отладки и программирования микроконтроллеров;
Получить опыт работы с реальными проектами, в команде и самостоятельно;
Получить удостоверение и сертификат, подтверждающие полученные знания.
Starter box для первых экспериментов в подарок!
После прохождения курса в вашем портфолио будет: метостанция с функцией часов и встроенной игрой, распределенная сеть устройств, устройства регулирования температуры (ПИД-регулятор), устройство контроля влажности воздуха, система умного полива растений, устройство контроля протечки воды.
Вы получите диплом о профессиональной переподготовке и электронный сертификат, которые можно добавить в портфолио и показать работодателю.