Диагностика умирающей ВВБ часть 1
Случилось так что сильно не заморачивался по поводу здоровья ВВБ, она и не подводила, пробег был небольшой около 160.
В конце лета после двух поездок по межгороду, начал замечать провалы в заряде, при неспешной езде на электротяге происходил резкий провал с 4 полосок до 2 и подтупливание машины. Были ситуации когда двигатель не глох а батарея заряжалась до верха. Ошибка гибридки появлялась во время движения и работал один ДВС. Заподозрив не ладное, купил на Али нормальный ELM, как в рекомендациях Dr. Hybrid.
После первых минусовых температур ночью при запуске машины с не полным зарядом, появилась гирлянда с ошибкой P0A80.
К этому времени пришёл адаптер и я протестировал батарею программами Dr. Hybrid и Hybrid Assistant.
Dr. Hybrid-ом сделал тест батареи результат плачевный 37% и 33% Батарея в конце жизненрго цикла и вскоре должна быть заменина.
Hybrid Assistant и Hybrid Reporter записали графики в движении и под включенной нагрузкой. По графикам стало ясно что больше всего при нагрузках просаживается блок №8, но при заряде он выравнивается с остальными либо выскакивает выше всех.
Разряд батареи включением всех нагрузок (ламп, нагревателей, кондиционера), видно что середина 8,9,7 и 4 блок дохнут первыми.
При заряде они первые заряжаются так-как потеряли емкость и пока остальные банки заряжаются просаженные переводят заряд в тепло убивая себя ещё больше.
Обработаные данные Hybrid Reporter
На 33 минуте поездка на EV сразу просадило 8 блок.
Реанимация ВВБ — Частичная замена элементов
Я уже писал ранее, что у меня несколько раз выскакивала ошибка «Проверьте гибридную систему» и каждый раз я её «гасил» Торком (Torque). Погасил и поехал дальше, как ни в чём не бывало. Но тут начали появляться новые симптомы:
— на индикаторе заряда ВВБ долго светится полная батарея, но в какой-то момент быстро начинает таять;
— при движении на электротяге возникает чувство, что только что кто-то схватил машину за хвост — прекращается набор скорости;
— двигатель во время движения запускается с заметным провалом по тяге.
Почитав тему на форуме, начал морально и материально готовиться к замене элементов ВВБ (высковольтная батарея).
Краткая справка:
ВВБ состоит из 28 элементов, стоимость одного элемента начинается от 1.800 р. за б/у 2010г.в. с пробегом около 100.000 км. Соответственно, чем новее элемент, тем дороже он стоит (2.500 — 3.000 р.)
Вес ВВБ около 32 кг.
Напряжение батареи в сборе 220В, так что будьте аккуратны.
Чаще всего из строя выходят элементы расположенные в центре ВВБ, это связано с неверным расположением крайних температурных датчиков.
Для выявления вышедших из строя банок есть нехитрый алгоритм:
1. Коробка ставится на нейтраль.
2. Ждете когда Приус начнет жаловаться на низкий заряд.
3. Приус начал попискивать и жаловаться — продолжаете ждать.
4. Приус начал пронзительно пищать и звать на помощь — можно ещё чуть-чуть подождать, буквально минуту-две и выключать.
5. Берёте мультиметр и залезаете в предварительно разобранный багажник.
6. Начинаете щупать обнаженную ВВБ. =D
7. Результаты записываете на листочек, а потом всё сводите в таблицу.
Диагностика проведена, «новые» банки заказаны и получены, зарядное устройство куплено, инструкция по замене прочитана — можно приступать к реанимации ВВБ.
Замена ВВБ.
Доброго времени суток! 😎
И вот настал момент написать и максимально описать весь процесс, о чем я писал ниже в борт журнале, как у меня развалилась ВВБ. И что следует ее замена целиком и не как иначе, и как был приобретен дивайс или можно назвать программное обеспечение, которое отвечает за работу вентилятора при нагревании ВВБ, очень нужная вещь, задача максимально защитить и продлить жизнь элементам ВВБ. Точнее старой ВВБ ну и конечно в будущем новой. 😉
И так, пожалуй начну свою историю с того что после диагностики и выноса окончательного вердикта по батарее и ее поиском, в дальнейшем покупки и установки новой ВВБ прошло не много не мало 🤔 чуть меньше 1.5 месяца 🙂. И вот она установлена и работает. 🧐😊
Конечно заморочился с этим GEN, очень много вопросов, очень мало ответов, но еще пообщавшись с Игорем и распросив все о его ВВБ, откуда чего и как и попутно про ЕГР и ещё много вопросов, получал на это ответы, за что хочу сказать спасибо за терпение.
Конечно было страшновато переводить 90 касиков человеку которого не знаешь и не видел 😥, но все сходится к доверию, еще пообщавшись, и решив момент с гарантией со слов Игоря один год с момента установки 👍 решил купить у него, почему то решение шло к приобретению GEN 4, мысли, что новое поколение точно лучше, доработаные так скажем.
Решено, заказываем, созваниваемся предварительно, обговариваем детали отправки и вот перевод денег, ВВБ с отчетом отправлена.
Добавлю несколько фото до отправки из ЕКБ 😮 состояние отличное 😋.
Что нужно для замены 🤔, Игорь посоветовал купить силиконовую смазку для того что бы обработать клеммы и предотвратить преждевременное окисление контактов, и посоветовал затягивать клеммы Динамомерическим ключом с затяжной 0.7 H-M, с его слов это самое оптимальная затяжка. Был приобретен ключ, вот он дороговат зараза, но в Чите мне кажется дешевле не бывает, если разве на 100 ₽ ☺
Со смазкой в нашем городе именно для клемм электрооборудованию оказалось проблемой, был в нескольких магазинах а в полом объезжать город не очень хотелось, но мой друганя Анотон работающий в РЖД и у них на работе есть немецкая смазка, которая применяется для электрооборудования именно для того чтобы не окислялись контакты, ну все остальное как у всех, все в последовательности, извлекаем ВВБ перекидываем элементы с новой на старый корпус т. к корпус с CH-R другой и расположения плюс-минус зеркальное, разворачиваем элементы и составляем в том же порядке в котором стояли, в обратной последовательности собираем все на место, смазывая не большим колличеством силиконовой смазки и протягиваем через ключ 7 H-M
Установка и снятие, разборка ВВБ очень простая, вот ссылочка на одного профессора там все в принципе понятно и наглядно показано что и как в какой последовательности нужно двигаться
Вот на этом пожалуйста и все, расписал я конечно 😬, точнее поделился своими эмоциями, процесса.
Сделали диагностику, показания в норме 😀, но все же было некоторое волнение 😤, но все в порядке.
Хочу поздравить всех с Наступающим Новым годом.
Замена Высоковольтной Батареи
Этот пост пожалуй самый главный в жизни Приуса. Постараюсь написать его максимально полезным и информативным. Берите попкорн, букв будет много)))
Пришло время менять батарею. И это тот редкий случай, что замена родной ВВБ происходит ещё до того как она выкинула ошибку P0A80 (замените гибридную батарею). Ну обо всем по порядку.
К сведению владельцам Приусов- ВВБ в 20ке, 30ке и Альфе абсолютно одинаковые (28 элементов соединённые в пары), разве что корпус батареи в 20ке немного другой. Только вот 20ки на одной ВВБ ходят в 2 раза дольше чем 30ки и Альфы. Есть живой пример когда 20ка на родной ВВБ прошла уже 500’000км, и батарея в норме. В целом в 20ых кузовах при пробеге 200’000км состояние батареи очень хорошее с разницей «бодрой» и «не очень» парой составляет всего 0.2V, в то время когда в 30ках и Альфах при пробеге 170’000км эта разница может составлять 0.6V, с провалом 5-7ми пар. При разнице в 1V, батарею можно выкидывать. Странно это как-то, не правда ли))
Первая проблема заключается в том, что 30ки и Альфы дают на ВВБ большую нагрузку чем 20ки. Более мощный электромотор, более высокие токи, всё в угоду более высокой динамике машины. Соответсвенно бОльшее количество циклов разряд-заряд. Каждая батарея имеет определенное количество циклов. В 30ке этих циклов происходит больше чем в 20ке при прохождении одинакового количества километров. И самое печальное в этом, что плохая батарея теряя ёмкость элементов, быстро разряжается, увеличивая количество циклов разряда-заряда в несколько раз.
Вторая проблема вытекает из первой. Из-за частого разряда-заряда происходит нагрев элементов. И вот тут всплывает косяк Тойоты, которая не сделала охлаждение ВВБ более эффективным. На батарее находятся 3 температурных датчика. И настроены они таким образом что вентилятор охлаждения включается на высокую скорость обдува слишком поздно, когда ВВБ уже сильно перегрета (скоростей всего 6). Рабочий температурный диапазон ВВБ +25…+35 градусов. В Альфе так вообще патрубки забора воздуха находятся в ногах задних пассажиров. В итоге вся пыль с ковриков засасывается в кулер. А если у владельца ещё собака, шерсть которой тоже легко поступает в воздуховоды, или ещё хуже кто-то ставит пакеты или сумки на задние коврики, то можно сразу откладывать на новую ВВБ. В итоге от всего этого элементы теряют ёмкость и проседают по вольтажу, а порой и вздуваются как просроченная банка томатной пасты.
Какие же существуют способы хоть как-то продлить жизнь батарейке:
1. ELM 327. Диагностический адаптер даст возможность регулировать скорость работы вентилятора и контролировать температуру ВВБ через приложение на смартфоне.
2. Ездить с кондиционером. Поступающий воздух на охлаждение ВВБ идёт из салона. При отрытых окнах в жаркую погоду, тёплый уличный воздух способствует нагреву батареи.
3. Следить за чистотой вентилятора. Бывают примеры в хлам забитых лопастей кулера и водитель об этом не в курсе.
Надеюсь эта инфа будет полезна.
Но вернёмся к моей батарейке.
Год назад в своём городе основал Гибрид Клуб www.instagram.com/hybrid_club_kms, и по мере развития клуба появилась необходимость в покупке сканера (диагностический шнур OpenPort 2.0) и программы Global Tech Stream, поскольку участникам требовалась беспристрастная диагностика гибридов. А также занялся заказом свежих ВВБ и элементов для участников клуба у EV-Service в Хабаровске www.instagram.com/ev_service. И последние пол года изучал тонкости батареек, ну и конечно постоянно анализировал свою. На сегодня пробег у Приуса 151’000км, из которых я за 4 года проехал 78’000км. В итоге разница между хорошей и плохой парой составляла 0.49V, с дефектовкой 5ти пар.
По сути эта разница является началом конца, дальнейшая деградация неизбежна. 1,5 месяца назад по счастливому случаю у одного из участников клуба, которому поменяли батарею, купил его мёртвую ВВБ за 6’000руб. Из неё забрал ещё живые 10 элементов и в итоге взбодрил свою ВВБ до разницы 0.27V(скрин не делал). Сразу скажу, что подобные ремонты ВВБ временное решение. Может хватить на год-полтора. Потом всё равно умрёт. Спустя месяц после этого ремонта ко мне на диагностику приехала Альфа с ошибкой P0A80. И там ситуация была вообще печальная. Разница достигла более 2V на одной из пар.
Владелец не хотел выкладывать 50-60 тыс.руб за новую ВВБ. И я предложил ему свою отремонтированную за 30’000руб. Сделка состоялась. Свою ВВБ поставил в Альфу, а мёртвую с Альфы себе на время пока мне идёт новая батарейка.
Сразу ощутил симптомы езды на мёртвой батарее:
1. Провал после нажатия на педаль.
2. Потеря тяги на 1-2 секунды во время движения.
3. Частые запуски двигателя в следствии быстрой разрядки ВВБ.
4. Чуть приподнялся расход в городском цикле.
Через неделю в EV-Service www.instagram.com/ev_service пришла рециклинговая ВВБ 2016 года с пробегом 40’000км.
Новая батарея успешно установлена. Сканер показал ровные показатели без провалов с максимальной разницей 0.1V.
Стоимость ВВБ 62’000руб, но по факту мне обошлась 32’000руб за счёт продажи своей батареи. Теперь на заряженной батарее в режиме ожидания ДВС запускается крайне редко. Динамика немного приросла. По расходу ещё судить рано. Проехал всего 100км в городе и 400км по трассе.
Но первые данные с приборки уже радуют, хотя корректная статистика расхода будет после 600-800 км по городу.
Восстановление умирающей ВВБ часть 2
Как я уже писал в предыдущей части 1
Проблемы с батареей начались в конце лета и с наступлением холодов появились ошибки.
После получения 4 элементов, снял батарею с авто: как это сделать есть видео, только можно не снимать обшивку багажника справа, не трогать ремень и центральные накладки.
Понадобится инструмент: ключи торцевые на 10 и 12 с удлинителями, узкогубцы, отвёртки.
Вкратце:
1. Вытаскиваем коврики, корыто, боковые карманы, откидываем спинки, снимаем кожухи батареи.
4. Отключаем три штекера с кабелями, кабели отсоединяем от держателей.
5. Снимаем оранжевые клипсы (можно середину поддеть тоненькой отвёрткой или прокрутить центр).
6. Снимаем железную крышку и отключаем силовой кабель.
7. Откручиваем шесть крепёжных болтов на 12.
Это всё, чтобы удачно вытащить батарею желательно подстелить на низ тряпку чтобы меньше поцарапать краску, одному можно легко справиться.
Информация по номерам элементов.
первые две цифры — число
третья — номер месяца.
буква — обозначение года (Японская нумерация по алфавиту).
E — 2003
F — 2004
G — 2005
H — 2006
I — 2007
J — 2008
K — 2009
L — 2010
M — 2011
N — 2012
O — 2013
P — 2014
Q — 2015
R — 2016
S — 2017
T— 2018
например мои 028L — были изготовлены 02 августа 2010г.
Год выпуска батареи это 12 и 13 числа.
Состояние контактов, есть окислы но не критичные, под гайками чистая медь.
Раскрутил и снял перемычки.
Очистка от окислов:
Медные перемычки помещаем в лимонную кислоту и держим их там пока не посветлеют (два пакетика по 20гр. хватает на 50мл, продается в приправах).
Гайки сюда бросать не нужно пойдет не хилая реакция, гайки чистим в спирте.
После ни какой наждачки, берем школьную резинку и чистим медные пластины и контактную поверхность гаек.
Результат: блестят как у кота 🙂
Дальше нужно протестировать каждый элемент на остаточную ёмкость, без этого этапа нет смысла перебирать батарею, замер только по напряжению может показать как самый дохлый элемент так и самый ёмкий.
Мерил Ватметром в качестве нагрузки служили две лампы H4, ток выходил около 7.5 Ампер,
когда принес заряженную батарею на элементах без нагрузки было напряжение 8.17 — 8.15 вольт, от этого напряжения я и мерил емкость до 6.60 в после этого напряжения банка теряет напряжение очень быстро и по графикам Prius старается не разряжать блок ниже 13.2 в.
Ватметр измеряет Ампер/часы а I-Max тут-же заряжает другие элементы до 8.64в после снятия заряда напряжение будет около 8.15в.
Вот что получилось по емкости восьмилетней батарейки, в 30-ом Приусе счет блоков идет справа — налево (от блока управления) а я пронумеровал ячейки неправильно слева — направо. Этот замер ёмкости элементов не с полного заряда и отражает не полную ёмкость но наглядно отражает состояние элементов.
Протестировал 4 элемента которые мне прислали с Владивостока с 30 Приуса 2012 года, сами элементы оказались выпуска 09.2011 и по ёмкости они были 1.7Ah, 1.8Ah, 1.9Ah и 1.9Ah, списался и отправил их назад в эту контору.
В итоге на автомобиле с самым дохлым элементом №13 программа Dr. Hybrid показывала 33.52% жизни батареи.
Полную ёмкость я протестировал на нескольких элементах напряжение полного заряда 8.97-9.05в после отключения зарядки падало до 8.40в, разряд до 6.60в
№13 — 0.960Ah
№12 — 1.340Ah
№14 — 1.390Ah
№21 — 1.710Ah
№7 — 2.711Ah
Если посмотреть графики до скольки заряжаются и разряжаются элементы в Приусе то можно сделать вывод что Приус выжимает элементы на все 100% и ни о какой щадящей работе от 40% до 70% аккумуляторов не может быть речи.
Себе приобрёл контрактную 2008 года от 20ки в Кемерово, в этой батарейке не было просадки элементов в середине а как бы наоборот к краям, когда покупал проверял только напряжение на элементах, оно было почти везде одинаковое в минусе были на 0.01-0.02 вольта несколько элементов с края, средняя ёмкость элементов оказалась 2.800Ah с 8.15 до 6.60в, самый просаженный элемент в моих замерах имел емкость 2.390Ач самый хороший 3.039Ач. Разброс емкости батареи с 30ки был намного больше от 0.477Ач до 3.190Ач.
Машина теперь радует, пропали провалы, батарея долго разряжается.
Прогрел батарею до плюсовых температур и сделал тест программой Dr. Hybrid, устали ноги давить на педали, время теста закончилось но батарея ещё не просела, ждал ещё минуты две результата… Результат очень неожиданный…
Скорее всего программа завышает показания на 30%, по тому как допустим элементы в среднем 4.00Ah ни как не могут выдавать 98%, и так же с дохлой батареей 33% а ошибки уже лезут.
Всем удач в этом не легком деле!
Запчасти
Toyota Prius 2010, двигатель бензиновый 1.8 л., 136 л. с., передний привод, вариатор — своими руками
Машины в продаже
Toyota Prius, 2007
Toyota Prius, 2008
Toyota Prius, 2006
Toyota Prius, 2004
Комментарии 59
Странные у вас измерения, Ватметр как вы его назвали, это измеритель мощности, формула мощности ток *на напряжение. Следующее, щаявленная емкость батареи с завода, 6500 ма/ч, это 6,5 а/ч, судя по вашим выводам, ваша батарея выдает меньше чем в половину — типо на хороших элементах, и на 80% меньше остальные, при таких условиях она вообще не должна работать, скорее всего ваши измерения не верны.
А я старые воскрешать пытаюсь. Что я только не дела с ними, короче лайф хак, вообще чисто мое мнение. Немного возможной теории, при работе батареи нагреваются газ внутри расширяется и через предохранительный клапан выходит наружу, объем оставшегося газа уменьшается, после охлаждения батареи уменьшенный объем газа создаёт вакуум внутри так как клапан предохранительный работает только наружу. Это приводит с тому что пластины внутри секции сжимаются и начинают с друг другом соединяться, что приводит к повышению саморазряду и снижению ёмкости. Значит идея такая берем иглу от шприца протыкаем предохранительный клапан, для этого предварительно ставим батареи на полный разряд до нуля вольт смотрим как начнут надуваться протыкаем, газы выходят оставляем так разряжается в ноль (для выравнивания ёмкости по ячейкам и расслоения пластин внутри газами выделяемыми при разряде и заряде), после заряжаем до 8.4 вольт максимально возможным током, вытаскиваем иглу пользуемся. Если внутренняя изоляцией между пластин ещё не сильно повреждена то эффект будет заметен саморазряд уйдет. Если болезнь слишком старая то на сдачу в металлолом.
При нагреве происходит переход электролита в газообразное состояние а вследствии высыхание элемента…
Так может долить электролита не?
Наклейка на крышке со стороны сидений, посмотреть я думаю возможно.
где наклейка с серииным номером находится? Ее видно без снятия батареи?
время около недели
Ведёт хорошо, километраж не особо большой, середина сильнее греется, охлаждение нужно мудрить.
Добрый день перечитал пного постов на эту тему. Ваш один из лучших. Встала подобная проблема. Подскажите два нюанса:
1) Замеры при разрядке снимала при достижении 6,6 или когда вольтаж начинал резко падать?
2) Как определяли что батарея полностью заряжена (iMax отключал?) и каким током заряжали (0.65, 1, 2амп?)? Или просто отключали на 8,64?
Просто столкнулся с умирающей первой банкой и когда полез смотреть, а батарею продаваны перебралю почти всю (писана переподписана и номера банок почти все разные) вот сейчас в отпуске хочу сделать отбраковку и выяснить всю ВВБ под замену или отделаюсь легкой кровью и парой банок…
1. Отключал сам при достижении 6.6в, дальше разряжать смысла нет, после этого напряжения идет резкий провал.
2. В основном заряжал чтобы оставалось напряжение на элементе 8.15в (не полный заряд) и если до полного Imax определял полный заряд около 9 вольт.
Интересно на 9 вольтах сильный нагрев наблюдался? И силу тока заряда подскажите какую использовали?
зарядка 5A, заряжал стянутыми, нагрев не измерял, скорее он не большой был.
В данный момент взял один элемент разрядил до 6.60 и поставил на заряд 5а уже влито 5700 мах а вольтаж 9.15( как то страшновато) но элемент даж не теплый
После 9.20 начал раздувать батарею… постояла батарея часик и 8.4 стала
Жаль что imax не выключается сам
я сейчас ремонтирую ВВБ, всё он отключает по delta peak, у меня выставлен показатель 6, и в зависимости от живучести элемента он отключает заряд 8,5…9,1.
Как по мне автор не правильно замерил ёмкость, нужно заряжать до дельта пик, давать отстоятся и разряжать до 6 вольт…и тогда покажет ёмкость та что осталась в элементе. Но это занимает очень много времени, если элемент живой, где-то часов 12 imax его мурыжит) за 4 дня я протестил 11 элементов (аймакс стоит день-ночь)
Понятно, я ёмкость мерил до 6вольт, не правильно емае, ёмкости показали самый худший 1020 mAn, самый лучший 5400…судя по твоему комментарию я мерил не правильно. Рукалицо
Мне больше интересует как это делать правильнее ( какими токами заряжать одну ячейку и разряжать )— что б давать ей более реалистическую нагрузку как в авто( те условия в которых она работает в авто, а не дома на столе с аймаксом)
Вот возьми пример с программ которые проверяют ёмкость, там всё наглядно, при разряде нагрузкой ток в зеленой зоне нужно удержать при этом программа показывает ток около 7A… чем больше ток тем меньше сможет элемент выдать Ач… как и в кислотниках при разряде током 20А он выдаст 10Ач а при разряде током 5А выдаст 30Ач