как узнать какой объектив подходит к фотоаппарату
Как выбрать объектив для камеры: Полное руководство для новичков и не только
Какой объектив купить? Это довольно сложный вопрос, потому что ответ на него зависит от многих…
Какой объектив купить? Это довольно сложный вопрос, потому что ответ на него зависит от многих факторов.
Когда меня спрашивают знакомые или читатели, какой объектив им следует купить, я сначала прошу их ответить на несколько вопросов, о которых я напишу ниже. Честно говоря, я бы не советовал покупать объектив, пока вы чётко не ответите на эти вопросы. И только когда у вас будут ответы на них все вопросы, только тогда вы сможете точно понять, что НУЖНО ИМЕННО ВАМ.
И это будет самый правильный выбор потому, что новички часто покупают не то, что им нужно, а то, что им хочется, или то, что кто-то им насоветовал.
Итак, чтобы понять, какой объектив вам нужно купить, задайте себе следующие вопросы:
ПОЧЕМУ вы решили купить новый объектив?
Вы решились на покупку нового объектива потому, что кто-то сказал, что вам нужно это сделать? Или вы обнаружили, что имеющиеся у вас объективы каким-то образом ограничивают вас?
Если первое, то не торопитесь совершать покупку и используйте то, что у вас есть сейчас.
Если второе, то давайте проясним, что вам нужно и как именно ваше фотооборудование вас ограничивает.
КАКОЙ жанр фотографии вам нравится больше всего?
Ответ на вопрос «какой купить объектив?» будет сильно различаться в зависимости от того, нравится ли вам снимать пейзажи, макро, портреты или стрит-фотографии.
В первую очередь определитесь с тем, что вам нравится снимать, так вам будет легче понять, что покупать.
СКОЛЬКО вы готовы потратить?
Фотография — дорогое хобби.
Реальная оценка имеющегося у вас бюджета поможет вам сузить круг вариантов для покупки.
Нужны ли вам дорогие объективы, которыми пользуются профессиональные фотографы? Возможно. Но можете ли вы себе их позволить?
Если у вас неограниченный бюджет, обязательно купите топовый объектив. Но если вы похожи на большинство людей и у вас не очень много свободных денег, которые вы готовы потратить на свое хобби, то вам предстоит сделать непростой выбор.
Решите, что для вас важнее всего, и потратьте деньги на тот объектив, который лучше всего вам поможет этого достичь.
Планируете ли вы заниматься фотографией профессионально?
Если вы думаете о портретах, свадебной съёмке или любом другом коммерческом направлении фотосъёмки, тогда вам имеет смысл поднатужиться и купить лучший из доступных вам объективов.
В остальных случаях вы смело можете обратить внимание на менее дорогие объективы или объективы сторонних производителей.
Разве нельзя просто купить один из универсальных зум-объективов?
На рынке есть множество универсальных зум-объективов с широким диапазоном фокусных расстояний, которые могли бы удовлетворить все требования фотолюбителя. Но, к сожалению, у таких объективов есть ряд ограничений:
Итак, после того, как вы хорошенько подумали и ответили на вопросы, которые я перечислил выше, можно подробнее обсудить некоторые варианты для покупки.
Ещё раз напомню, что я против покупок, которые совершаются просто из-за желания купить что-то новенькое или потому, что кто-то посоветовал что-то купить. Прежде чем что-то купить выжмите имеющееся у вас оборудование на все сто.
На какие объективы стоит обратить внимание?
Номер 1: 50-мм объектив
(или 35-мм, если вы используете неполнокадровую камеру)
Это объектив с постоянным фокусным расстоянием (он не увеличивает масштаб) и поэтому в нём меньше движущихся частей, что означает: он обычно более резкий, компактный и лёгкий, а также относительно недорогой.
50mm f/1.8-объектив для камер большинства брендов будет стоить в пределах 100-200 долларов.
Преимуществом такого объектива является его хорошая светосила (если у вас версия с диафрагмой не меньше f/1.8) и удобство использования в условиях низкой освещённости. К тому же он может обеспечить хорошее размытие фона и красивое боке.
Варианты недорогих 50-мм и 35-мм объективов:
Если у вас немного больший бюджет, вы можете присмотреться к одному из следующих вариантов:
Помните, что если у вас ограниченный бюджет, то выбирайте объектив из первого списка — он позволит вам получать очень хорошие снимки.
Номер 2: Специализированный объектив, исходя из того, какой жанр фото вам нравится
Как только вы поймете, что вы хотели бы снимать, вы можете приступить к выбору конкретного объектива.
Каждый жанр фотографии требует разных техник и разного оборудования. Профессионалы не используют универсальные объективы, у них есть специализированные объективы для съёмки каждого жанра.
Портретная фотография
Фотографы-портретисты обычно выбирают короткий телеобъектив с широкой диафрагмой.
Это позволяет им расфокусировать фон и выделить модель.
Пейзажная фотография
У пейзажных фотографов в сумке обычно есть хороший широкоугольный объектив.
Такими считаются объективы, поле зрения которых шире, чем поле зрения «нормальных» объективов, которыми считаются 50-мм на полном кадре (35-мм на кропе). Для полного кадра это диапазон фокусых расстояний: 17-35 мм (10-24 мм для неполнокадровых камер).
Широкоугольный объектив позволяет охватить максимум сцены с пейзажем, а также улучшить перспективу, заставив, например, маленький цветок рядом с камерой казаться большим, а горы на заднем плане — сравнительно меньшими.
Спортивная фотография
Спортивным фотографам приходится тратить большие деньги, чтобы получить длинные телеобъективы с широкой диафрагмой.
Этот тип объектива позволяет снимать действия и “замораживать” их, используя комбинацию широкой диафрагмы и короткой выдержки.
Хороший объектив для спортивной съемки — это что-нибудь в районе 200-400 мм, в идеале с диафрагмой f/2,8, но они стоят немалых денег. Например, Canon 300mm f/2,8 — самый распространённый профессиональный спортивный объектив, стоит около 7 300 долларов.
Такое фокусное расстояние необходимо потому, что у спортивного фотографа нет возможности подойти достаточно близко к месту действия, чтобы получить хорошие снимки.
Фотосъёмка дикой природы
Фотографы дикой природы используют длинные телеобъективы.
Как и в случае со спортивными фотографами, вы не можете (или не хотите) приближаться к объекту съёмки. Оказаться с фотоаппаратом в нескольких метрах от медведя в его естественной среде — наверное, не лучшая идея!
Для съемки дикой природы вам понадобится объектив с фокусным расстоянием от 300 мм.
Некоторые профессиональные фотографы также используют телеконвертеры, которые могут в 1,5-2 раза увеличить фокусное расстояние объектива, так что 400-мм объектив превращается в 800-мм и так далее.
Вот где у вас действительно будет преимущество, если вы НЕ используете полнокадровую камеру, поскольку кропнутый сенсор неполнокадровой камеры даёт примерно 1,5-кратное увеличение фокусного расстояния.
Так что, если вы покупаете объектив 200-400 мм для неполнокадровой камеры, его полезный диапазон на самом деле будет порядка 300-600 мм. Неплохо, да?!
Макрофотография
Макрофотографы используют объективы, предназначенные для фокусировки на более близкой дистанции, и обеспечивающие соотношение размеров объекта по крайней мере 1: 1 (то есть в натуральную величину).
Большинство объективов не фокусируются на близком расстоянии, поэтому производители выпускают специальные макро (микрообъективы), которые могут это делать.
Их также можно использовать как обычный объектив для съёмки других жанров, например, Canon 100mm Macro может служить отличным портретным объективом.
Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся! Читайте нас на Яндекс.Дзен «Секреты и хитрости фотографии».
Как выбрать объектив: от сложного к простому и наоборот
Выбор объектива для зеркальной или гибридной фотокамеры – дело непростое, особенно для новичков. Сразу столько информации, столько разных нюансов, которые нужно учесть! С чего же начать? Как научиться «читать» технические характеристики объективов и с их помощью понимать, подходит ли он для вашего фотоаппарата или ваших задач? Обо всем этом – в цикле статей, посвященных объективам для фотокамер. А начнем мы его с обсуждения самых основ – важнейших характеристик фотографической оптики и их влияния на получаемые снимки.
Зачем мне еще один объектив? У меня уже есть китовый!
Интересно, что по данным статистики, среди пользователей зеркальных фотоаппаратов лишь единицы приобретают и активно используют более одного объектива. Большинство фотолюбителей, перейдя на зеркальные либо гибридные камеры, пользуются комплектным («китовым», от англ. kit, комплект) объективом – часто довольно посредственным по конструкции, «мыльным» в плане резкости и «темным» в смысле светосилы, а также с медленным автофокусом. И даже не догадываются, насколько лучше могут стать их работы при удачном выборе качественной оптики! Тем самым, по сути, зеркальная камера из инструмента с большим творческим потенциалом превращается в дорогую и очень громоздкую «мыльницу» – а ведь покупается она, как правило, именно с целью улучшить качество и поднять уровень своих снимков.
Когда богатство выбора не радует
Но начинающих пользователей зеркальных камер тоже можно понять. Они ведь только-только решили сложнейшую задачу выбора первой камеры, все еще путают диафрагму с выдержкой, вздрагивают при словах «светочувствительность» и «баланс белого», а уж непостижимые оптические термины «трансфокация», «хроматизм», «виньетирование» – а то и, чего доброго, «MTF», «полевые характеристики», «низкодисперсное стекло» и «тилт-шифт» – способны отпугнуть от задачи выбора следующего объектива даже самых любознательных. Вот и снимают годами с помощью единственного «китового стекла», периодически удивляясь, почему их работы довольно далеки от снимков опытных фотографов и мастеров.
Конечно, приобретение нового объектива вряд ли сразу же сделает вас профи. В конце-концов, прославленные фото-минималисты, такие как Анри Картье-Брессон, известны тем, что все свои лучшие кадры сняли с помощью единственного «штатного» объектива Leica 50 мм. Но это позволит вам не только по-другому взглянуть на мир сквозь видоискатель камеры, но и снимать сюжеты, ранее попросту недоступные для вашего фотоаппарата.
Однако дело это, как уже было сказано, непростое. Таблица технических характеристик для современных объективов может содержать десятки строк со сложными техническими терминами. Но среди них есть два важнейших, без понимания которых выбор и использование объектива попросту невозможны. Этофокусное расстояние и светосила.
«Ширики» и «телеки»
Фокусное расстояние объектива определяет его поле зрения – по сути, угловые размеры пространства, которое можно передать на снимке с его помощью. Различают широкоугольные (wide-angle, «ширики» и т.д.), нормальные (стандартные, «штатные») и длиннофокусные (телефото, «телевики», telephoto) объективы. Уже из самих названий легко понять, что есть что – широкоугольные объективы позволяют запечатлеть на снимке большой участок пространства, телефото – по аналогии с телескопами – рассчитаны на съемку отдаленных объектов и хорошо приближают. Ну, а нормальные объективы передают пространство и перспективу примерно так же, как их воспринимают глаза человека.
Таким образом, если иногда бывает, что вы хотите сфотографировать архитектурную достопримечательность либо впечатляющий пейзаж, и с сожалением видите в видоискателе, что он не помещается в кадре целиком даже при максимальном отдалении зума – значит, вам нужен более широкоугольный объектив. Если же объект вашей съемки на фото получается слишком мелким, а при попытке подойти поближе улетает либо убегает прочь – самое время задуматься над приобретением «телевика».
Фокусное расстояние объектива обозначается в миллиметрах и чаще всего указывается для так называемого «35-миллиметрового эквивалента». Звучит сложно, однако запомнить намного легче: широкоугольные объективы обладают эквивалентным фокусным расстоянием до 36 мм, нормальные – 36-70 мм, телефото – от 70 мм и более. Современные линейки объективов в арсеналах их производителей очень обширны, и среди них можно встретить как сверхширокоугольные объективы 8-14 мм типа «рыбий глаз» (снимая которыми, приходится бдительно следить за тем, чтобы в кадр не попали ваши собственные ноги), так и супертелефото 300-1000 мм, весьма напоминающие телескопы не только своим названием, но и внешним видом:
Откуда берется «кроп-фактор»?
Когда фотографы снимали на 35-миллиметровую пленку, цифры фокусного расстояния на объективах были понятными и недвусмысленными, и потому запомнить, чему соответствует то или иное поле зрения в видоискателе, было просто. Но жизнь наша значительно усложнилась с появлением цифрового фото – в отличие от стандартной фотопленки, здесь существует множество вариаций на тему размера матрицы фотоаппарата.
Полнокадровые матрицы размером 35×24 мм (т.е. с пленочный кадр) дают очень качественную картинку и сохраняют задуманный производителем угол зрения для всех устанавливаемых на них 35-миллиметровых объективов. Однако и стоят при этом баснословных денег. Потому среди фотографов при разговоре о камерах слово «фулл-фрейм» произносится с неким придыханием и особой интонацией, подразумевая как иной уровень качества, так и иной уровень цен.
В большинстве зеркальных и гибридных камер для фотолюбителей установлены матрицы формата APS-C, или же полукадровые. Очевидно, что меньший размер сенсора при прочих равных сужает поле зрения через один и тот же объектив, что приводит к появлению понятия кроп-фактора, называемого такжекоэффициентом умножения фокусного расстояния. Для APS-C зеркалок Canon он составляет 1,62х, а для аналогичных Nikon – 1,52x. У камер системы Four Thirds (Olympus, Panasonic) матрицы еще меньше, соответственно, кроп-фактор еще больше – 2,0х. В результате один и тот же объектив в сочетании с матрицами разного размера будет давать различные углы зрения:
Говоря о фокусном расстоянии объектива в терминах «широкоугольный» и «телевик», стоит всегда уточнять, на какой камере он установлен. К примеру, старый советский объектив «Гелиос-44» с ФР 50 мм благодаря резьбовому креплению М42 можно использовать и на пленочном «Зените», и на полнокадровой цифровой камере (скажем, Canon EOS 5D Mark II через переходник). При этом он сохранит один и тот же угол зрения. Но можно его поставить и на APS-C зеркалки Canon EOS 600D либо Pentax K-5 – в этом случае полученный угол зрения будет эквивалентен уже порядка 75 мм, и объектив из разряда нормальных перейдет в «легкое телефото». Если же «прикрутить» его к Olympus E-PL2 либо Panasonic Lumix DMC-G3, то указанное на объективе фокусное уже надо умножать на 2, и из 50-миллиметрового «штатника» он превратится в самый что ни на есть «телевик-портетник» с углом зрения, эквивалентным ФР 100 мм на полном кадре.
Поэтому каждому владельцу зеркалки при выборе объектива стоит держать в уме кроп-фактор своей камеры, и ориентироваться на исторически принятый 35-миллиметровый эквивалент, умножая на него ФР рассматриваемого объектива.
«Портретные» объективы: фокусное расстояние и перспектива
Небольшое лирическое отступление. Важное правило, которое должен усвоить каждый фотограф, звучит так: фокусное расстояние объектива определяет только его поле зрения. Которое, в свою очередь, никак не влияет на передачу на фотографии перспективы. Характер перспективы, то есть соотношения размеров между объектами на снимке, определяется только расстоянием от фотоаппарата до них, но никак не величиной ФР объектива.
Чтобы снять один и тот же объект в равном масштабе на широкоугольный объектив, фотограф вынужден подойти к нему ближе. Но при этом изменится и характер передачи перспективы.
(Фото: http://berniesumption.com)
Поэтому не верьте, когда вам говорят, что «широкоугольным объективом нельзя снимать портреты из-за искажений». Искажения, о которых идет речь, возникают не из-за широкого угла зрения, а из-за того, что фотограф, стараясь взять крупный план, подошел к своей модели слишком близко. На деле же «снимать портреты шириком» очень даже можно – нужно только отойти подальше и включить в композицию туловище, а иногда и ноги модели.
А вот фотографировать лица людей с расстояния ближе 2 метров (а лучше 3-5), действительно, обычно не стоит. Пропорции лица при этом искажаются, нос и щеки становятся больше, уши – меньше, и выглядит это обычно гротескно и малопривлекательно.
На снимке слева ошибка не в том, что выбран широкоугольный объектив, а в том, что взят слишком крупный план с близкого расстояния. На снимке справа ошибка исправлена – фотограф отошел от модели, но из-за того вынужден использовать более длиннофокусный объектив. (Фото: http://www.flickr.com/photos/crazytallblond/1196701508/)
И еще одна ремарка. Фокусное расстояние (focal distance) новички иногда путают с минимальной дистанцией фокусировки (МДФ, MDF, minimum focusing distance). Несмотря на некоторую схожесть в русскоязычных терминах, эти две величины никак не связаны между собой. ФР определяет угол зрения, а МДФ – насколько предельно близко может находиться объект к фотоаппарату, чтобы получиться резко на снимке.
Многие фотографы используют широкоугольные объективы и их особенности для портретов – но не классических, а креативных, нестандартных.
(Фото: http://leggnet.com)
«Зумы» и «фиксы»
Фокусное расстояние объектива определяется его конструкцией, и потому в древности у всех объективов ФР было фиксированным (отсюда жаргонизм «фикс»). Тогда считалось, что для получения максимального качества картинки оптическая формула объектива (т.е. количество, форма и взаимное размещение линз, из которых он состоит) для широкоугольных, нормальных, телефото и прочих типов объективов должна быть различной. По мере накопления опыта и совершенствования оптических технологий стало понятно, что иногда можно слегка пожертвовать качеством в угоду удобству – которое обеспечивается переменнымфокусным расстоянием. По-русски официально это называется трансфокация, «в народе» же укоренилась калька с английского – «зум» (zoom).
На зум-объективе два кольца: трансфокации и фокусировки.
Маркировка указывает пределы изменения фокусного расстояния
и светосилу объектива в широкогоугольной позиции и в положении телефото
Диапазон зумирования (трансфокации) указывают как пару из минимального и максимального ФР (например, 18-55 мм), либо как кратность (скажем, 24х). В последнем случае понять, какие конкретно минимальное и максимальное фокусные расстояния присущи этому объективу, из одной только цифры «24х» невозможно, так как это может быть и 10-240 мм, и 20-480 мм и т.д.
Для множества фотозадач возможность оперативно изменить фокусное расстояние без смены объектива оказалась настолько ценной, что за последние 30 лет зум-объективы сильно потеснили «фиксы». И большинство фотографов скорее откажется от возможности ручной фокусировки, чем от рычажка зума на камере либо кольца на объективе. Надо полагать, не последнюю роль здесь сыграла и банальная человеческая лень, ведь «приблизить» либо «отдалить» картинку, не сходя с места, чаще всего намного легче, чем подойти либо отойти от объекта съемки. О том же, что изменение фокусного расстояния сказывается не только на размерах картинки в видоискателе, но и на передаче перспективы (из-за разного расстояния от камеры до объекта), задумываются лишь очень немногие. Дошло до того, что в искажениях пропорций лица и частей тела людей на фото при съемке с близкого расстояния на «широкий угол» неопытные фотографы обвиняют… «искажения китового зума», пребывая в полной уверенности, что в дорогих зум-объективах этого эффекта нет. Хотя для того, чтобы понять причины этого явления, любому человеку достаточно воспользоваться свои врожденным «объективом», внимательно присмотревшись и собственными глазами убедившись в зависимости передачи перспективы и пропорций от расстояния до объекта, на который смотришь.
На «фиксах» только одно кольцо – фокусировочное.
Маркировка такого объектива прямо указывает на
постоянное фокусное расстояние и светосилу
У объективов с фиксированным ФР, в просторечье «фиксов» (англ. prime lens), все же остались перед зумами весомые преимущества. Во-первых, их конструкция проще, поэтому сами объективы обычно меньше, легче и стоят дешевле, чем зумы в том же диапазоне. Во-вторых, оптическая формула «фикса» специально оптимизирована для получения наилучшего качества передачи картинки на данном ФР, а не является компромиссом, как у зумов. Поэтому если вы хотите получать снимки с наилучшим разрешением и практически без искажений, имеет смысл предпочесть «фикс». Наконец, в объективах с фиксированным ФР намного проще получить столь желанную характеристику, как высокая светосила объектива, о чем подробнее ниже.
Cветосила и диафрагма
Фотографию не зря называют светописью – без света она невозможна. В фотографии также крайне редко случается так, чтобы света было слишком много – обычно его всегда недостаточно, что заставляет нас пользоваться вспышками, штативами и системами стабилизации изображения, поднимать светочувствительность матрицы либо удлинять выдержки, и надеяться, что фото не утонет в шумах и не смажется от движения камеры либо объекта в кадре.
Максимальное количество света, которое объектив способен передать на матрицу, собственно и называется светосилой. Обозначается она так называемым диафрагменным числом, записываемым после букв «f/» либо «F», например, «F2.0» или «f/16». Чем меньше это число, тем выше светосила – кажется нелогичным, но так уж заведено, и объектив с f/2.0 пропускает больше света, чем объектив с f/8. При этом «f/8» и «F8» – просто разные формы записи одной и той же величины. Еще один синоним светосилы и диафрагменного числа – относительное отверстие. Все три термина обозначают одно и то же – насколько «светлым» либо «темным» является рассматриваемый объектив, как много света он может пропустить на матрицу.
С помощью диафрагмы можно уменьшать количество света, поступающего на матрицу.
Но увеличить его сверх максимального, определяемого светосилой объектива, не получится.
Очевидно, что высокая светосила объектива является очень желанной для всех фотографов. Ведь уменьшить количество света, попадающего на матрицу, всегда можно с помощью диафрагмы – т.е., по сути, временно снижая светосилу объектива, искусственно преградив путь свету. А вот увеличить ее сверх максимальной, заданной конструкцией, увы, уже не получится.
Размываем фон: от чего зависит глубина резкости
Кроме возможности снимать в полутьме без риска смаза, на более коротких выдержках (либо без шумов, на сниженной чувствительности ISO), светосила (максимальная диафрагма) объектива влияет еще на один важный параметр – глубину резкости. Чем выше светосила объектива, тем у?же может быть на фото зона резко изображаемого пространства. Это позволяет визуально отделить объект съемки от заднего плана –«размыть фон».А когда глубину резкости на фото нужно, наоборот, увеличить – всегда можно прикрыть диафрагму.
Вверху: снимок сделан при открытой диафрагме f/1.4.
Внизу: тот же снимок при закрытой диафрагме f/16.
(Источник: http://berniesumption.com)
Глубина резкости, называемая также глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП) – зависит от множества факторов, и светосила (точнее, диафрагма) – только один из них (также влияют размер матрицы, фокусное расстояние объектива, расстояние до объекта). Для тех, кому нужно точно знать, какой будет зона резкости в кадре, придуманы специальные калькуляторы ГРИП. Фотографы-любители ими пользуются редко, так как на практике для управления глубиной резкости проще использовать несколько простых правил:
Чтобы увеличить глубину резкости, можно:
? Прикрыть диафрагму (f/8, f/11, f/16, f/22 и т.д.);
? Использовать объектив с более коротким фокусным расстоянием;
? Отойти дальше от объекта съемки.
Чтобы уменьшить глубину резкости (размыть фон), можно:
? Открыть диафрагму (f/1.8, f/2.8, f/3.2);
? Использовать светосильный объектив (f/2.8 и лучше);
? Использовать объектив с большим фокусным расстоянием;
? Подойти ближе к объекту съемки.
«Быстрый фикс» и «темный зум»
Среди фотографов сложилась следующая терминология: светосильными («светлыми») называются объективы с относительным отверстием f/3.2-2.0 (и сверхсветосильными – при f/1.8 и менее), а слабосветосильными («темными») – более f/3.5. Интересно, что англоязычные термины fast lens и slow lens (возникшие, очевидно, из-за коротких либо длинных выдержек, требуемых при большой и малой светосиле), в русском языке не прижились. Тем не менее, системы машинного перевода либо неопытные переводчики часто трактуют их с детской непосредственностью как «быстрые объективы» и «медленные объективы» (а в особо запущенных случаях попадаются и «быстрые линзы» и «медленные линзы», что совсем уж ни в какие ворота). Так что, встретив на просторах интернетов в описании объектива эпитет «быстрый», вы можете быть уверены – это то, что нужно.
Фикс-объективы Canon EF 50mm f/1.8II и Canon EF 50mm f/1.4 USM.
Всего 1/3 EV светосилы, но заметная разница в габаритах и троекратное отличие в цене.
Ну хорошо, скажет читатель, если светосила – это действительно столь желанная характеристика объектива, почему бы не делать все объективы сверхсветосильными? Сдерживающими факторами здесь выступают габариты и масса (чем выше светосила, тем больше должен быть диаметр линз), а такжестоимость «стекла» – ведь с ростом светосилы растут и всевозможные искажения, и чем она выше, тем сложнее их компенсировать с помощью различных оптических ухищрений. Поэтому в результате фотопромышленность пришла к следующему компромиссу: по доступным для фотолюбителей ценам производятся зумы со светосилой f/3.5-5.6 и «фиксы» f/2.8-1.8. А вот более светосильные модели, например, зумы с f/2.8-3.2 или «фиксы» f/1.4-1.0, чаще всего оказываются дороже, чем собственно фотокамера. Иногда – на порядки!
Вверху: профессиональный светосильный теле-зум AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II.
Внизу: любительский теле-зум верхнего уровня AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED.
Кстати говоря, если для вас важен такой параметр как резкость, то стоит учитывать, что любой объектив будет наиболее резок при «слегка прикрытой» диафрагме – скажем, для «темного» зум-объектива c относительным отверстием f/3.5-5.6 оптимальными будут значения f/5.6-8.0, а для светосильного «фикса» с f/2.0 оптимальные c точки зрения резкости значения обычно лежат в районе f/4.0. Это, разумеется, не догма, однако в любом случае не стоит злоупотреблять как открытой «на всю» диафрагмой, так и закрытой до значений f/16 и более – в последнем случае вступает в дело явление дифракции, и четкость мелких деталей падает, появляется «мыло». Хотя иногда, конечно, этого не избежать – лучше уж легкая замыленность от дифракции, чем сильный расфокус от недостаточной глубины резкости. Особенно при публикации снимков в Интернет, где на резкость влияют уже не столько оптические характеристики объектива, сколько умение фотографа пользоваться Photoshop’ом при обработке снимка.
Что выбрать?
Вопрос выбора объектива, исходя из конкретных требований фотографа, подчас оказывается настолько непрост, что об этом уже слагаются анекдоты. Хорошей иллюстрацией этих мук выбора стала вот эта карикатура, в свое время немало позабавившая опытных фотоэнтузиастов:
Надеемся, что мы смогли донести до вас базовые понятия из мира фотографической оптики, и хотя бы с фокусным расстоянием и светосилой вы теперь будете «на ты».