как определить какой ролик свистит в машине
Замена обводного ролика ремня навесного или как определить какой из подшипников свистит/гудит
Как и обещала в одной из предыдущих записей, расскажу о том, как бюджетно определить какой из подшипников на навесном вышел из строя.
Ничего секретного тут нет, все просто.
Берем фонендоскоп обычный.
Покупаем дешевую мыльницу, или что угодно, что имеет присоски. Прожигаем присоску спицей.
И прикладываем ее к фонендоскопу. Собственно аппарат для прослушивания двигателя и навесного готов. 🙂
Ну и далее слушаем каждый элемент навесного на предмет того, где гудит, систит и т.д.
Таким образом мы диагностировали неисправность обводного ролика ремня навесного оборудования.
Ролик заказали оригинальный фирмы Koyo, такие же устанавливают на авто с завода.
Процедура замены проста по технологии, только вот на деле просто так вытащить старый ролик из-за маленького пространства, бывает трудновато.
Отвинчиваем гайку со шпилькой, на которой держится ролик.
Вытаскиваем старый ролик.
Судя по маркировке старый ролик стоял еще с завода.
Как видно, ролик такой же фирмы Koyo.
Ставим новый ролик за место старого и закручиваем все обратно.
Новый ролик установлен за место старого.
Сразу стало заметно, что пропал лишний гул и свит. А значит с роликом мы угадали. 🙂
Дальше следовала чистка дроссельной заслонки, но об этом в другой записи.
Свист на холодном двигателе
Свист на холодную может быть вызван следующими причинами — проскальзыванием ремня привода навесных агрегатов, снижением количества смазки в отдельных подшипниках или роликах элементов силового агрегата. Однако бывают и более редкие случаи, например, попадание грязи в ручейки шкива генератора. Зачастую для устранения свиста на холодном двигателе достаточно выполнить некоторые манипуляции, а не покупать новый ремень или ролик.
Почему слышен свист на холодную
Существует четыре основные причины, из-за которых возникает свист при холодном запуске. Рассмотрим их в порядке от наиболее распространенных к «экзотическим».
Проблема с ремнем генератора
Самая частая причина того, что слышен свист при запуске двигателя на холодную, кроется в том, что проскальзывает ремень генератора в двигателе автомобиля. В свою очередь это может быть вызвано одной из следующих причин:
Как устранить свист ремня генератора
Почему свистит ремень генератора и как с этим бороться. 5 основных причин свиста навесного ремня (ремня генератора, ГУРа, помпы, компрессора кондиционера). Причины свиста ремня и советы по устранению.
Подробнее
Аналогичные рассуждения справедливы и для других ремней, используемых в автомобиле. В частности, ремень кондиционера и ремень гидроусилителя руля. При длительном простое при холодной температуре они могут задубеть и издавать свистящие звуки до того момента, пока не разогреются в результате своей работы. Аналогично они могут свистеть и по причине слабой натяжки и/или из-за их сильной изношенности.
В редких случаях на морозе может значительно загустеть смазка в подшипнике вала генератора. В этом случае сразу после запуска возможно проскальзывание ремня, поскольку двигателю нужно приложить большее усилие для раскручивания вала генератора. Обычно после того, как смазка приобретет более жидкую консистенцию, проскальзывание ремня, а соответственно и свистящие звуки, пропадают.
Также в редких случаях ремень может свистеть и проскальзывать по причине того, что на его внутренней поверхности (прилегающей к приводным шкивам) конденсируется влага. Например, при длительной стоянке машины в условиях очень высокой влажности (на мойке, в условиях морского жаркого климата). В этом случае после запуска двигателя влага по естественным причинам испариться и свист пропадет.
Подобно влаге на ремень могут попадать различные технологические жидкости. Например, моторное масло, антифриз, тормозная жидкость. В этом случае длительность свиста будет зависеть от того, какое количество жидкости попало на ремень, и как быстро она удалится с его поверхности. В этом случае кроме оценки состояния ремня и его натяжки нужно обязательно диагностировать, почему та или иная технологическая жидкость попадает на ремень. И выполнить соответствующие ремонтные меры. Они будут зависеть от причины.
Изношенность натяжного ролика
В машинах, оборудованных натяжным роликом, источником свиста «на холодную» может стать именно он. В частности, подшипник ролика, который постепенно выходит из строя. Также он может свистеть при определенных оборотах двигателя. Диагностику ролика необходимо начать с проверки натяжки. Зачастую ролик начинает свистеть при недостаточной или наоборот чрезмерной натяжки приводного ремня либо ремня ГРМ. Обратите внимание, что чрезмерная перетяжка ремня вредна для подшипников отдельных роликов и шкивов, которые соединяет указанный ремень.
Также нужно оценить его общее состояние. Для этого нужно демонтировать ролик с его посадочного места. Далее нужно осмотреть его изношенность и легкость вращения подшипника. Обязательно следует проверить ролик (подшипник) на наличие люфта, причем в разных плоскостях. Вместе с диагностикой ролика нужно проверить и состояние ремней.
Выход из строя водяного насоса
Помпа, или другое название водяной насос, также может издавать свист при заводе двигателя на холодную. На некоторых старых автомобилях помпа приводится в движение дополнительным ремнем от шкива коленчатого вала. У современных же машин она крутится ремнем ГРМ. Поэтому зачастую на старых автомобилях приводной ремень помпы также может со временем растянуться и проскальзывать. Дополнительным источником неприятных звуков может быть и изношенный шкив насоса. Ремень будет проскальзывать по нему и свистеть.
Зачастую при нагреве ремня свист пропадает, поскольку, если ремень не сильно растянут, то он перестает проскальзывать и, соответственно, свистящие звуки уйдут по мере разогревания силового агрегата.
Аналогично, как и с генератором, у водяной помпы может загустеть смазка подшипника, а то и полностью вымыться антифризом из своей рабочей полости. При этом будет небольшой свист при запуске двигателя на холодную. Однако если смазки не будет вовсе, то зачастую свистящие звуки будут слышны не только на холодную, но и во время движения автомобиля по дороге.
Кроме вот таких вот явных и объяснимых причин свиста под капотом на холодную могут возникать и совсем не связанные с работой ремня и крутящихся механизмов. Так, например, при прогреве двигателя на автомобилях ВАЗ (в частности, «Лада Гранта»), то может быть такой редкий случай как резонанс датчика положения коленчатого вала. Так, датчик (сокращенно ДПКВ) издает высокочастотный пищащий звук между его внутренними деталями, а также корпусом двигателя. Это связано с особенностью конструкции датчика.
Как устранить свист при запуске двигателя
Методы устранения будут зависеть от непосредственно самой причины свиста при запуске на холодном двигателе. Так может понадобиться:
Поскольку по статистике чаще всего «виноват» ремень генератора, то диагностику нужно начать именно с него. Выполнять соответствующую проверку рекомендуется каждые 15. 20 тысяч километров пробега или чаще. Обычно для генератора используется клиновый (ручейковый) ремень. При проверке нужно обратить внимание на наличие растрескиваний на его внутренней поверхности (ручейках) при изгибе ремня. Если имеют место трещины — ремень нужно менять. Приблизительный рекомендуемый пробег автомобиля для замены ремня генератора — около 40…50 тысяч километров. Обратите внимание, что на срок эксплуатации того или иного ремня также влияет его натяжка.
В случае, когда ослабла натяжка ремня, его необходимо подтянуть. Обычно это делается при помощи соответствующего ролика либо регулировочного болта (зависит от конструкции конкретного автомобиля и его двигателя). Если же механизм натяжки не предусмотрен, то в таком случае необходимо выполнить замену растянувшегося ремня на новый.
Чтобы определить что свистит ремень или ролик, поскольку издаваемые ими звуки очень похожи между собой, можно воспользоваться специальными защитными аэрозолями — размягчителями резины. Чаще всего для этого используют кондиционеры ремней, реже силиконовую смазку либо популярное универсальное средство WD-40. В частности, необходимо брызнуть указанный аэрозоль на внешнюю поверхность ремня. Если он изношенный, растянутый и/или очень сухой, то такая временная мера позволит на некоторое время устранить свист.
Соответственно, если средство помогло — значит, «виновником» неприятных звуков является именно изношенный ремень. В случае же, если указанная мера не помогла, то скорее, всего виноват ролик, в частности, его приводной подшипник. Соответственно, нужно выполнить дополнительную проверку.
Некоторые автолюбители вместо замены указанных ремней (как кондиционера, так и генератора) используют специальные средства — размягчители резины или усилители трения (в составе есть канифоль). Однако, как показывает практика, подобные средства можно использовать лишь как временное решение проблемы. Если же ремень имеет значительный пробег, то его лучше заменить на новый.
Проверяя ремень обратите внимание и на канавки шкивов. Не поленитесь снять ремень и пройтись по шкиву КВ и генератора металлической щеткой, а также очистителем тормозов дабы смыть всю грязь.
Если удалось что свистит не ремень, а ролик, то стоит его поменять. Когда же писк исходит от подшипников помпы либо обгонной муфты генератора — деталь также под замену.
А вот если писк издает резонирующий ДПКВ, как это случается на Ладах, то достаточно подложить под него небольшую прокладку в соответствии с размером датчика. Так вырезав небольшую прокладку из фольги установите ее между ним и корпусом двигателя. В зависимости от величины зазора прокладка будет иметь три-четыре слоя фольги. Основная задача прокладки — обеспечить механическое усилие на датчик сверху вниз.
При выполнении аналогичных работ на других автомобилях размер прокладки и место ее установки может отличаться. Для выяснения, в каком именно месте нужно устанавливать прокладку необходимо большим пальцем механически понажимать на корпус датчика положения коленчатого вала. То есть, можно нажимать как сверху вниз, так и снизу вверх, или вбок. Так опытным путем можно найти положение, при котором звук полностью пропадет либо станет значительно тише.
Это не обязательно ремень: что свистит под капотом и что с этим делать?
Вроде бы про свист всё сказано: какой-то ремень проскальзывает. Просто? Почти, потому что виноват не всегда ремень, проскальзывает он не всегда просто так, а если пытаться сделать лучше, можно только навредить.
От простого к сложному
Начём всё-таки с ремней. Как ни крути, а чаще всего действительно свистят именно они. Конечно, ремень ГРМ свистеть не может – он зубчатый, а вот все остальные ремни допагрегатов (приводные или сервисные ремни – кому как нравится) свистеть могут очень громко.
Причина свиста может быть разной. Во-первых, может быть виновата слабая натяжка ремня. Это слишком очевидно и просто.
Во-вторых, сам ремень стареет. Со временем он «дубеет» – теряет эластичность. Такой ремень уже не может достаточно хорошо прилегать к шкиву и начинает проскальзывать, даже если с натяжением всё в порядке. А если плюс ко всему он ещё и «съеден» десятками тысяч километров, то свист появится обязательно.
В-третьих, ремень может быть просто грязным. Вот тут нужно разбираться, почему он грязный. Если на машине нет нормальной защиты снизу, то всё понятно: вода, песок, пыль – всё это оседает на ремне. И если вода быстро высыхает, то тот же самый песок высыхать не может, а вот выгрызать ручейки ремня – легко.
Бывает и так, что на ремень течёт что-то из машины: масло, антифриз или тормозная жидкость (последнее, конечно, маловероятно, но всё же). И если антифриз или тормозуха, скорее всего, большого вреда не принесут, то моторное масло – штука довольно агрессивная, разъедающая материал ремня. Если ремень в масле, его надо заменить. И, само собой, только после того, как найдётся и будет устранена причина его обрызгивания.
Так как свистеть может не только ремень, то заодно придётся убедиться, что виновник визга – именно он. Самый простой способ – это брызнуть на него водой. Если ремень просто задубел от возраста, то может немного помочь. А может и нет, потому что если он ослаб, то свистеть станет ещё сильнее. Но хотя бы понять по изменению звука, что с ремнём что-то не то, можно. Особенно это удобно, если приводной ремень не один: вода поможет выяснить, какой именно из ремней свистит. Ну а если не сработает, то ничего страшного не будет: вода просто высохнет. С модными ныне спреями для ремней ситуация сложнее.
Теоретически эти спреи призваны не столько диагностировать проблему, сколько её решать. В составе спрея обычно указан забавный ингредиент вроде смолы хвойных деревьев. Смола – это не что иное, как обычная канифоль, которая стоит раз в 20 дешевле спрея. Правда, наносить её на ремень сложно, но принцип действия точно такой же: усиление трения. Ещё в составе спрея есть спирт, который может немного размягчить ремень. Кажется, что рецепт идеальный: задубевший ремень обретает эластичность, а смола увеличивает трение. Но в жизни не всё так безоблачно.
Никто не знает, сколько протянет старый ремень после его обработки спиртом. Может, он порвётся через пару дней? Всякое бывает. Ну а канифоль – это ещё хуже. Да, прилипать ремень к шкиву будет намного лучше. Но спрей образует на внутренней поверхности ремня липкий слой, который притягивает не только шкив, но и всю дрянь с дороги: пыль, песок и всё прочее. Всё это тоже сильно сокращает срок его службы. В результате эффект от спрея есть, и иногда он действительно может выручить. Но брызгать им на ремень бесконечно не стоит. Поэтому я бы отнёс этот спрей в первую очередь к инструментам диагностики, а не ремонта. Если он помог, значит, нужно менять ремень (причём при этом нужно заодно очищать канавки шкива от смолы). Ремонтировать ремень этой химией – всё равно что приходить к статуе Свободы каждый день с букетом роз, надеясь, что она выкинет факел, примет цветы и поцелует в щёчку.
На ремень можно брызнуть и обычной «вэдэшкой». Если свист пропал, то свистит именно ремень, а не что-то другое.
Ремень, да не тот
Наиболее вероятная и одновременно сложная для диагностики причина свиста из-под капота – это проскальзывающий ремень генератора. Наиболее вероятная – потому что ремню генератор крутить очень сложно, особенно если включено большое количество потребителей. В этом случае вращению препятствует увеличенное сопротивление магнитного поля, так что если свист возникает при включении мощных потребителей (например, обогрева лобового стекла), то причина свиста – однозначно ремень генератора. Другой способ убедиться в свисте со стороны ремня генератора – резко нажать на газ и резко его отпустить. Если свистит именно под сброс газа – как правило, причина в ремне генератора. Конечно, этот способ имеет смысл использовать только на машинах с несколькими ремнями. Если ремень один, то он и свистит, тут всё ясно.
Сложность диагностики заключается в том, что иногда в проскальзывании виноват не столько сам ремень, сколько загустевшая смазка подшипников генератора. Особенно актуально это сейчас – зимой и в холод (у кого он в эту зиму уже есть). Так что если ремень на вид ещё хороший, срок его замены по регламенту не подошёл, а свист всё-таки есть, то придётся подумать о том, что причина всё-таки не в нём, а в генераторе. Впрочем, короткий свист после пуска в мороз – это некритично. Главное, чтобы он в течение нескольких секунд пропадал.
А если не ремень?
К сожалению, ремень – это меньшее из зол, которые умеют свистеть и визжать. Всё, что приводится в действие ремнём, крутится. А если крутится, то имеет подшипники. И вот тут есть сложность: определить, какой именно из подшипников свистит. Ролики (натяжные и паразитные), насос ГУРа, помпа, генератор, компрессор кондиционера… Много чего там может свистеть. Как найти?
Наиболее последовательные начинают с того, что сбрасывают приводной ремень. Если, например, свист или писк остался, то смотрим, что может «петь» от ремня ГРМ. Это могут быть ролики самого ремня, а может быть и помпа, если она приводится этим ремнём.
Если свист пропал, ремень хороший и не реагирует на его обрызгивание «вэдэшкой», водой или спреем, то ищем тот агрегат, который издаёт противный звук. Тут методы бывают разными. Самый простой – качать все все шкивы и ролики вручную, пытаясь обнаружить люфт. Иногда этот способ работает, но в этом случае износ подшипника должен быть уже очень большим. А может, его почти нет, а причина – опять же в загустевшей или отсутствующей смазке. Тогда этот способ ничего не даст.
Второй способ – использовать стетоскоп. Он есть не у каждого, но при желании его можно изготовить из старого медицинского фонендоскопа и куска подходящей толстой проволоки (гвоздя, электрода – любого металлического прута подходящего диаметра). Ну а если и это слишком сложно, то подойдёт универсальный диагностический прибор под названием деревянная палка. Прибор элементарный, но очень эффективный. Жаль только, что к нему надо приноровиться. Итак, берём любую деревянную палку (лучше из твёрдой и сухой древесины, подойдёт кусок деревянного плинтуса, черенок от лопаты – всё что угодно, но с одним заточенным краем), и приставляем один её конец к оси ролика, а второй, зажатый в кулаке, к уху. И слушаем.
Ошибиться с палкой невозможно, но есть два очень важных замечания: иногда ей трудно подлезть к нужному ролику (часто – вообще невозможно) и если тыкать палкой куда попало, можно засунуть её под ремень. В лучшем случае он порвётся, в худшем – успеет покалечить палкой того, кто её суёт не туда, куда надо. Так что пользоваться палкой нужно с умом. Метод очень гаражный и дедовский, подойдёт не каждому.
Что делать с роликами и подшипниками – каждый сам решает для себя. Иногда на самом деле достаточно обновить смазку, а иногда помогает только замена. Главное, сделать это вовремя. Представьте, если на вашей машине один ремень крутит и помпу, и какой-нибудь генератор. В случае обрыва ремня доехать до дома без зарядки можно и 50 километров, а вот без помпы ехать вообще не получится. Так что тут лучше перестраховаться.
Не навреди!
Не зря говорят, что лучшее – враг хорошего. Бывает, что в попытке устранить какую-то некритичную неисправность делают только хуже. Попытка натянуть ремень – одна из таких операций, которая может привести к некоторому коллапсу.
Натяжение ремня не берётся с потолка. Если ремень натянут слабее, чем надо, он проскальзывает. А если сильнее, то значительно сокращает ресурс роликов и подшипников агрегатов. Натяжение должно быть строго установленное заводом. Если ремень по виду похож на огрызок, то натягивать его не стоит. Скорее всего, он так и будет свистеть, но при этом с большой долей вероятности свернёт в сторону какой-нибудь ещё вполне рабочий подшипник.
Не стоит пытаться натягивать и старый ремень, срок регламентной службы которого подходит к концу. Внешне он может выглядеть ещё очень прилично, но его материал от старости уже теряет эластичность и не может хорошо обхватить шкив. В этом случае излишнее натяжение тоже только повредит.
То же самое относится и к аналогам всевозможной паршивости. Понятно, что отдавать за какой-нибудь оригинальный ремень три тысячи вместо пятисот рублей за аналог – это наступать себе на горло. Но в этом случае нужно быть готовым к тому, что служить он тоже может меньше. Не всегда, конечно, но довольно часто.
И ещё одна причина появления свиста – это шкивы непонятного происхождения. Меняют их редко, но иногда не слишком метко. Ошибок обычно две: немного не угадали с диаметром или – что тоже бывает – с количеством ручейков. Диаметр – это не только натяжение, но и изменённое передаточное число, с которым ремень может не справляться и проскакивать. А вот шкив на пять ручейков вместо шкива на четыре – это обычно признак гаражного колхозинга. Тут не только может измениться нагрузка на подшипник, но может и перекосить ремень при установке. В этом случае свистеть будет весьма настойчиво.
Ну и, наконец, последнее. Посторонний звук из-под капота может появиться не только по механической причине – из-за ремней, роликов или подшипников. «Петь» свои песни может и диодный мост генератора. Иногда свистит прогоревшая прокладка выпускного коллектора. На раннем этапе звук будет тоже свистящим.
В общем, если есть желание тренировать слух – слушайте внимательно. А если ничего не получается, то езжайте в сервис. Когда этот «хороший» звук выйдет наружу сам, может быть уже поздно.
Как я полтора года ремонтировал свист в салоне
Расскажу сегодня занимательную историю о том как из-за копеечной проблемы потратить кучу денег и нервов. На всякий случай предупреждаю сразу что пост для тех кто любит читать в принципе, а не для тех кто любит посты про крутые вещи вроде турбы, компрессоров и т.д. — у меня в блоге ничего такого нет, только бессмысленные и беспощадные истории про то как я сам себе создаю проблемы и героически их решаю. Ну или если у вас свист в салоне — тоже полезно почитать. Решение там где фотки, остальное можно не читать.
Дело в том что примерно 1.5 года назад я отдавал машину в покраску, красился в том числе помимо всего прочего и капот (точнее только верхняя его часть, от сколов). Через несколько месяцев я поехал через кольцевую дорогу куда-то (обычно езжу по городу) и обнаружил что на скорости от 70-80 кмч в салоне появляется довольно сильный и навязчивый свист. Понять откуда он исходит было абсолютно невозможно, было ощущение что он везде. С покраской я тогда это соотнести не смог, т.к. с нее прошла пара месяцев (вот только все эти месяцы я ездил исключительно по городу, это оказалось важно). Под капотом ничего подозрительного не обнаружил, никаких отвалившихся деталей не было. Грешил на водительское окно и уплотнители, может где-то задувает.
Как я уже говорил, езжу я 90% времени только по городу, больше 70 кмч как правило не разгоняюсь. Звук иногда появлялся и на 50-60, но периодически, куда лезть дальше я представления не имел, поэтому довольно долго ездил так. Но на дальняк так ехать просто невозможно, нужно иметь очень крепкие нервы. Однажды заметил что резинка над лобовым стеклом с одной стороны слегка вылезла, подумал — может из-за нее? Поскольку я сначала делаю, а потом думаю, то я ее полностью выдернул с целью уложить получше, но оказалось что резинка эта устанавливается только вместе с лобовым стеклом ) Запихал ее обратно как смог и поехал к установщикам стекол. Решил уж полностью переклеить лобовое, т.к. была мысль что где-то под ним образовалась дыра в гермете и через нее свистит. Что интересно — дыра действительно была. Поставили новую уплотнительную резинку, переклеили лобовое — я в предвкушении решенной проблемы выезжаю — свистит.
Мастера по установке стекол подкинули идею, до которой я сам долго бы допирал — обклеивать скотчем все зазоры и отверстия, которые могут вызвать проблему. Перед этим мы для эксперимента снимали дворники, пластиковые накладки под капотом, но ничего из этого не влияло на звук. Вечером я действительно обклеил маляркой абсолютно всю машину (теперь я знаю что на обклейку всех зазоров аккорда требуется два мотка малярного скотча) и методом исключения локализовал проблему — щель капота. А что у нас там находится? Уплотнительная резинка капота.
Здесь я уже начал интуитивно чувствовать неладное, т.к. оказалось что на уплотнителе не хватает пары клипс, еще пара была сломана и вставлена кое-как на место, из-за чего он слегка провисал. Не обращал раньше на это внимания. В общем, я снял резинку (крепится очень интересными клипсами, как их снимать правильно я так и не понял, если кто знает — напишите в комментах), проехал без нее — не свистит! Думаю — ну все, уплотнитель виноват. Неужели из-за пары клипс не прилегает как надо?
Следующим этапом я отправился на рынок и купил новые клипсы для уплотнителя взамен сломанных и утерянных (еще треть я сломал сам когда снимал его). Поставил все клипсы, проехал — свистит.
В конце концов я заказал новый уплотнитель, больше вариантов у меня не было. Дождался пока он приедет и вот он у меня в руках. Я отдираю старый уплотнитель, гляжу на него, перевожу взгляд на новый и у меня непроизвольно вырывается «***, серьезно?».
Теперь загадка в картинках. Можете погадать в чем же действительно была проблема.
Вот новый уплотнитель, клипсы шли в комплекте и сразу на нем стояли: