ивангород какой район ленинградской области

nord_ursus

Записки северного медведя

Cogito ergo sum

Посмотрев в прошлой части мощную Ивангородскую крепость, которая стоит прямо у берега реки Наровы, и с которой отлично виден эстонский город Нарва на другом её берегу, теперь посмотрим Ивангород за пределами крепости. Город маленький — всего 10 тысяч жителей. Интересного в нём не так много, но зато есть необычная Парусинка — мрачный и атмосферный рабочий район к югу от центра. Ну и, конечно, виды на соседнюю страну на другом берегу реки дополняют в Ивангороде местами и пейзаж просто городских улиц.

2. Фото одного из городских дворов Ивангорода, рядом с Кингисеппским шоссе. И снова: можно ли, не зная о том, где сделан этот кадр, догадаться, что на нём видны две разных страны? А это именно так: стены домов на переднем плане — это Россия, а вон та многоэтажная «свечка» вдалеке — это уже Эстония. В нарвском пейзаже эта многоэтажка, кстати, довольно узнаваема.

3. Городской дом культуры. Скромная послевоенная сталинка.

4. В сторону крепости и границы с Эстонией смотрят вот такие пятиэтажки с необычной планировкой. Это серия Э-32-60, производившаяся Колпинским ДСК. Точно такие же есть и в Кингисеппе. В этих домах люди живут с видом на две крепости и Нарву.

5. Рядом тут есть камень в память ополченцев и мирных жителей, погибших в войне на Донбассе. Это необычно. Памятники, связанные с этой войной, в России, само собой, очень редко встречаются, и, как правило, в небольших населённых пунктах.

6. Вид с задворок Ивангорода на Нарву. Вроде и смотрится уже не так эффектно, как соседство двух крепостей, но всё равно сильно впечатляет. Опять-таки, не подумаешь, что тут видны две разных страны.

7. Осью центра Ивангорода служит перпендикулярная Кингисеппскому шоссе улица Гагарина. Она довольно зелёная, застроена в основном небольшими сталинками. Облик города весьма скромный, что объясняется как тем, что после утраты крепостью военного значения город пришёл в упадок (это произошло в XVIII веке, когда, после Северной войны, Прибалтика стала частью России), так и тем, что город сильно пострадал во время боёв в Великую Отечественную войну.

Собственно, в XVIII веке Ивангород достаточно надолго и вовсе перестал быть отдельным городом, став заречным районом Нарвы — исторически враждовавшие города, оказавшись в составе одной страны, объединились в одно целое. Нарва входила в состав Санкт-Петербургской губернии (а Эстляндская начиналась уже от её западного края), причём большую часть времени была заштатным городом в составе Ямбургского уезда (центр его Ямбург — это сегодняшний Кингисепп). Ивангород и сейчас входит в состав Кингисеппского района.

8. Один из немногих дореволюционных домов, сохранившихся в городе:

После революции Ивангород (или, по-эстонски, Яанилинн) оказался в составе независимой Эстонии — граница тогда прошла чуть восточнее, чем сейчас. И он оставался по-прежнему частью Нарвы. А после присоединения Прибалтики, уже в 1944 году, границу РСФСР и Эстонской ССР изменили, проведя по Нарове, а Ивангород восстановили в качестве отдельного города (причём до 1954 года он имел статус ПГТ). Вместе с ним в РСФСР тогда же передали и Печорский район Псковской области. Поэтому в 1991 году Эстония вновь стала независимой уже в меньших границах, а поскольку советский период там официально считается оккупацией, то и претендовала на эти территории до 2011 года, когда, подписав договор о границе с Россией, всё-таки признала их российскими. При этом, в отличие от Печор, заметных архитектурных следов Эстонии межвоенного периода в Ивангороде нет.

9. Поэтому снова сталинки:

10. С довольно симпатичным декором:

11. Вездесущая Пятёрочка:

В советское время, впрочем, Ивангород оставался фактически пригородом более крупной и индустриально развитой Нарвы. Многие местные жители каждый день ходили пешком на работу через мост в соседнюю тогда ещё союзную республику. Да и не только на работу, а даже просто за покупками — снабжение в прибалтийских республиках было значительно лучше, в Нарву с этой целью ездили и из Ленинграда.

12. Ещё один дореволюционный домик и пристроенный к нему советский:

А исторической коллизией с принадлежностью Ивангорода первой Эстонской Республике пользуются некоторые коренные местные жители, у которых родители или бабушки с дедушками родились здесь в этот период, что даёт им возможность получить эстонское гражданство. В результате некоторые ивангородцы живут с двумя паспортами. А вот в Нарве, где подавляющее большинство населения составляют русские, примерно пятая часть из них — неграждане, так как русские в Нарву в основном приезжали в советское время.

13. Кубическая пятиэтажка:

14. Потом я перешёл железную дорогу по переезду. За ней стоит завод жгутов электропроводки. Одно из основных местных предприятий.

Кроме ещё пары небольших предприятий, железной дороги, ну и, конечно, пограничных и таможенных органов, многие местные жители, насколько я знаю, работают в более крупном Кингисеппе, в том числе, на химическом комбинате «Фосфорит», который находится на пути между двумя городами.

15. Памятник Воинам-Интернационалистам напротив завода:

16. Потом улица Гагарина изгибается и выводит на мост через подводящий канал Нарвской ГЭС. Сама электростанция тут тоже видна, со стороны верхнего бьефа. С другой стороны я её видел издалека, с крепостной стены. На её фоне можно разглядеть железнодорожный мост. Выходит, кстати, что на время строительства ГЭС движение по ЖД, скорее всего, приходилось прервать.

Электростанцию построили в начале 1950-х, запустив в работу в 1955 году. Главным её предназначением было энергоснабжение открывшегося в тот же год Ленинградского метро, в котором, что интересно, одна из станций первого пускового участка носит название «Нарвская».

17. Набережная канала с очень интересными фонарными столбами:

18. Одна такая же звезда сохранилась на мосту через канал:

Подводящий канал соединяет ГЭС с Нарвским водохранилищем, в обход участка старого русла реки, образовывая небольшой искусственный остров, на котором находится обособленный от остального города район Парусинка, куда я сейчас и иду.

19. Парусинка начинается вот так. Зелень, тишина. Справа находится городская больница.

20. Отмечает начало Парусинки вот это общежитие — типовая девятиэтажка 80-й серии.

Парусинка — это рабочий район, выросший в XIX веке при льнопрядильной (парусиновой) мануфактуре, которую основал в 1850-е годы барон Александр фон Штиглиц — один из крупнейших российских промышленников и благотворителей, оставивший свой след и в Петербурге (в виде, например, основанной на его средства художественной академии в Соляном переулке). Здесь тогда возник целый комплекс ткацких фабрик, но вторая, более крупная его часть в виде Кренгольмской мануфактуры появилась на левом берегу Наровы, а потому ныне находится в Эстонии. После распада СССР текстильное производство по обе стороны границы почти умерло, так что и Парусинка пребывает ныне в упадке. Правда, будучи в Нарве, я, к сожалению, так и не дошёл до Кренгольма, который напротив неё находится.

21. И если в центре Ивангорода заметных дореволюционных зданий почти нет, то в Парусинке есть интересный ансабмль фабричной слободки конца XIX века. Выглядит всё достаточно добротно. На мануфактуре фон Штиглица, кстати, и условия работы были одними из лучших во всей России.

23. За ними идут сталинки — более солидные, чем в центре города, но при этом обшарпанные. Улица называется Льнопрядильная.

24. Дворы. Где-то сушится бельё, где-то играют дети. Но к сожалению, в целом здесь ощущается атмосфера упадка и запустения, по нынешним меркам уже удивительная. Мне тут порой казалось, что я перенёсся лет так на 15-20 назад. И в общей атмосфере, и в деталях может показаться, что тут ещё конец девяностых.

25. Остатки советской инфраструктуры только усиливают это чувство:

27. И коты тут такие, потрёпанные:

29. А вот даже заброшенный дом попался. И брошенная машина на его фоне. Причём совсем не старая машина.

30. Но самая впечатляющая часть Парусинки — вот этот комплекс из шести сталинских домов, построенных в 1946 году. Дома в пять этажей, арки и даже шпиль! Ещё удивительнее, что всё это — в маленьком, даже не районном городе.

31. Ну и впечатляет — уже, увы, не в лучшем смысле, запущенное состояние этих домов. И в целом атмосфера у Парусинки довольно мрачная, хотя и какого-то маргинального контингента я тут особо не встречал. Но могу сказать, что настолько колоритные районы я вообще мало где видел.

33. Улица Текстильщиков:

34. Мемориальная доска в честь местной революционерки, выполненная на эстонском и русском языках. Я из-за этого подумал было, что она из того короткого периода, когда Ивангород был в составе Эстонской уже ССР, но это было в 1940-44 годах, а дом построен в 1946.

36. Эти дома выходят прямо к берегу старого русла Наровы, почти высохшего из-за постройки деривационного канала ГЭС. И по этому старому руслу проходит граница. Так что я стою сейчас прямо на самом краю России, а другой берег, который виден слева, — Эстония и Евросоюз. И прямо у этой границы — жилые дома, бабушки на скамейках, дети в песочнице.

37. И рядом со всей этой жизнью — пограничные столбы, колючая проволока и камеры. Удивительное соседство. Вдалеке, кстати, видна часть водосбросной плотины, которую периодически открывают, наполняя старое русло водой. Плотина пополам разделена между двумя государствами.

38. Но большую часть времени русло представляет собой вот такой каньон с каменистым дном. Обратите внимание на изменение его уровня: до отвода воды и обмеления старого русла здесь был довольно зрелищный Нарвский водопад. Впрочем, во время водосброса он вновь ненадолго оживает. Чаще всего воду сбрасывают, скорее всего, весной.

39. На другом берегу, уже в Эстонии, стоят старые корпуса Кренгольмской мануфактуры. Фабрики там уже не действуют.

40. Чуть дальше по старому руслу видны остатки пешеходного подвесного моста, а за ним ещё один, крытый пешеходный мост — это пешеходный пограничный переход, где пересекать границу могут только граждане России и Эстонии (и неграждане Эстонии). До недавнего времени там пропускали только без вещей, но сейчас, вроде, этого ограничения уже нет, и нельзя только проносить декларируемые товары.

41. А это уже Россия. Собственно, это и есть бывшая льнопрядильная фабрика, основанная бароном фон Штиглицем. Сейчас эти корпуса почти заброшены, хотя, вроде, производство пряжи и верёвок там ещё теплится в части помещений.

42. Ещё одно впечатляющее, и тоже заброшенное здание — бывший фабричный газгольдер, в советское время переоборудованный в столовую.

43. Советская скульптура девушки-прядильщицы:

44. Слева виден ещё один дореволюционный дом:

45. А это бывший фабричный склад:

В общем, Парусинка очень колоритна, но, к сожалению, и запустение тут удручающее. Вдвойне обидно от того, что такая картина наблюдается в пограничном с Евросоюзом городе, который, вроде как, должен быть лицом России, особенно если учесть, что разруха тут и по российским меркам редкая и отнюдь не типичная, и что в 23 километрах вглубь России есть вполне ухоженный и цивильный Кингисепп, который в целом выглядит не хуже Нарвы. В общем, дай Бог, если в будущем Парусинку приведут в порядок (хотя бы для местных жителей), но видно, что работы в этом направлении предстоит сделать много.

Ещё в километре отсюда есть Свято-Троицкая церковь конца XIX века с усыпальницей семьи Штиглица, но туда я уже не пошёл. Возле заброшенного газгольдера-столовой есть небольшая площадь, а на ней — конечная остановка автобусов: часть из них внутригородские, а часть — до Кингисеппа. Я вскоре дождался там автобуса и поехал обратно, той же дорогой, в центр города — чтобы оттуда уже идти пешком в Нарву.

47. Снова уже знакомый мне вид с Кингисеппского шоссе — две крепости в двух странах. А там, между ними, течёт река.

48. Ну а дальше меня ждало вот что:

Вдоль забора погранперехода иду в сторону реки к пешеходному пограничному терминалу. Суббота, времени уже почти час дня, так что и народу было немало. В очередь на границе с российской стороны я простоял около часа. Дальше пешком по мосту, который я уже видел с крепостных стен. В Эстонию стоять, кстати, пришлось заметно меньше — всего минут 15 (там больше окошек работало). Ну а дальше меня ждала Нарва. Об эстонском городе, пограничном с Россией, я и расскажу дальше — про старинный замок, и про сам город.

При желании вы можете поддержать этот журнал:
Карта Сбербанка: 4276 5500 8564 0756
Яндекс-кошелёк: 4100 1993 8952 030

Источник

Ивангород

Содержание

Ивангород на западе Ленинградской области отмечает одну из самых зримых государственных границ. Огромная средневековая крепость противостоит здесь рыцарскому замку в эстонской Нарве, а в тени этих твердынь расположился не менее интересный и тоже трансграничный промышленный ансамбль начала XX века. Ивангородской его частью является Парусинка — внушительный рабочий квартал, завершающийся красивой церковью, усыпальницей барона Штиглица на берегу Нарвского водохранилища.

Понять [ править ]

Иванго́род стоит на самой эстонской границе, которая, хотя и появилась на карте сравнительно недавно, корнями уходит в глубокую древность. В Средние века Прибалтика находилась под властью Ливонского ордена, настроенного к древнерусским княжествам недружелюбно. В XV веке, после объединения русских земель и покорения Новгорода, Иван III разворачивает военную кампанию в Прибалтике, для чего строит на реке Нарве крепость и велит наречь её своим именем. Крепость возводят строго напротив Нарвского замка, существовавшего к тому моменту уже больше 200 лет. Вскоре крепость расширяется, а русские войска ведут в Прибалтике успешную войну и даже участвуют в разгроме Ливонского ордена, однако итоги этой войны были для страны неутешительными: поражения от шведов и поляков привели к тому, что Россия теряет не только завоёванные эстонские земли, но и сам Ивангород, оказавшийся в XVII веке под властью Швеции. Развивать город, наречённый именем русского царя, шведы не спешили: они попросту объединили его с Нарвой, дабы пресечь любой сепаратизм.

В 1704 году в ходе Северной войны Пётр I возвращает России Ивангород, а заодно и Нарву, после чего крепость теряет всякое военное значение. Теперь два города развиваются как единое целое, хотя их стартовые условия заведомо не были равными: средневековый центр, развитая торговля и множество храмов в Нарве против небольшого, сугубо «технического» посада вокруг Ивангородской крепости. Впрочем, последующее промышленное развитие не обошло Ивангород стороной: Кренгольмские швейные мануфактуры были построены на обоих берегах реки, отчего в Ивангороде возник неожиданно крупный для столь маленького городка рабочий квартал Парусинка. Поскольку Нарва и Ивангород оставались единым целым, в 1920 году они оба отошли к Эстонии, в 1940 году оказались в СССР, а после войны границу (пока что формальную) решено было провести по реке, воссоздав Ивангород как самостоятельную административную единицу. Государственная граница с Эстонией прошла потом по той же линии, что создало немало проблем, так как многие коммуникации были общими, не говоря уже о местных жителях, которые зачастую жили на одном берегу реки, а работали на другом.

Сейчас Ивангород вошёл в роль самостоятельного и самодостаточного поселения, имеющего городской статус, но не статус райцентра — он входит в Кингисеппский район. В городе есть своя промышленность — Нарвская ГЭС и завод по производству электрических систем. Тем не менее, здесь не покидает ощущение дальнего затерянного угла, до которого никому нет дела, да ещё и погранзона совершенно не способствует развитию туризма. Если вы всё же получите разрешение или визу, съездить в Ивангород, конечно, стоит: не так много в России средневековых крепостей, а уж в паре с Нарвой (для тех, кому наряду с погранзоной удалось пересечь и границу) это один из самых колоритных уголков и Прибалтики, и российского Северо-Запада. Минимальная инфраструктура в Ивангороде есть, однако в Нарве будет лучше, хотя и заметно дороже. На осмотр города стоит выделить по крайней мере 3-4 часа, поскольку интересны тут и крепость, и Парусинка, а расстояние между ними довольно большое.

Как добраться [ править ]

На поезде [ править ]

Пригородный поезд из Санкт-Петербурга через Кингисепп ходит в Иваногород один раз в день: вечером туда, утром обратно; в пути чуть больше 3 ч. Международный поезд Москва–Таллин пал жертвой пандемии, но если вдруг будет восстановлен, то мимо Ивангорода не проедет.

На автобусе [ править ]

«Официальный» автобус № 842 в Санкт-Петербург ходит всего один раз в день, в пути 3-3.5 ч. Основным извозом занимаются частники на микроавтобусах. По состоянию на 2021 год работают две компании, каждая из них выполняет 3-4 рейса в день:

Маршрутки не делают официальных остановок, но высаживают и подбирают пассажиров на трассе, Кингисепп проходят по объездной. Места лучше бронировать по телефону. Также популярна услуга прямых трансферов в любую точку Санкт-Петербурга по цене порядка 7000 ₽ за машину. Найти предложения можно в группе Граница Нарва-Ивангород.

Международные автобусы направлением на Ригу и Таллин в Ивангороде не останавливаются, хотя иногда притормаживают перед границей, высаживая пассажиров.

Пригородное сообщение: автобус № 51 в Кингисепп ходит каждые 2-3 ч, причём в Ивангороде он по совместительству является городским, проезжая насквозь по улице Юрия Гагарина до самого конца Парусинки.

На автомобиле [ править ]

Единственная дорога в Ивангород — трасса М21 из Санкт-Петербурга (150 км) через Кингисепп (25 км). Другой вариант — приехать в эстонскую Нарву и пересечь границу пешком. О погранпереходах см. Нарва.

Транспорт [ править ]

Ивангород состоит из трёх частей. Первый микрорайон или Минутка (так называлось находившееся здесь в 80-х кафе) находится к северу от Кингисеппского шоссе. Центральный микрорайон находится к югу от Кингисеппского шоссе и тянется вдоль улицы Гагарина до ж/д переезда. Местность на пересечении Кингисеппского шоссе и улицы Гагарина называется местными Горка. На юге улица Гагарина выходит к железнодорожному переезду и далее идёт через промышленную зону Ивангорода (завод «Йура Корпорейшн Рус»). За мостом через подводящий канал ГЭС начинается микрорайон Парусинка. Пешком от центра Ивангорода до Парусинки минут 20-30. Там расположены фабрика и пограничный пешеходный пункт пропуска Парусинка — Нарва-2.

Главный и, по сути, единственный городской автобус № 7 курсирует по маршруту Фабрика (Парусинка) — Горка — Минутка (Кингисеппское шоссе, 26) с интервалом 30-60 мин с 7 до 19 часов (см. также расписание).

Источник

Ивангород какой район ленинградской области

Главной достопримечательностью города (да и всех окрестных земель), без сомнения, является знаменитая Ивангородская крепость. Она была создана еще в 1492 году, по личному указанию Ивана III для защиты от ливонских и шведских войск. Отсюда и название, данное в честь основателя: «нарече ему имя Ивангород в свое имя». Место для её возведения было выбрано не случайно: на высокой скале, с трёх сторон омываемой водами реки Наровы, прямо напротив средневекового замка ливонских рыцарей. Таким образом, в каком-то смысле символически, воплотилось извечное противостояние между Востоком и Западом. Спустя всего четыре года произошло первое нападение на крепость, в результате чего Ивангород был разграблен и сожжён. Но в течение двенадцати недель крепость была восстановлена.

Но шведы не хотели мириться с потерей Нарвы. И в сентябре 1581 года вражеские войска под командованием Понтуса Де ля Гарди начали очередной штурм Нарвы. Через десять дней немногочисленный гарнизон Инвагородской крепости капитулировал. Власть в городе вновь сменилась.

Однако для России выход к Балтийскому морю был не менее важен. И в январе 1590 года по приказу правительства Бориса Годунова началась осада Нарвы русскими войсками, правда, безрезультатная. А Ивангород был возвращён под власть Русского государства.

Очередные столкновения между Россией и Швецией за право обладания Ивангородом относятся уже к периоду Смутного времени. В июне 1612 года многотысячное шведское войско осадило Ивангород, но русские войска почти полгода удерживали крепость. Только в конце 1612 года гарнизон капитулировал. Наступивший шведский период в истории Ивангорода растянулся почти на целое столетие, в течение которого Ивангородская крепость воспринималась исключительно как предместное укрепление Нарвы, составляя с ней единую оборонительную систему.

И лишь Петру I, в ходе победоносной Северной войны (в 1704 г.), удалось окончательно вернуть России и Нарву, и Ивангород. Однако значение последнего уже не было так велико, как прежде, ибо за время шведского владычества роль «окна в Европу» перешла к только что основанному Петербургу. На протяжении XVIII-XIX веков развитие Ивангорода, ставшего частью Нарвы, шло по плану, лично утверждённому Екатериной II в 1784г.

Следует особо подчеркнуть, что Ивангород в своё время был первой архитектурной крепостью в России. Она представляла собой геометрически правильный прямоугольник с размерами сторон 41,3 метра (так называемая «Четвероугольная крепость»). Зубчатые стены трёхметровой толщины и высотой до 15 м, круглые башни, разделённые сводчатыми перекрытиями с боевыми площадками, помноженные на мощные бастионы и по сей день являются замечательным образцом русского фортификационного искусства XV-XVII веков. Эта часть крепостного комплекса была рассчитана, в первую очередь, на ведение активной обороны.

Период основных фортификационных работ в крепости пришёлся на 1507-1509 гг. Именно в это время были построены Замок и Передний город, а также увеличена высота стен и башен Большого Боярского города. В крепости появились разнообразные новшества: в Колодезной башне был устроен тайник, обеспечивающий крепость водой, а на прясле, рядом с Провиантской башней, сделаны хитроумные ловушки, позволявшие защитникам крепости, подняв специальные щиты, полностью отгораживаться от врагов, проникнувших на стены крепости.

В XVII веке, когда Ивангород находился под властью Швеции, на территории крепости строились только служебные здания. Среди них, в первую очередь, следует выделить Пороховой погреб и Арсенал.

Очень сильно повлияла на внешний облик Ивангородской крепости Великая Отечественная война. Ожесточенные бои в окрестностях города начались уже в августе 1941 г. В результате Ивангород заняли немцы. Но постоянные артиллерийские и воздушные обстрелы привели к тому, что освобождая город в 1944 г., советские войска увидели лишь коробки каменных зданий, пепелища и груды развалин. В самой крепости было взорвано шесть башен и частично разрушены стены вместе с внутрикрепостными постройками.

В настоящее время на территории Ивангородской крепости действуют архитектурный и художественный музеи. Часть экспозиции размещается в соседнем здании, где в середине XIX века находилась контора богатого купца Орлова. Не так давно между правительством Ленинградской области и Эстонской Республикой было заключено соглашение о ходатайстве по включению Ивангородской и Нарвской крепостей в число памятников мировой культуры, предусматривающее инвестиции ЕС. Будущее крепости еще предстоит осмыслить, поскольку ее реставрация остановилась.

Далеко за пределами города известен комплекс льноджутовой фабрики, основанной еще в 1851 г. известным русским банкиром и меценатом бароном А.Л. Штиглицем. Рядом с комплексом находится район Парусинка, где хорошо сохранились построенные бароном по английскому образцу кварталы домов для рабочих. Вблизи от них располагаются остатки городского парка и Троицкая церковь-усыпальница, возведенная петербургским академиком А.И. Кракау в древнерусском стиле.

Ивангород с давних пор был городом контактов России с внешним миром. Через него уже на протяжении нескольких веков едут многочисленные путешественники, он всегда являлся центром торговли, а весомую часть жителей города сотни лет составляли иностранные купцы. Ныне военное противостояние осталось в прошлом, а Ивангород самой историей призван служить культурному взаимообогащению и укреплению добрых отношений с соседними народами.

Источник

6 средневековых крепостей в Ленобласти, которые стоит посетить

Территория современной Ленинградской области была причиной раздора между русскими и шведами с 13 века.

С того времени в регионе осталось несколько крепостей. Одни прекрасно сохранились, другие медленно разрушаются. В статье я расскажу, где находятся крепости и чем заняться на их территории.

До некоторых достопримечательностей добираться из Санкт-Петербурга довольно долго, поэтому поделюсь интересными местами рядом с ними. Если соберетесь ехать в какую-нибудь крепость, будете знать, что посмотреть поблизости. Еще расскажу о замке в Выборге. Все точки я отметил на карте:

О чем вы узнаете

Крепость Орешек

Немного истории. Крепость основали в 1323 году и назвали Орешком, потому что она находится на Ореховом острове. В первый раз шведы захватили ее в 1348 году. К русским она окончательно перешла при Петре Первом.

После основания Кронштадта в 1723 году крепость потеряла свое значение и стала самой известной русской тюрьмой. Здесь находились в заключении сестра Петра Первого Мария и его первая жена Евдокия Лопухина. Самым знаменитым узником был император Иоанн Антонович, которого свергли с трона в младенчестве и убили здесь при попытке освобождения. Еще в Орешке казнили брата Ленина Александра Ульянова.

Чем заняться. Крепость хорошо сохранилась — туристы гуляют по ее стенам и обходят Орешек снаружи. На территории посетители осматривают часть стены 1410 года.

В Старой тюрьме воссоздали 10 одиночных камер 18—19 веков. В Новой тюрьме 40 камер. В конце 19 века в ней содержали членов организации «Народная воля», которые убили императора Александра Второго.

Я приезжал в Орешек на целый день. Мне здесь понравилось, людей было немного. После того как я обошел крепость, устроил себе пикник — ел плюшки и смотрел на корабли на Ладоге.

Что еще посмотреть. В Шлиссельбурге интересно взглянуть на Петровский мост и шлюзы Староладожского канала, зайти в Музей морской военной техники под открытым небом — это сквер с экспонатами, куда пускают бесплатно. Недалеко от Петровского моста стоят Казанская часовня, соборный храм Благовещения Пресвятой Богородицы и церковь Николая Чудотворца. В принципе, это все достопримечательности в городе.

Как победить выгорание

Староладожская крепость

Немного истории. Первую деревянную крепость построили в 60-х годах 9 века. Каменная появилась на ее месте уже через несколько лет. В начале 12 века здесь возвели новую крепость, которую перестроили в 16 веке по требованиям того времени.

Шведы неоднократно осаждали Староладожскую крепость. В последний раз она выдерживала осаду в 1701 году, во время Северной войны России и Швеции. После ее окончания крепость потеряла военное значение. До конца 19 века ее забросили, а в 1884 году начали раскопки неподалеку.

Чем заняться. Крепость отреставрировали, поэтому она выглядит как новая, на нее приятно смотреть. Здесь восстановили башни и часть крепостных стен, стоят две церкви. В каждом здании открыты экспозиции.

В Стрелочной башне в конце 2020 года открыли экспозицию «Археология: от неолита до раннего Средневековья». Здесь более 3,5 тысячи археологических предметов, среди которых есть украшения, посуда, орудия труда. Еще там хранится череп неолитического человека.

Что еще посмотреть. В Старой Ладоге находятся два монастыря — Никольский мужской и Свято-Успенский девичий. На Варяжской улице стоит памятник князьям Рюрику и Вещему Олегу 2015 года, у которого все фотографируются.

В урочище Сопки есть несколько курганов. Самый известный — Могила Вещего Олега. С этого кургана открывается вид на реку Волхов и Староладожскую крепость. Николай Рерих назвал его одним из лучших русских пейзажей и изобразил на картине «Заморские гости». Вид отсюда действительно красивый, поэтому многие едут в это место фотографироваться. Но сам курган похож на обычный небольшой холм. Мне кажется, если бы люди не знали, кто там захоронен, вряд ли бы туда приезжали.

За курганами находится рукотворная Танечкина пещера длиной 7 километров. Сто лет назад тут добывали песок для производства стекла. Некоторые берут с собой фонарик и забираются в пещеру. Это бесплатно, но опасно: здесь случаются обвалы и затопления. Чтобы пройти всю пещеру, нужно много времени, а у меня его не было.

Рядом с деревней Горчаковщиной находится Горчаковщинский водопад. Его высота — 4 метра, что для Ленинградской области немало. На мой взгляд, он ничем не примечателен, но на безрыбье и рак рыба: в Ленобласти только несколько водопадов, и все популярные. Летом здесь много людей и комаров. Думаю, что водопад стоит посмотреть, если все остальное вы уже видели.

Вообще, Старая Ладога с окрестностями — самое интересное место Ленобласти после Выборга, на мой взгляд. В последний приезд я объехал на велосипеде все достопримечательности села и остался доволен. Необычно, что в деревушках напротив Старой Ладоги все здороваются. В других местах области я такого не встречал, хотя много где бывал.

Ивангородская крепость

Как получить разрешение на въезд. Ивангород находится в пограничной зоне. До ковида туда пускали с загранпаспортом с шенгенской визой. Туристы приезжали в Ивангород, осматривали крепость и пешком добирались до Нарвы, чтобы попасть в ее замок и посмотреть на Ивангородскую крепость из Эстонии.

Когда закрыли границы, для въезда в Ивангород у путешественников стали требовать пропуск. Есть два бесплатных варианта получить разрешение: заказать его на госуслугах или обратиться за помощью в музей крепости.

По пропуску, который выдают на госуслугах, турист может въехать на любом транспорте и гулять по всему городу. Если оформите его через сотрудников музея Ивангородской крепости, он будет действовать только для посещения музейных объектов. По нему турист въезжает в город на личном автомобиле на один конкретный день. Данные для оформления пропуска нужно отправить на почту ivmuseum@lenoblmus.ru за 3 дня до даты посещения.

Без разрешения в Ивангород пускают россиян с регистрацией в Кингисеппе или Кингисеппском районе Ленобласти.

Немного истории. Дед Ивана Грозного — царь Иван Третий — построил крепость в 1492 году. Она стоит прямо напротив Нарвского замка, который возвели датчане. Через 4 года из Стокгольма приплыли шведы и ненадолго захватили Ивангородскую крепость. Она получила современный вид в 1558 году.

С 1920 по 1940 год Ивангород и крепость входили в состав независимой Эстонии. Потом страна вошла в Советский Союз. После Второй мировой войны границу между республиками провели по реке, и Ивангород оказался в России.

Чем заняться. Погулять по большой территории крепости, зайти в пороховой амбар, осмотреть 11 башен и подняться на крепостные стены. Оттуда можно увидеть эстонскую сторону — набережную Нарвы и Нарвский замок.

У ворот крепости, в здании бывшей таможни, находится Музей крепостей. Тут есть деревянные макеты шести крепостей Ленобласти, Выборгского замка и Тихвинского монастыря. В коллекции хранится посуда, наконечники стрел и украшения. В момент написания статьи музей закрыт. О его открытии обещают сообщить в группе во «Вконтакте».

14 августа 2021 года на территории крепости состоится реконструкторский фестиваль «Ивангородский рубеж». В программе — ярмарка, турниры, исторический лагерь и средневековая музыка. Цены на билеты пока неизвестны.

Что еще посмотреть. На другом берегу реки, уже в Эстонии, стоит Нарвский замок. Но в страну сложно попасть из-за коронавирусных ограничений.

Крепость Корела

Немного истории. Корела несколько раз переходила от русских к шведам и обратно. Первая крепость была деревянной. Ее заложили новгородцы в конце 13 века для защиты от шведов. Во время Ливонской войны шведы захватили обветшалую русскую крепость. В 1680 году они отстроили ее в камне и назвали Кексгольмом. Через 30 лет Петр Первый окончательно отвоевал Корелу у шведов.

В конце 18 века крепость потеряла свое значение и стала тюрьмой. Тут недолгое время находился император Иоанн Антонович, которого свергла с трона Елизавета. Еще в тюрьме содержали обеих жен Емельяна Пугачева с детьми. Остальные члены семьи Пугачева жили в круглой башне и свободно перемещались по территории Корелы. С 1917 по 1940 год крепость принадлежала Финляндии и называлась Кякисалми.

До пандемии в крепости проводили военно-исторический фестиваль «Русская крепость». На него приезжали реконструкторы со всей России, устраивали сражения, поединки и проводили мастер-классы. В июле 2021 года фестиваль отменили из-за коронавируса, но, возможно, он состоится в следующем году.

Что еще посмотреть. Обычно в Кореле оказываются проездом. Я тоже дважды туда заглядывал по пути в Рускеалу и на Ястребиное озеро. Крепость — интересное место, куда стоит зайти на час, осмотреть и поехать дальше. Если хотите задержаться в Приозерске, здесь есть еще пара достойных достопримечательностей.

Напротив Корелы когда-то находилась Новая крепость. Ее построили в 17 веке. Сейчас от нее остались земляные валы с бастионами, два пороховых погреба, ворота, солдатские казармы и церковь. Я не ходил на ее территорию — рассмотрел из Корелы, мне этого хватило.

Еще в Приозерске есть лютеранская кирха — пример сооружения финского романтизма. Снаружи церковь облицевали камнем, она выглядит так, будто ей несколько сотен лет. На самом деле ее построили в 1930 году.

Крепость Копорье

Где находится: в селе Копорье
Время работы: в крепость нельзя попасть из-за противоаварийных работ. Точные даты их окончания не называют
Стоимость: крепость можно осмотреть бесплатно, но только снаружи
Подробности: на странице крепости

Немного истории. Деревянную крепость построили рыцари Ливонского ордена в 1240 году. В следующем году ее захватил и сжег Александр Невский. Новую возвели в 1280 году и через 2 года разрушили. Современная крепость стоит с 1297 года. В конце 15 века ее перестроили.

Чем заняться. Осмотреть крепость — образец русской военной архитектуры, который не реставрировали с 15 века. Грустно, что в последние годы она разрушается. Еще 10 лет назад можно было подняться на крепостные стены и башни, но в 2018 году делать это стало опасно. Теперь крепость и вовсе закрыта, но я советую обойти ее снаружи: постройка достойна внимания.

24 июля 2021 года на территории крепости пройдет историко-фольклорный праздник «Копорская потеха». Организаторы обещают реконструкции боев, конные выступления и полевую кухню.

Что еще посмотреть. Тем, кто добирается до Соснового Бора на электричке, удобно посетить в нем «Андерсенград». Это большая детская площадка, которую построили в 1980 году к 175-летию Ганса Христиана Андерсена. Ее стилизовали под средневековый замок с десятью башнями. На территории есть фигуры Стойкого оловянного солдатика, Русалочки и Оле Лукойе. Вход в парк и многие мероприятия в нем бесплатные.

Крепость Тронгзунд

Где находится: на окраине Высоцка
Время работы: круглосуточно
Стоимость: музея здесь нет, вход на территорию крепости свободный

Немного истории. Современную крепость построили в 1867 году на месте старых шведских укреплений. Она довольно быстро устарела, и в начале 20 века ее разоружили. Крепость назвали в честь пролива, на берегу которого она стоит.

Чем заняться. До крепости долго добираться, поэтому я советую ехать туда только фанатам подобных сооружений. Я оказался там, потому что хотел побывать во всех крепостях Ленобласти. Тронгзунд была последней в моем списке. Когда я добрался до нее, здесь никого не было — в проливе стояли только рыбацкие лодки.

Крепость заброшена, заросла лесом и потихоньку разрушается, но тем не менее она мне понравилась. Тронгзунд можно обойти вокруг и забраться на заросшую крышу. По сравнению с другими крепостями, она довольно скромная: сейчас это облицованное гранитом здание высотой около 3 метров. Зато крепость находится в красивом месте. С берега открывается вид на Выборгский залив и башню Выборгского замка. Если взять с собой фонарик, получится заглянуть во внутренние помещения. Там сыро, темно и нет ничего интересного.

Что еще посмотреть. В Высоцке совершенно нечего делать. Зато прямо на территории города можно собирать чернику.

Где находится: на Замковом острове в Выборге
Время работы: территория замка открыта ежедневно с 09:00 до 19:00, музеи работают с 10:00 до 18:00
Стоимость: вход на Замковый остров бесплатный. Общий билет «Музей» стоит 350 Р для взрослых, 250 Р для пенсионеров, детей до 16 лет пускают бесплатно
Подробности: на сайте музея

Немного истории. Выборгский замок — один из малочисленных памятников западноевропейской средневековой военной архитектуры в России, которые хорошо сохранились. Его основали шведы в 1293 году на месте укрепленного пункта карел. Через год новгородцы пытались захватить замок, но у них ничего не вышло. Только Петр Первый смог взять его в 1710 году. В последний раз замок реконструировали в 1891—1894 годах.

Чем заняться. Обойти замок по внешнему периметру крепостных стен и прогуляться по двору. 75-метровую башню Святого Олафа закрыли на ремонт до 2022 года. Пока не получится на нее подняться и увидеть город с высоты птичьего полета.

Я советую заглянуть в камеру пыток в казематах замковой тюрьмы. Тут есть дыба, железная дева, испанский сапог и другие приспособления, которыми пользовались средневековые следователи.

На первом этаже замка находится выставка «Шведский Выборг». Она рассказывает 417-летнюю историю города во время правления шведов. В коллекции есть монеты, карты и гравюры.

Что еще посмотреть. Выборг неплохо сохранился. По городу приятно гулять и разглядывать его архитектуру. Особенно мне понравились здания выборгской ратуши, часовой башни и дом купеческой гильдии.

Для защиты Выборгского замка Петр Первый построил Анненские укрепления. Каждый год тут проходят разные мероприятия средневековой культуры. В августе 2021 года у Анненских укреплений планировали провести военно-исторический фестиваль «Средневековые дни в Выборге», но его отменили из-за эпидемиологической обстановки. Возможно, его проведут в следующем году.

Для меня Выборг — самый интересный город в Ленинградской области. Тут нет проблемы с общепитом: в Выборге есть недорогие столовые, хорошие кафе и рестораны. Для такого небольшого города здесь просто отличный выбор заведений.

Еще Выборг известен особым кренделем, который тут готовят с 15 века. Сначала в составе этой булки в форме буквы «В» было много специй вроде кардамона, гвоздики и тмина. Сейчас все готовят по-своему. В «Лавке вкусностей» можно попробовать разные варианты. Крендель стоит около 150 Р за штуку.

Источник