что значит bass boost
#Звукостудия 2: О треках BassBoosted (не путать с Low Bass)
Сразу оговорюсь и попрошу не путать треки BassBoosted c треками, на который грамотно наложен синус — Low Bass. Совершенно разные вещи. Хотя среди последних бывают те же басбустед еще и с низким синусом.
Все мы периодически обновляем плейлист как в авто, так и в своих девайсах, и в процессе поиска музыки сталкиваемся с треками типа «BassBoosted», «BassLift» «подняты басы» «улучшенный бас» и т.п. И более того, любители жирного баса качают их и слушают в авто. Но вопрос в том, нужен ли этот подъем баса в треке и востребован ли он?
Зачастую найти оригинал трека без «улучшайзингов» баса сложно. Везде бусты и т.п.
Суть BassBoost в подъеме низкочастотной и инфранизкочастотной составляющей песни в верх, почти до максимума. Тем самым испоганив всю частотную характеристику композиции, записанной в студии, до неузнаваемости.
На мой взгляд, если кто-то хочет поднять басуху при прослушке музыки, надо просто поднять уровень саба, грамотно его порезать кроссовером, поднять НЧ на эквалайзере, можно использовать различные улучшайзеры магнитолы или усилителя.
Часто в сети можно встретить высказывания, что улучшайзеры магнитолы или усилителя портят звук, ведут к раннему наступлению клипа магнитолы и усилителя и т.п. Это действительно так. Но что происходит с синусоидой трека при криворуком накручивании НЧ в самом треке?
А происходит вот что. Зачастую амплитуда выходит за рамки нормальной. Но даже если мы будем бустить с использование нормализации или лимитера, пики синусоиды все равно становятся прямыми — ограничение амплитуды сигнала. Т.е. они нам напоминают сигнал картинку клипа аппаратуры на осциллографе. Таким образом на выходя мы все равно получаем очень искаженный сигнал. И клип головы или усилителя с таким сигналом, а если он еще и не выведен по громкости, будет наступать также, как и при использовании улучшайзеров магнитолы или усилителя.
Тогда возникает еще один вопрос… Зачем поганить трек, да так, что его потом слушать невозможно, если на выходе ты получаешь тоже самое?.
Мое мнение таково. Не надо трогать треки в части повышения НЧ. Но если уж очень хочется, делайте, но не надо засорять сеть этим мусором. Да есть записи с различным качеством, и где-то возможно необходимо подтянуть как НЧ, так СЧ, так и ВЧ, но это не тот случай. Если вы хотите наваливать басуху очень круто, то просто смените компоненты системы, поставьте хорошие сабы в грамотном оформлении и подходящими к ним моноблоками, а не мучайте треками-басбустами свои железки, и без того измученные работниками производств.
Bass Boost: противоположность Hi-Fi?
Звук выходил за рамки того, что могут передать уши. Он сжимал грудную клетку, перетряхивал внутренности, отдавался вибрацией во всем теле. В каких-то точках зала он вел себя по-разному: где-то рвал человеческое тело и органы чувств с особой яростью, где-то — слабее. В слегка задымленном помещении ночного клуба гостям — специалистам и завсегдатаям — разливали пиво. Многие пытались пить его с видом «мне все нипочем». Как-никак, идет демонстрация нового комплекта аудиооборудования. Мы быстро выбрались на улицу. Там ожидаемо курили организаторы.
— Ну как? — спросили меня.
— Что, децибел 135 навалили? — ответил я вопросом на вопрос.
— По низам — да, а так — 131.
— Ну, что ж, нормально все работает, но здоровье — дороже.
— Пипл хавает, — было мне ответом.
Все начиналось вполне безобидно. К середине 80-х годов прошлого века родился класс дешевых «кассетофонов» со встроенными FM-тюнерами. C питанием на батарейках и от сети. В наших краях их называли «магнитолы» или «хрипуны».
Была даже народная классификация: двухкассетник — «колбаса», однокассетник с одним динамиком — «бурчалка». В этом классе выпускалось немало премиального портатива, но в большинстве своем это был махровый примитив.
Корпус из двух пластиковых половинок, минимум металлических деталей даже в механике ЛПМ, минимум регулировок (зачастую только громкость), пара широкополосных динамиков с чахлыми магнитами и неработающие обманки в тех местах, где внешне были обозначены твитеры. Иногда там стояли пьезоизлучатели — но лучше бы их не было.
Главной проблемой такого девайса был бас. Вернее, баса там просто не было. Ему было физически неоткуда взяться — ни по структуре самого устройства, ни по параметрам его компонентов. Аппарат играл в речевом диапазоне. Для большего его себестоимость пришлось бы удвоить — ну какой производитель на такое пойдет?
В Советском Союзе подобная «мыльница» стоила у барыг несусветных денег и часто была единственным музыкальным устройством в доме. До наших времен дошли легенды о попытках улучшения звука этих девайсов путем помещения их в какой-нибудь ящик, чемодан или тумбочку. При определенном взаимном расположении это помогало (возникало некое подобие фазоинвертора). Но не слишком — и проблема требовала решения.
И решение тут же появилось. В дополнение к ручке «тембр» или, паче чаяния, «тембр НЧ», а нередко и вместо них на пластмассовой панели появился переключатель «Bass Boost». Или «Extra Bass». Короче говоря, «улучшайзер баса».
В простейшем варианте он пропускал входной сигнал микросхемы оконечного усилителя через простейший LC-фильтр, «задиравший» низкочастотную часть спектра или «прибиравший» все остальное. При прочих равных (если не доводить до совсем уже диких искажений) девайс звучал тише. Но этого самого баса в спектре было больше, за что и боролись!
Здесь стоит сделать лирическое отступление. Поднять бас в маломощной системе решением «в лоб», то есть путем простейшей коррекции АЧХ — пожалуй, не лучший способ.
Интересно, что в начале 90-х появились сообщения об исследованиях некоей группы израильских исследователей. Они добились впечатления значительного усиления и, главное, понижения баса по частоте путем фазовых преобразований сигнала, расположенного на октаву выше (т.е. удвоенной частоты). В отчетах говорилось о возможности услышать настоящий панч от легких бумажных диффузоров и маломощных усилителей.
Но вскоре появились достаточно мощные усилители на одной микросхеме и длинноходовые миниатюрные низкочастотные драйверы — и технология была благополучно забыта. Поиски ее описания в Интернете не дали результатов — может быть, кто-то вспомнит подробности?
Приблизительно то же происходило с появившимися тогда кассетными плеерами. Производители — особенно те, кто старательно копировал очередной Walkman — не знали открытых ныне секретов полнодиапазонного звучания плеерных наушников. «Низов» в их изделиях часто было не сыскать. Кнопка Bass Boost и в этой ситуации была как нельзя кстати. Приблизительно с тем же эффектом — под девизом «лучше, чем ничего».
Естественно, к истинному Hi-Fi подобные системы коррекции АЧХ не имеют никакого отношения. Равно как и сами дешевые пластмассовые «хрипуны». Тем не менее, с маркетинговой точки зрения кнопка Bass Boost себя оправдывала. И встречалась все чаще и чаще.
Время шло, и улучшайзер баса находил новые применения. В 90-х — начале 2000-х происходило бурное развитие автозвука. Вот где с низкими частотами пришлось повозиться! Дело в том, что при движении автомобиля в салоне появляется масса низкочастотных звуков. И от двигателя, и от подвески.
Зачастую они усиливаются самой конструкцией кузова и, самое главное, отлично маскируют басы, воспроизводимые автомобильной аудиосистемой. На практике это выглядит так: включаю свой выстраданный автозвук на стоянке, слушаю — идеально. Трогаюсь с места, еду — громкости не хватает, а басов — будто вообще не бывало.
Производители и энтузиасты car audio быстро поняли, где собака зарыта. От логичных, казалось бы, «четырех динамиков по углам», для которых автозаводы по сей день выштамповывают посадочные места (например, в передних и задних дверях), движение car audio мгновенно переключилось на совсем другие варианты. Классической конфигурацией стала схема «фронт + саб». Причем сабвуфер, как минимум, 10-дюймовый, в фазоинверторном корпусе.
Он позволяет надежно озвучить не только салон автомобиля, но и всю улицу, по которой этот автомобиль едет. Выносной регулятор уровня сабвуфера здесь вполне можно считать той самой кнопкой Bass Boost. Самое главное — навалив баса до среднего уровня, через некоторое время мы ощутим, что он будто бы просел. Не беда, навалим еще!
Чем больше развиваются кнопки и сами технологии Bass Boost, тем дальше они удаляются от понятия Hi-Fi. Тем не менее, технологии действительно востребованы и не стоят на месте. Сейчас вместо включения в цепь сигнала простейшего LC-фильтра гораздо дешевле применить соответствующие настройки DSP — либо использовать программные модули обработки звука.
Имя им легион, и они предлагаются владельцам, например, низкоклассной компьютерной акустики. Обработки новые, принцип тот же: поднять бас в общем спектре сигнала. «Басить» будет больше, но очень, очень негромко. Чуть-чуть добавить — и система срывается в обвальные искажения. Нельзя от скромных настольных колонок требовать того, что может дать полноразмерная напольная система или трифоник с мощным сабвуфером.
Что же касается отношения к басу, когда звучит музыка любого жанра на вполне адекватном устройстве (сетапе), то здесь основным принципом остается соразмерность. С «живой», акустической музыкой все более-менее ясно. Сходить на концерт и сравнить с тем, как это звучит дома — вроде бы все просто.
А вот с электронной музыкой дело обстоит сложнее. Этих звуков и эффектов в природе не существует. Не так давно пришлось анализировать верхнюю полусотню британского чарта. В первой двадцатке не удалось распознать ни одного живого инструмента. «А как же голос?» — спросят наиболее внимательные. А никак! Голос чаще всего компрессирован, а потом пропущен через такое количество эффектов, что голова кругом идет вместе с ушами.
В результате, наверное, и появилась эта тяга к «украшательству» музыки с помощью V-образной АЧХ, когда края слышимого диапазона «задираются» относительно середины децибел на 10, а то и более. Утробный всепоглощающий бас сочетается с лязгом и свистом высоких частот. Остальные звуки теряются, а текст вокала различим лишь потому, что мы его уже и так помним.
Отчасти вполне осмысленный вариант, когда довольно громко звучащая музыка не мешает говорить: в голосовом-то диапазоне царит затишье! На некоторых аппаратах советской эпохи даже существовала соответствующая кнопка «интим», проваливающая середину. Наверное, этот вариант и вправду хорош, когда музыка работает как фон. Если же музыка — главный объект внимания, он, очевидно, не годится.
Соразмерность — единственный принцип для воспроизведения электронных треков. Впрочем, как и всех остальных. Во всяком случае, если бас маскирует часть остальных партий (прибрали «низы» — появилась масса других звуков) — это верный сигнал к выравниванию частотки. Для качественных же устройств и комплектов воспроизведения аудио какие-либо регулировки кроме громкости просто не нужны.
Впрочем, кнопка Bass Boost или Extra Bass по-прежнему вполне востребована. Здесь стоит вспомнить о party-системах, представленных в портфолио большинства брендов, работающих в области домашних электронных развлечений.
Такая колонка сформировалась как класс устройств несколько лет назад. От нее требуется мощный звук, достаточный запас автономности, функционал Bluetooth- и USB-плеера, функции караоке, микшера, микрофонного и гитарного усилителя и даже генератора звуковых эффектов.
К этому добавляем светодиодную цветомузыкальную подсветку и нашу кнопку Bass Boost. Или Extra Bass. Или Bass presets: режимов усиления баса может быть несколько, главное одно — они, как обычно, должны иметь предельно простое управление.
В этом случае усиление баса реализуется скорее за счет уменьшения времени работы батареи, которая активно тратится на «форсаж» оконечных усилителей нашей колонки. В определенный момент вечеринки Bass Boost будет нажат — в этом можно не сомневаться.
Плавно и гармонично мы перешли к басу в общественных местах. Ночные клубы, дискотеки, караоке, не говоря уже о концертах. Здесь бас явно добавляет кайфа, особенно в сочетании с другими его источниками. Ограничений по басу нынче практически нет. Мало одного саба — добавь еще два, какие проблемы? Вот и весь Bass Boost.
Но я был свидетелем того, как скорая забрала из дискотеки девушку, простоявшую час в поле звучания сабвуфера. И знаю человека, проболевшего неделю после вынужденного соседства с обычным басовым комбиком. Судя по всему, низы громкостью в 130 дБ, которые можно слышать во многих заведениях, не способствуют здоровью посетителей, не говоря уже о социальной составляющей в виде покоя живущих и просто оказавшихся поблизости.
Во многих странах звуковое давление на массовых мероприятиях ограничено законодательно. Что касается громкости персональных наушников, то призыв к снижению их громкости тоже встречается в зарубежном метро.
И повторим еще раз: кнопка Bass Boost к Hi-Fi отношения не имеет. Точка.
Пособие по настройке сабвуфера для начинающих
Источник: журнал «Тюнинг автомобилей» (при участии Car&Music), апрель 2012
Что такое бас вообще?
Но перед тем, как сразу же кидаться крутить ручки и щелкать переключателями, давайте немного проясним, а что же вообще представляет собой бас как таковой. Динамик своим колеблющимся диффузором создает чередование сжатий и разрежений воздуха. Принято считать, что среднестатистический человек воспринимает такие воздушные колебания именно как звук, если они происходят с частотами от 16-20 раз в секунду до 14-18 тысяч раз в секунду. То есть, от 16-20 герц до 14-18 килогерц. Так вот, басом считается самый нижний диапазон этих звуковых колебаний — примерно от 20 до 150 Гц. Именно с такими частотами колеблются диффузоры сабвуферов и мидбасовых динамиков. Обычно говорят, что колебания до 50 Гц — низкий бас, 50-100 — средний бас, а 100-150 — верхний бас (хотя деление это весьма условное и приблизительное).
ПОМНИТЕ, ЧТО ЗАДАЧА САБВУФЕРА — НЕ ПЕТЬ ГОЛОСОМ, А ВОСПРОИЗВЕСТИ ЛИШЬ САМЫЕ НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ. МУЗЫКУ ДОЛЖНЫ ИГРАТЬ ОСНОВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (ФРОНТАЛЬНЫЕ ИЛИ ВМЕСТЕ С ТЫЛОВЫМИ), А САБ — ЛИШЬ ПРИДАВАТЬ ЗВУКУ НЕОБХОДИМУЮ МАССИВНОСТЬ И ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ, КСТАТИ.
Настраивая бас, полезно знать, какая область частот в звуке за что отвечает. Для примера возьмем ударную установку: область частот в районе 40 Гц определяет глубину и мягкость удара, в районе 63 Гц — увесистость, тяжесть удара, область около 80 Гц — твердость удара. В звуке бас-гитары или контрабаса частоты в области 40 —50 Гц определяют массивность инструмента, а в области 100 Гц — плотность, упругость баса.
ЕСЛИ САБВУФЕР БУДЕТ ПЛОХО СОГЛАСОВАН С МИДБАСОМ, ПРОИЗОЙДЕТ „РАСЛОЕНИЕ» БАСА, ЗВУЧАНИЕ ПОТЕРЯЕТ И ДРАЙВ, СОЧНОСТЬ, ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ. ЕСЛИ ЭТО „ЖИВОЙ» ИНСТРУМЕНТ, ТО ПОСТРАДАЕТ НАТУРАЛЬНОСТЬ ЕГО ЗВУЧАНИЯ. В ЭЛЕКТРОННОЙ МУЗЫКЕ МЫ ПОЛУЧИМ НЕ ПЛОТНЫЙ БАСОВЫЙ РИТМ, А ЛИБО ВЯЛОЕ УХАНЬЕ, ЛИБО НАПРОТИВ — ГУЛКУЮ КОЛОТУШКУ, ОТ КОТОРОЙ ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ НАЧНЕТ БОЛЕТЬ ГОЛОВА. В ХУДШЕМ СЛУЧАЕ САБ БУДЕТ ВОСПРИНИМАТЬСЯ ВООБЩЕ ИГРАЮЩИМ ОТДЕЛЬНО, КАК БЫ САМ ПО СЕБЕ.
Первый этап: включаем фильтр нижних частот
Итак, нам нужно в сигнале сабвуфера ослабить средние и высокие частоты, и оставить лишь низкие. Это умеет делать частотный фильтр, в данном случае — фильтр нижних частот (ФНЧ, он же Low Pass Filter, обозначается как LPF или просто LP). Он пропускает все, что ниже частоты настройки и ослабляет все, что выше. Таким фильтром может быть оснащено, к примеру, головное устройство, усилитель, или же он может быть и там, и там одновременно.
Второй этап: выставляем предварительную частоту настройки и громкость сабвуфера
Теперь найдите регулятор, отвечающий за частоту настройки фильтра. В усилителе — это обычная „крутилка», обозначается как Frequency или что-то в этом роде. Выставьте ее пока на частоту 80 Гц. При такой настройке на сабвуфер беспрепятственно будут проходить только низкие частоты, а все что выше 80 Гц, будет заметно ослабляться. Отыщите другую „крутилку» — чувствительности (может обозначаться как Level или Gain), отрегулируйте ей громкость сабвуфера относительно основных динамиков. Не переборщите с уровнем, саб не должен перекрикивать все остальное!
ЕСЛИ УРОВЕНЬ САБА БУДЕТ СЛИШКОМ ВЕЛИК, ТО БАС ПОТЕРЯЕТ В СВОЕЙ НАТУРАЛЬНОСТИ (ВАЖНО ДЛЯ „ЖИВЫХ» МУЗЫКАЛЬНЫХ ЖАНРОВ), ЧЕТКОСТИ И УПРУГОСТИ (ВАЖНО ДЛЯ ЛЮБОЙ МУЗЫКИ). ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ БОЛЬШОЙ ЛЮБИТЕЛЬ „КИШКОТРЯСНОЙ» И „ВОЛОСОШЕВЕЛИТЕЛЬНОЙ» ЭЛЕКТРОНИКИ, ВСЕ РАВНО » УМЕРЬТЕ СВОЙ ПЫЛ, МНОГО ПЛОХОГО БАСА — ЭТО ХУЖЕ, ЧEM В МЕРУ ХОРОШЕГО.
Третий этап: подбираем полярность включения сабвуфера
Существует распространенное, но ошибочное мнение, что динамики можно подключать только строго соблюдая полярность, обозначенную на усилителе, мол, плюс к плюсу и минус к минусу. Иначе они будут работать якобы „не в ту сторону» и быстро выйдут из строя. На самом же деле диффузор динамика всегда ходит одинаково и в „плюс», и в „минус» относительно своего положения покоя, а полярностью подключения всего лишь определяется, в какую сторону он пойдет „сначала», а в какую „потом». Это, понятное дело, никак не сказывается на самочувствии динамика, но зато сказывается на его звучании. Так что на этом этапе мы будем определять правильную полярность включения сабвуфера.
Поставьте музыку, в которой есть хорошо различимые низкочастотные инструменты и постарайтесь выбрать такой вариант подключения саба, при котором он будет максимально сливаться своим звучанием с основной акустикой, будет максимально четким и собранным. Поскольку звуковая картина с передних и задних сидений будет отличаться, вам придется побегать: поменяли на сабвуфере полярность — сели за руль послушали, потом опять к багажнику: поменяли, послушали, выбрали лучший вариант. Помните, что слушать нужно при закрытых дверях.
В идеале не должно быть слышно, что бас идет сзади. Когда вы сидите впереди, должно создаваться впечатление, что басят передние, основные динамики. Если добиться такого цельного и слитного звучания не получается, то, возможно, вы немного перестарались с громкостью сабвуфера (в этом случае просто убавьте чувствительность на усилителе), допустили какие-то промахи при изготовлении корпуса (он издает паразитные призвуки) или у вас просто что-то дребезжит в багажнике (эти звуки, кстати, не обязательно должно быть отчетливо слышны, они могут успешно маскироваться сабвуфером).
Четвертый этап: регулируем сабсоник
Многие басовые усилители оснащены так называемым „подтональным фильтром», сабсоником. Это на самом деле обычный фильтр верхних частот, который ослабляет в сигнале все, что ниже частоты его настройки, то есть убирает самые-самые низкие частоты. Вот тут, наверняка, может возникнуть вопрос — зачем он нужен, разве ж саб не предназначен для того, чтобы воспроизводить нижние частоты?
Просто все дело в том, что чем ниже частота, тем выше ход у динамика, и на сверхнизких частотах он может оказаться настолько большим, что там недалеко и до порванного подвеса, изломанного диффузора или заклинившей звуковой катушки. Мне нередко приходилось наблюдать ситуацию, когда диффузор сабвуфера ходит ходуном, а бас при этом вялый и гулкий. И напротив, действительно громкий, сочный и упругий бас зачастую может издавать сабвуфер, диффузор которого вроде бы едва шевелится. А ведь мы уже говорили, что в реальной-то музыке частот ниже 30 Гц практически нет, причем даже в самом забойном гангста-рэпе. А посему мы можем ослабить малоинформативные сверхнизкие частоты абсолютно без ущерба для музыки. Будучи же освобожденными от них, сабвуфер заиграет гораздо лучше — он будет басить четче и упруже, повысится предел максимальной громкости. Настройте сабсоник на частоту около 20 Гц. Если вы любите очень громкий бас, то можете поднять его настройку до 30, а в экстремальных случаях и вовсе до 40 Гц. Не переживайте, вы при этом нисколько не потеряете в сочности и мясистости баса, зато сохраните динамик целым. Кстати, если у вас сабвуфер в корпусе с фазоинвертором, то сабсоник вообще из разряда must have. Дело в том, что в закрытом корпусе объем воздуха, заключенный внутри, придерживает динамик и не дает ему слишком разбалтываться. А вот в фазоинверторном это происходит только выше частоты настройки порта, а на более низких частотах диффузор болтается практически ничем не сдерживаемый, и очень быстро доходит до своих физических пределов хода со всеми, как говорится, вытекающими.
Пятый этап: „сращиваем» звучание сабвуфера с звучанием мидбасовых динамиков более тщательно
На этом этапе настройки вам предстоит найти оптимальную частоту настройки фильтра нижних частот (ФНЧ, LPF, LP) и громкость сабвуфера. Эти две регулировки всегда нужно выставлять в комплексе. Принцип примерно такой:
— Если мы уменьшаем частоту среза LP и одновременно увеличиваем громкость, то бас при этом становится более мягким и глубоким. Но если перестараться, то может получиться эффект, когда фронт басового удара отделится от самого низкочастотного наполнения — саб будет звучать как бы сам по себе.
— Если увеличиваем частоту среза LP, то бас становится жестче, приобретает большую ударность. При этом громкость нужно убавлять, иначе можно получить чрезмерную „колотушечность», и это будет уже не бас, а долбежный гулкий звук как палкой по пустой бочке, этого нам тоже никак не нужно. В хорошо настроенной системе сабвуфер не должен восприниматься играющим отдельно. Он должен сливаться с звучанием основной акустики так, будто это басит она. Старайтесь добиться, чтобы инструменты звучали наиболее естественно. И тогда вы сможете с уверенностью сказать: „Да, у меня в машине очень хороший качественный бас».
ЧТО ДАЕТ ВКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРА ВЕРХНИХ ЧАСТОТ В ОСНОВНЫХ КАНАЛАХ?
Если вы просто добавляете сабвуфер в штатную систему, то все, чем вы располагаете для настройки — это лишь регулировки на нем самом (точнее, на сабвуферном усилителе). Если же у вас более развитая система, в которой от усилителя работают и основные каналы, то наверняка кое-какие регулировки есть и в нем.
В данном случае нам нужен фильтр верхних частот (ФВЧ, High Pass Filter, HPF, HP). Работает он, как вы наверное уже поняли, прямо противоположно фильтру нижних частот — пропускает все, что выше частоты настройки и ослабляет все, что ниже.
Если вы его включите, то ослабите в сигнале для основных динамиков самый низкий бас. И неважно, что небольшие 6,5-дюймовые мидбасы (или какие у вас там) и без того низкий бас толком не воспроизводят, будучи освобожденными от низкочастотных сигналов, динамики заиграют намного легче, в звуке появятся упругость и четкость, уйдет гудение и призвуки двери, срастить звучание мидбасов с сабом станет намного легче.
Если вам доступна настройка ФВЧ в основных каналах, то настройте сначала этот фильтр, не включая сабвуфер. Слишком высокая частота настройки лишает звук основательности, весомости, а при слишком низкой ходу диффузора может быть слишком большим. Найдите компромисс, при котором диффузоры динамиков будут иметь небольшой ход, но при этом еще не пропадет басовитость. После этого приступайте к настройке сабвуфера.
ЕСЛИ ДИФФУЗОР ХОДИТ ХОДУНОМ, ЧУТЬ ЛИ НЕ ВЫПРЫГИВАЯ ИЗ ДИНАМИКА, ТО ЭТО, ВООБЩЕ-ТО, ЕЩЕ НЕ ПРИЗНАК КРУТОСТИ. ЧАСТО КАК РАЗ С ТОЧНОСТЬЮ ДО НАОБОРОТ.
Многие усилители оснащены фазовращателем. Он нужен для более точного согласования звучания сабвуфера и мидбасовых динамиков. На этапе номер 3 мы подобрали наилучшую полярность включения простым перекидыванием проводов на клеммах сабвуферного динамика. Это, по сути, соответствует крайним положениям фазовращателя, которые обозначаются как «0» и «180 градусов». Сам же фазовращатель позволяет выставлять еще и промежуточные значения. Вы можете воспользоваться им при финишной настройке системы.