что такое ушп в строительстве
Утепленный плитный фундамент: инструкция по строительству
Выбираете энергоэффективные решения?
Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)
Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)
Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)
Пользователи нашего портала накопили огромный опыт строительства фундаментов. Начиная от ленточных, свайных, монолитных плит и заканчивая популярным типом — УШП, и охотно делятся своими знаниями с начинающими застройщиками. Не стал исключением и Turkish945. Пользователь подробно рассказал обо всех этапах возведения утеплённого плитного фундамента под гараж-мастерскую-котельную, размером 7500х7500 мм.
Я долго анализировал, какой фундамент выбрать. В итоге остановился на типе УШП. Сначала думал сделать плиту с рёбрами жесткости, затем без рёбер. Но меня беспокоил один момент — выдержит ли плита толщиной в 10 см точечную нагрузку от ТА (теплоаккумулятора). Поэтому я решил не заниматься самодеятельностью, а заказать проект фундамента.
После расчёта выяснилось, что толщину плиты надо увеличить до 20 см, иначе нет гарантии, что она выдержит предполагаемую нагрузку. Рассудив, что экономия в 30 тыс. руб. (разница между толщиной плиты в 100 и 200 мм) это – неоправданный риск, пользователь остановился на втором варианте фундамента.
Определившись с проектом фундамента, пользователь нанял экскаватор для рытья котлована. Всего выбрали и вывезли около 50 кубометров грунта. Кроме этого, удалось договориться с экскаваторщиком и заодно выкорчевать кусты и деревья на участке. За эту работу отдали 15 тыс. руб (по ценам в МО за 2015 год).
Погрешность высот на дне котлована не превысила 50 мм. Также Turkish945 спросил пользователей портала, что делать с бороздками на дне котлована, образовавшимися после работы ковша: убирать или утрамбовать, как есть, а далее отсыпать «подушку»?
Также пользователь задумал с помощью наёмных рабочих выкопать по периметру фундамента траншею (400х600 мм) под дренаж. Затем уложить геотекстиль и приступить к трамбованию песчаной подушки. Выкопать траншею не удалось, из-за отсутствия чернорабочих, готовых сделать эту работу.
Т.к. Turkish945 с самого начала сомневался в необходимости дренажа, то он решил полностью отказаться от него, сэкономив 40 тыс. руб. Хотя это решение, по мнению наших пользователей, весьма спорное, работа продолжилась. В выходные дни пользователь, с помощью друга, вывез на садовой тачке из котлована весь разрыхлённый грунт.
Когда смотришь на котлован сверху, то кажется, что разрыхлённого грунта совсем немного, а для двоих это лёгкая работа. В итоге мы работали 4 часа без перерыва и сильно устали.
Вот что получилось после вывоза грунта.
Также попутно разгрузили экструзионный пенополистирол (19 пачек размером 120х60х10 см для утепления плиты и 2 пачки 1160х580х50 мм для бортиков плиты), который привезли на участок.
Закончив подготовительный этап, пользователь расстелил на дне котлована геотекстиль и приступил к формированию песчаной подушки. Для этого ему потребовалась виброплита (Turkish945 взял её в аренду), а вот с песком вышла заминка.
Turkish945 заказал песок у одного «местного» продавца, который пообещал, что привезет восемь кубов чистого песка по цене 5 тыс. руб за КамАЗ. В итоге на стройплощадку привезли песок с большим количеством камней и глины.
Пришлось вручную перебирать и выкидывать инородные включения. Работа затянулась до вечера. Также пользователь договорился с двумя чернорабочими, что в воскресенье они придут на укладку песка.
Т.к. заказанного песка недостаточно, Turkish945, получив скидку за некондицию за первый грузовик, заказал у того же продавца вторую машину, а третий КамАЗ с песком на всякий случай заказал у другого поставщика.
В воскресенье утром выяснилось, что чернорабочие, которых наняли накануне, задерживаются. Чтобы не терять день, пользователь приступил к работе.
Песок я трамбовал виброплитой весом в 85 кг. Всего сделал 4 проходки. На одну проходку уходило по 30-40 минут. Песок проливал водой.
К этому времени приехали два грузовика с песком. Первый — с песком от продавца, обманувшего на качестве, но давшего скидку и клятвенно пообещавшего, что такого больше не повторится. Второй грузовик — от нового поставщика. Сгрузив две кучи рядом, Turkish945 увидел, что песок опять с глиной. Кроме этого, куча, которая по объёму, со слов первого продавца, должна быть в 8 кубов, выглядит точно так же, как куча от второго продавца, но привёзшего 6 кубов отличного песка.
Итог: первый поставщик полностью исчерпал кредит доверия и с ним распрощались. Не дождавшись чернорабочих, которые обещали к этому времени уже приехать, пользователь с тестем самостоятельно занялись растаскиванием остального песка.
Порядком устав, Turkish945 решил снова позвонить чернорабочим и узнать, где они. Получив ответ, что они уже на подходе, работу продолжили. В итоге «помощники» приехали к вечеру, причём в обычной одежде, а на вопрос, как они собираются в таком виде работать, они ответили: «мы приехали только посмотреть фронт работ».
Осмотревшись, ребята с ходу заявили цену по 1000 руб за 1 куб растасканного песка. Это примерно 30 тыс. руб. на двоих, за 2 дня работы. Сказав «до свидания», застройщик отказался от их услуг.
Песок мы утрамбовали до состояния плиты. Получилось ровное и твёрдое основание.
Следующий этап — разметка трасс под инженерные коммуникации. Для удобства работы пользователь смастерил простое приспособление — «маячки», вбив в колпачки от пластиковых бутылок гвоздь «сотку».
«Маячок» втыкается в песок, а за шляпку гвоздя цепляется колечко рулетки.
Это позволяет разметить трассы без посторонней помощи.
Разметив трассы, выкопали траншеи под инженерные коммуникации.
Главное — соблюсти все необходимые уклоны под канализационные трубы. 2 см на 1 погонный метр для трубы диаметром в 110 мм и 3 см на 1 погонный метр для трубы диаметром в 50 мм.
Трубы (под воду и теплотрассу) в тело фундамента заходят в гильзе – трубе большего диаметра. В данном случае на 110 и 160 мм. Причём, вход труб намеренно сделан не под 90, а под 60 градусов. Для этого взяли и соединили два колена с углом в 30 градусов.
Засыпав коммуникации песком и утрамбовав его, застройщик разложил утеплитель со смещением плит.
Теперь переходим к вязке арматурного каркаса. Для ускорения работы Turkish945 заказал арматуру, уже распиленную по необходимым размерам.
Когда я увидел количество доставленной арматуры, то понял, что принял правильное решение. И время сэкономил, и инструмент сберёг, т.к. я не уверен, что моя «болгарка» выдержала бы такой объём работ.
Наиболее частые претензии: аккумулятор не держит, плохо вяжет, проволока путается, но Turkish945 остался доволен работой пистолета. По его словам, проволока путалась только в самом начале – первые 10 минут работы, потом, «набив руку», он вязал пистолетом без брака.
Что касается скорости работы, то на связывание арматурного каркаса с шагом в 25 см ушло около одного часа с перекурами. А катушки с проволокой, стоимостью в 120 руб., хватает примерно на 170 узлов.
Занимаясь самостоятельным строительством, нужно быть готовым к различным форс-мажорным обстоятельствам — резкой смене погодных условий и т.д. Приехав в один из дней на участок, чтобы закончить связывание арматурного каркаса, застройщик увидел следующую картину.
Из-за понижения температуры ночью на траве появился иней, а внутри опалубки образовалась роса.
Утром термометр показал всего + 2 °C, а т.н. «зимние» условия бетонирования фундамента — это когда днём температура не превышает +5 °C, а ночью опускается ниже 0 °C. Выход: использование специальных противоморозных добавок. Тем не менее, Turkish945, закончив армирование плиты, перешёл к самому ответственному этапу — заливке бетона.
Объём бетона я рассчитывал очень тщательно, т.к. заказывать смесь с небольшим запасом (как рекомендуется при заливке фундамента) я не мог, некуда сливать излишек. В итоге после нескольких промеров толщины бортика и исключив объём использованной арматуры и гильз, я заказал 10.5 кубов бетона.
Бетон привезли на двух миксерах.
В первой машине 7 кубов, остальное во второй. Бетон растаскивали с помощью помощников, не забывая провибрировать смесь.
Бетона хватило точно по расчёту на весь фундамент.
В завершении статьи приведём затраты на плиту:
Узнать больше о строительстве утеплённого плитного фундамента можно в теме на FORUMHOUSE. Рекомендуем прочесть статьи, где рассказывается, как рассчитать опалубку, чтобы её не распёрло при заливке бетона, и надо ли делать песчаную подсыпку под фундамент. А из видеосюжета вы узнаете нюансы строительства нового типа плитного фундамента «коробчатая плита».
УШП — утеплённая шведская плита
УШП — это современный и теплоэффективный фундамент. И не только фундамент, не просто бетонная плита. Это настоящая основа вашего дома. Она включает в себя готовую систему комфортного отопления тёплыми полами по всей площади, разводку труб водоснабжения, канализации и электрических кабелей, качественное утепление пола, а её гладкая поверхность годится для укладки чистового напольного покрытия.
Шведская плита подходит для каркасных домов, домов из газобетона, бруса, бревна, для SIP и других домов и может быть построена практически на любом грунте.
На этой картинке мы с дизайнером попытались изобразить УШП в разрезе. Итак, разложим всё по полочкам:
1. Подушка 2. ПСБ/ЭППС — несъемная опалубка 3. Утеплённая отмостка 4. Дренаж 5. Ливнёвка 6. Арматура 7. Трубы тёплого пола 8. Бетонная плита 9. Трубы и кабели
1. Подушка под плитой
Прежде чем заливать бетон нужно сделать много всего остального и начинаем мы с подготовки подушки — основания, на котором будет выставляться опалубка и на котором будет стоять наша плита. Необходимо подготовить ровную песчаную площадку и как следует утрамбовать её специальной машиной — виброплитой.
Мой компаньон, Григорий, снял небольшой сериал про стройку УШП. Первая серия посвящена как раз таки подготовке подушки, вот как это примерно выглядит на видео:
«Пирог» подушки зависит от типа грунта, начиная от простого снятия плодородного слоя, засыпки песком и трамбовки, заканчивая полным замещением грунта под плитой на большую глубину и трамбовкой тяжёлым виброкатком. Подготовка подушки крайне важна, по результату обязательно нужно проверить качество уплотнения пенетрометром.
2. Выставляем опалубку из ПСБ\ЭППС
Далее на подготовленной площадке по уровню выставляется несъемная опалубка из пенополистирола. Это совсем не тот хрупкий пенопласт, что вы привыкли видеть в коробке из-под телевизора, ПСБ 25/50 (ППС 14/35 по новому ГОСТу) или тем более ЭППС гораздо плотнее и долговечнее. Получается, что между землёй и бетоном будет толстая прослойка из отличного плотного утеплителя. Это позволит нам отапливать ваш дом, а не греть землю под ним.
Кроме того, пенопласт не позволит грунту под домом промерзнуть, следовательно, не будет и никакого морозного пучения, не будет опасных подвижек фундамента, трещин в стенах и прочих неприятностей.
На этом этапе также закладываются канализационные трубы, делается ввод воды и электрического кабеля, заземления (цифра 9 на картинке). Чаще всего вместе с фундаментом я сразу же устанавливаю и септик или ЛОС, так что вопрос канализации решается уже на этом этапе.
Ещё стоит добавить, что наружную часть опалубки (так называемый L-блок) я обычно облицовываю плоским шифером. На этапе строительства он надежно защищает ПСБ от повреждений, а также может быть использован и в дальнейшем — можно просто покрасить его в нужный цвет или покрыть мозаичной штукатуркой и отделка цоколя готова. К плоскому шиферу также удобно крепить цокольные панели.
Так выглядит готовый цоколь:
Кстати, по поводу высоты цоколя УШП (высота от грунта до края плиты). Она получается небольшая — около 20 сантиметров, но это скорее плюс — не нужно делать крыльцо со ступеньками при входе в дом. Однако, по желанию заказчика, высота легко может быть увеличена. Во-первых лишние 10 сантиметров можно добавить за счет дополнительной подсыпки подушки, во-вторых, ещё столько же при использовании дополнительного слоя утеплителя под плитой.
3,4,5. Делаем ливневую канализацию, дренаж, отмостку
Во время дождика с крыши по водосточным трубам бегут потоки воды и эту воду нужно куда-то деть. Для этого делается ливневая канализация и дождеприёмники, это что-то вроде люков под водосточными трубами, куда стекает вся дождевая вода. А уходит она в канаву или в колодец. Поверьте, это гораздо лучше, чем лужи вокруг дома.
На большинстве участков, из-за сырости, нужен ещё и дренаж, про него можно подробно почитать в интернете, но в двух словах — нужно это чтобы отвести воду от дома, чтобы было сухо. И это тоже делается сразу, вместе со всеми остальными земляными работами.
Вокруг фундамента, по периметру, закапываются листы пенополистирола, укрытые толстой плёнкой — это утеплённая отмостка. Она нужна чтобы исключить промерзание и морозное пучение грунта вокруг фундамента. Можно засыпать её песком и, в последствии, декоративным камнем, а можно сразу красиво забетонировать.
Итак, получается, что мы убрали всю лишнюю влагу из-под дома и вокруг него, а также утеплили фундамент и его периметр. А это значит, что возможностей для морозного пучения грунта не остается — сухой песок, защищенный от мороза пенопластом, двигаться уже не будет.
6. Армирование
Нельзя просто взять, замешать цемент и залить его в готовую опалубку. Прочность бетонным конструкциям придает армирование металлом. В классической УШП вся площадь перекрывается сварной арматурной сеткой, а в рёбрах жесткости используются прутки арматуры. Под тяжёлый дом могут делаться дополнительные рёбра, арматурные каркасы, может быть использовано двойное армирование и т.д. Всё это проектируется исходя из планируемой нагрузки на фундамент, т.е. зависит от материала, из которого будет делаться дом и его размеров.
7. Тёплый пол во всём доме сразу
По всей площади дома укладываются трубы тёплого пола. Дом делится на несколько зон, например кухня, гостиная, спальня, с\у. В каждую зону укладывается свой контур тёплого пола, который потом можно будет регулировать с помощью коллектора.
Получается, что весь дом отапливается тёплым полом. А если дом хорошо утеплён, то такой системы достаточно для отопления в любые морозы (для 1-этажного дома или для первого этажа 2-этажного). И это очень комфортное тепло, оно равномерно идёт от всей поверхности пола во всех помещениях, что гораздо приятнее классического радиатора под окном.
Так как тёплый пол залит в бетон, бетонная монолитная плита служит отличным теплоаккумулятором. Она прогревается не сразу, но зато, когда набирает тепло, очень долго его отдаёт. Даже если у вас отключат газ или электричество, почувствуется это далеко не сразу, может быть через сутки или больше. Температура в доме будет падать очень медленно!
Коллектор тёплого пола Comisa регулирует проток теплоносителя по контурам
* на самом деле порядок повествования немного нарушен, чаще всего трубы ТП монтируются перед армированием и крепятся прямо к пенопласту — это самый оптимальный вариант, но для понимания смысла УШП это роли не играет.
9. Коммуникации — вода, электричество, канализация
Тут мы немного перескочим и перейдем к 9 пункту. Помимо тёплого пола внутри плиты закладываются все необходимые коммуникации — это электрические кабели (их можно вывести в любое место, например в будущие стены), трубы для холодной\горячей воды, канализационные трубы, водопроводные трапы под будущий душ, по вкусу можно развести центральный пылесос и любые другие кабели\воздуховоды.
Стандартный набор: тёплые полы, разводка канализации, ХВС/ГВС и электрокабеля
Плита УШП создаётся не под абстрактный дом, размером, скажем, 10*10. Вам нужен как минимум эскизный проект, тогда сразу можно сделать отопление по комнатам, вывести трубы к будущим санузлам и на кухню, установить коллекторы тёплого пола и водоснабжения в техническом помещении и т.д.
Выводы труб горячей и холодной воды, здесь будет коллектор
Вот как выглядит «начинка» стандартной плиты (первая часть ролика):
8. Монолитная бетонная плита = черновой пол
Завершается работа над УШП заливкой бетона и его затиркой\шлифовкой. Когда все коммуникации и тёплые полы готовы, проверены все выводы и кабели, целостность всех труб протестирована под давлением, приезжает миксер и заливает качественную бетонную смесь. Никакого самодельного бетона, только смесь с проверенного бетонозавода, со всеми документами и пробами.
После заливки разглаживаем бетон большой гладилкой
Спустя некоторое время после заливки, когда бетон набирает немного прочности, поверхность шлифуется специальной затирочной машиной, которую еще называют «вертолёт». Как при заливке, так и при затирке, ровность плиты постоянно контролируется лазерным уровнем.
Так работает вертолёт:
В результате мы получаем гладкое бетонное основание с минимальными перепадами. На него сразу же можно класть плитку или ламинат, не нужно заливать дополнительную стяжку — всё уже готово.
Подытожим выгоду
Заказав УШП, после завершения работ вы сразу получаете:
А теперь давайте сравним
Если сравнить УШП с винтовыми сваями или с обычной бетонной плитой или с МЗЛФ… Сравнение получится не совсем в пользу этих видов фундамента. То есть сваи, конечно же, обойдутся дешевле. И на них можно построить точно такой же хороший дом. НО сколько работ нужно будет сделать потом? Кто будет их делать? Сколько это будет стоить?
Оценивая и сравнивая стоимость разных типов фундамента, пожалуйста, учитывайте всё вышеперечисленное. УШП — это готовый нулевой цикл, фундамент «под ключ». Хоть я и не люблю такое определение, это действительно так.
На УШП просто нужно поставить коробку дома, а всё остальное внутри уже есть — отопление, коммуникации, утепление. А на тех же винтовых сваях нужно делать нижнее перекрытие, утеплять его, заводить коммуникации, делать их разводку по дому, заливать стяжку, монтировать отопление, мудрить что-то с отделкой высокого цоколя… В общем, решать вам.
Посмотреть подробные отчеты о недавно построенных мною фундаментах можно в разделе «Построенные УШП».
Свяжитесь со мной, если хотите рассчитать стоимость возведения УШП на вашем участке или задать любые вопросы.
Не забудьте подписаться на мои новости в социальных сетях! Ссылки на них есть внизу каждой страницы.