что такое улитка в машине

Когда надоело «кряканье» от штатного сигнала, или замена на нормальные улитки, чтоб даже те, кто «в танке» его слышали…

Доброго времени суток всем заглянувшим.
Ни для кого не секрет, что наши штатные сигналы больше похожи не на сигналы, а на крякание резиновый уточки🥴
И ладно бы, если б дело было только в его тональности. Но ещё бОльшая проблема в том, что его мало кто слышит…🙈
Бывает едешь себе спокойно, а тут вдруг с соседнего ряда начинает какой-нибудь чудак на букву М перестраиваться в наглую прям у тебя перед носом, или тебе в фару, или в бочину (это уже как повезёт), и как правило даже без поворотника. И ты такая смотришь на это все, и, офигивая от наглости и безответственности этого персонажа, начинаешь жать на тормоз и сигналить ему🤬 не забывая глянуть в зеркало заднего вида, чтоб оценить, насколько сильно ты можешь сбавить скорость. А этот чудак как ехал, так и едет, не слыша твоих жалких попыток предупредить его о том, что он перестраивается в бок другой машине😤
Классно да? А на кольцах? Оооо, это вообще отдельная тема, когда ты начинаешь съезжать с кольца, включив заблаговременно поворотник, а какая-нибудь тетенька-бухгалтер лет 50+ влетает на кольцо, вцепившись в руль и устремив взгляд прямо, куда-то себе под капот, жестко подрезая тебя…😤 Ты точно так же делаешь попытку привлечь ее внимание сигналом, выжимая тормоз, а ей пофиг, она даже ухом не ведёт и тупо едет дальше🤨 А ты просто, глядя на все это, думаешь «А так можно что ли было? Я дура стою всегда и пропускаю всех, съезжающих с кольца, а оказывается вон как нужно» (если что, это был сарказм)…
Ааааа, как же бесят такие ситуации😤😤😤 И больше даже не тупостью некоторых водителей, а тем, что штатный сигнал настолько бесполезный, что им разве что пешеходов пугать🤪 Но, так быть не должно. Сигнал нужен как раз для предотвращения ДТП, или для привлечения внимания, когда кто-то вдруг решит сдать в вас задом, или перестроиться вам в бочину, или выскочить на дорогу в неположенном месте (это про бессмертных пешеходов😏). А тут весь его смысл теряется…
Уже не раз задавилась вопросом, почему ж производитель поставил такую убогую крякалку, но это, видимо, вопрос риторический 🤭
Ладно, все это лирика, но без нее общая картина не была бы ясна. Решила я заменить эту «уточку» на что-то адекватное, чтоб спокойнее чувствовать себя за рулем, и иметь хоть какую-то уверенность в том, что в случае необходимости от сигнала будет толк☝🏻
Сначала хотела поставить волговские сигналы. Но, как оказалось, очень много подделок, и не всегда их удаётся отличить от оригинала. Да и, честно говоря, не хотелось что-то переделывать в проводке и лезть куда-то более глубоко. Поэтому продолжила свои поиски, которые в итоге привели меня к улиткам от CHSKY.
Это сигналы, которые идут именно для Kia Rio и Kia Rio X-Line. То есть переделывать что-то в проводке совершенно не нужно. Переткнул штекер и готово. То, что нужно👌🏻
Заказала из поднебесной в начале декабря, и 31 забрала их на почте😎

Сами улитки (сила тока каждого 3,5 А, то есть менять предохранитель не нужно, штатного на 15 хватит за глаза👌🏻)

Источник

Улитка с Ваз 2108 в Ниву

С наступлением холодов, в Ниве ощутимо стало не хватать печки. При чем, заметил, что на ходу, когда встречным потоком воздуха печка продувается, в машине тепло… Когда двигаешься по городу в пробках и т.д., а если еще и окошко приоткрыто, то капец))) А это еще не минусовая температура… Температура двигателя в норме, но вот поток воздуха из печки печалит даже на второй скорости. Жужжит она конечно сильно, но не дует ни хрена. Почитал- есть решение… Даже посмотрел пару роликов в ютубе. Коментировать не буду))) Короче поехал на базар за этой чудо- улиткой от ваза, резистором на три режима и кнопкой включения отопителя. Все в куче вышло около 700 гривен, так что тепло в ниву стоит не дорого 😉
Итак, вот все это добро

Вот так все выглядит в оригинале

Снял верхний корпус печки. Снимается все очень просто (на старой торпеде) Четыре болтика под ключик на «10» и из под капота четыре гаечки. Самому не удобно, но реально…

Примерял приблизительно где пилить эту коробочку. Из просмотренных видео, единственное, что полезное я для себя почерпнул, это что улитку надо врезать максимально близко к правой (по ходу машины) стенке корпуса. Иначе замок капота в нее немного упирается.

Вот так попилил корпус. Местами болгаркой, местами ножовкой. Внутри корпуса есть отливы, их то же надо пилить, что бы утопить максимально улитку. Иначе капот не закрывается.

Прикрутил улитку к корпусу двумя саморезами и заклеил СТП-шкой.

Дальше вопрос в заслонке. На видео умельцы ее полностью снимали. Но мне показалось, что если ее убрать, воздух отражаясь от радиатора, будет выходить обратно (по крайней мере большая его часть) Снимать и пробовать не стал. Я решил закрыть заслонку и вырезать в ней окно так, что бы прямоугольны выхол с улитки плотненько в него садился. Расчертил- отрезал. Предварительно накрыв радиатор тряпочкой.

Сверху раскатал СТП, что бы максимально герметизировать это место… Ну и все таки шумка))) Может тише будет)))

Далее прикрутил обратно корпус с улиткой

Замок закрывания капота все таки не много цеплял улитку, по этому в этом месте я немного ее нагрел строительным феном и проворачивая крыльчатку, что бы она не цепляла, вдавил не много пластик пальцем. На фото не очень видно…

Далее идем в салон и разбираем корпус там)))

Выкинул нафиг эту дрянь с пропеллером))) Там же внутри стоит родной резистор. Его тоже в топку. На его место ставим на три положения от восьмерки. Я прикрутил тупо саморезом, положив между стенкой и резистором гаечку, на всякий случай))) Что бы не касался он пластика.

Подключение по проводам очень простое. На резисторе и на кнопке включения есть клемки (папа). Они пронумерованы «1» «2» «3», на кнопке есть еще четвертая со значком «+». Соединяем проводами кнопку с резистором 1-1, 2-2, 3-3 и с 3-й ноги тянем провод на плюс моторчика печки. Минус сразу прикручиваем к кузову под капотом. Четвертая клемка на кнопку- это птюс от замка зажигания. Вот и все. Ожидания оправданы. На первой скорости печку не слышно совсем, а дует при этом сильнее, чем на второй дул родной. Еще поставил доп. помпу БОШ, что бы прокачивала через радиатор печки больше жидкости, т.к. поток воздуха значительно увеличился и из радиатора выдувает все тепло. С помпой эта проблема решилась. Всем спасибо за внимание и не мерзните в Нивах)))

Источник

звуковой сигнал — волговские двутональные улитки

Тот случай, когда можно сказать «перестарался».
Такое ощущение, что я теперь езжу на автобусе — сигал получился ну слишком громкий.
🙂
Теперь по порядку.
Как-то давно я менял штатный звуковой сигнал на двутональные улитки: www.drive2.ru/l/548658502357222160/.
Всегда думал, что теперь у меня стоят волговские сигналы…
Пока не купил настоящие волговские сигналы.
🙂
Установленные ранее улитки что-то захандрили и стали слабенько работать.
Замена силового реле ничего не дала, питание приходило нормально, дальше разбираться не стал, пошёл в магазин за новыми.
Старые собирался починить и положить в резерв — такая политика меня уже не раз спасала, когда старое снятое приходилось возвращать назад.
.
Думая, что у меня стоят волговские, я их в магазине и попросил продать, дали вот такие.

Ещё в магазине понял, что размерчик у них побольше, но всё равно взял.
Вот сравнительное фото тех что стояли (сверху) и новых (снизу).

На старый кронштейн они не становились никак, как я их ни крутил.
Соблазн поставить более мощные сигналы был велик, потому в магазин менять их на маленькие не понёс, решил переделать кронштейн.
Купил в строймаркете пару подходящих железок (одна про запас) и сделал кронштейн.

Оптимальное расположение улиток на кронштейне получилось вот такое.

На машине они были установлены вот так.

Видно, что силовое реле и хвостик массы были посажены на крепёжный болт кронштейна.
Ещё фото с другой стороны.

Источник

Руль, улитка и волшебная проволока (перешиваем и готовим обогрев руля)

Всех приветствую.
Что это мы все о фарах, да о фарах. Надоели они уже наверное всем.

Хороший свет, конечно нужен, но вот проблемы прямо перед носом тоже нужно исправлять.
А именно — проблемы с поизносившейся кожей на руле.

Нужно было как-то это исправлять. Купил оплетку на али. С красной ниткой, с перфорацией, чисто под аут. На ощупь очень приятная. По цвету в принципе подходит. Лежала в багажнике и ждала перешива.
Также все думал, как бы сделать обогрев руля, уж очень хотелось.

Ну день настал, вот собственно что есть в коробке, которая пришла.

Ну и начинаем разборку.

Сразу предупреждаю. Если кто-то захочет повторить что-то подобное — все на свой страх и риск. Так что будьте аккуратнее. Действия описанные тут, могут быть опасны!

Перед началом работы нужно скинуть клеммы с аккума. Обычно говорят достаточно только минус скинуть. Кто-то говорит можно и не делать. Но если не делать — можно потом словить ошибку по подушке. Оно вам надо? Я рисковать не стал, отключил обе. Далее ждем некоторое время, чтобы разрядились емкости в цепях. Я ждал минут 15. А дальше приступаем к разборке.

Все просто. Ну почти просто. 2 винта под каждым блоком с кнопками на руле, там крестовая отвертка и 2 винта под торкс по бокам. Торкс маркировка TX30. Сам винт выглядит так. Находятся они за лепестками ручного переключения передач. По началу не получалось а них зацепиться. торкс не влезал. Взял торкс с другого набора и все подошло. Видимо точности изготовления насадок в моем наборе не очень

Выкрутив их (полностью они не выкручиваются, но это и не нужно) снимаем подушку безопасности. А фот фиг там, не снимается. Винты все равно краями цепляются.
Ну что же, снимаем и отключаем кнопки, лезем туда плоской отверткой и пытаясь оттянуть винты от подушки (т.е. от центра руля) продолжаем тихонько без нажима крутить винты. Периодически проверяем освободилась подушка или нет.

Вот что у нас должно остаться.

Вот так выглядит подушка с обратной стороны

А вот собственно те самые винты, которые удерживают подушку безопасности.

Как видно на валу и руле были нанесены как будто метки, я на всякие случай еще продублировал обычной замазкой (корректором). Ну чтобы потом правильно поставить.

Также откручиваем 4 винта заднего кожуха, 2 винта крепления кнопок от Handsfree (голосовое управление и ответа на звонки) и массу.

Далее, прежде чем дергать руль, нужно его сбить с хорошо насиженного места.
Часто народ делает так — откручивает гайку, а потом начинает дергать руль. Это не есть хорошо.

Перед снятием руля оставьте гайку на валу, закрученную примерно на 2-3 оборота. (Всего до полной затяжки 10 оборотов)

Потом сбиваем руль не очень сильными ударами снизу с одной и другой стороны по очереди. Когда он начнет свободно болтаться на валу, откручиваем гайку и снимаем его.

В принципе, если собираетесь только перешивать руль — этого достаточно. Идем домой в тепло, перешиваем руль, возвращаемся и ставим все обратно. Если же вы рисковый и готовы лезть в улитку, не боясь зацепить контакты подушки, так как кнопки на руле — фиг с ним, а вот подушка это опасно. Если хотите обогрев руля, то лезть туда придется.

Небольшой отступление. Есть несколько вариантов сделать обогрев — это:
1) использовать обогрев от другого руля, где он установлен с завода
2) Использовать специальную токопроводящую ткань (она продаются).
3) Использовать нихромовую проволоку.

По первому варианту — такого руля, да еще и за приемлемые деньги я не нашел. Ткань эту искать не стал.
А вот нихромовая проволока 0,3 мм у меня была. Решил попробовать с ней.

Для тех, кто уже побежал покупать проволоку, сразу скажу, проект я не закончил, вылезли несколько технических нюансов, не решив которые, лучше не делать. Если решить, то вполне можно сделать.

Докапываемся до улитки.

Снимаем пластиковый кожух руля и… вот наша улитка.

Чтобы ее снять, нужно снять лепестки подрулевых переключателей, а чтобы снять их, нужно снять нижний кожух. Я минут 15 мучился не мог понять как он снимается, и нигде не мог инфы найти, пока не заметил, что внизу есть два винта под крестовую отвертку, которые крепят этот кожух. Так что снимаем его. Затем откручиваем по 1 винту под крест и 1 болту с каждой стороны и снимаем лепестки. Можно не отключать.

И вот наша улитка. Держится на 2-х винтах. Открутили и сняли.

Но! Запоминаем, что два выступа и паза находятся слева и один почти внизу, чтобы потом при сборе улитки поставить все правильно. Также, когда будете устанавливать, нужно убедиться ДО УСТАНОВКИ НА МАШИНУ, что улитка свободно крутится на 2,5 оборота в каждую сторону. Некоторые ставят в крайнее положение, собирают и при первом повороте рвут там все.

Запомнили, сняли, тоже несем все это домой.

А вот дальше начинается веселье.
Так как оплетки, что продают в Китае сделаны для установки на руль БЕЗ снятия старой, то мы и не будем это делать.
Отвечу на вопрос, а если снять? Если снять, руль станет слишком тонкий и оплетка так плотно не затянется на руле. Либо искать оплетку другую, с меньшим размером. Моя как раз была под толщину с учетом родной сделана.
Нихромовая проволока. Она у нас диаметром 0,32 мм. Сопротивление 13 Ом на 1 метр. Если мы берем примерно 80 см получаем около 10,5 Ом. При работе авто 13,8 Вольт получаем ток равный 13,8 / 10,5 = 1,3 А.
Для моей оплетки, если проволока будет непосредственно под ней, то этого будет достаточно чтобы прогреть руль. Не до состояния невозможно взять, но у меня получилось что при температуре около +5 градусов, через 3-4 минуты руль имеет температуру около 37 градусов. Конечно, если температура будет ниже, то и прогреваться будет дольше и до меньшей температуры, но это и не минус на руле, когда температура его хотя бы +15 его уже вполне комфортно можно брать руками не чувствуя дикого холода. С прогревом салона авто, руль также будет прогреваться.

Включение оптимально прицепить двумя способами — на обогрев водительского сидения, когда включается максимальный режим через реле или на обогрев стекол и зеркал. Т.е. питание отдельно притащить, а с включения обогревов зеркал или сидушки брать только сигналкой. Хотя, нужно проверить, может там и так предохранитель выдержит.

Если не обматывать потом всякой тканевой изолентой поверх проволоки или чем-то еще, считаю этого будет достаточно.
Многих пугает вопрос, а как же она проступать будет?
Если наматывать плотно на родную оплетку, то она в ней углубиться и видно не будет. Можно попробовать чуть-чуть сгладить например фум лентой.
Чтобы сделать обогрев всего руля нужно примерно 5 кусков по 0,8 — 0,9 метра. Если делать куски длиннее, то греться не будет вообще. От всех этих кусков нужно протянуть провода к центру руля. Т.е. они все должны быть соединены параллельно.
Вот тут и вышел промах у меня. Проводить провода можно под родной оплеткой, мы ее распускаем, но не снимаем и в получившемся канале ведем. Но вот только делать это лучше проводом в силиконовой оболочке. У меня был такой провод, но только очень тонкий. Также именно место где будут провода закрыть как раз тканевой изолентой, чтобы нихромовая проволока не соприкасалась с соединительными проводами и не перетерла их. Так на всякий случай. Так как у меня не было под рукой проводов нужного сечения в силиконовой оболочке и тканевой изоленты (а ехать на машине без руля никак), то идея с обогревом провалилась, хотя было почти все готово.

Так как у меня на машине заняты все контакты шлейфов, то нужно проводить еще один. Для этого нужно взять готовые шлейфа или улитку китайскую и вынуть шлейф с нее.

Место там есть где провести. + протягивается по всем контактам третьего шлейфа, а минус берется с руля.

Единственное, вот думаю, минус ведь тоже идет по улитке, на каких контактах он идет. Если идет по одному контакту и через него потом будет проходить почти 7 А, то это будет не очень хорошо. Нужно этот момент проверить. Может кто-то делал и поправит меня.

Можно, если будет использовать меньше кусков, ток будет меньше, около 4 А, попробовать провести и + и — через наш новый шлейф.

Для понимания что внутри улитки, показываю разобранную китайскую. Наша выглядит аналогично. Контакты и провода сделаны так же.

Кольцо, которое имеет 2 выступа для установки в пазы на рулевой колонке, является и соединителем 2-х половин улитки. Там 3 защелки. Поддеваем и вынимаем кольцо, половинки расходятся и там видим скрутку (некоторые и в том числе китайцы называют еще это часовой пружиной), у меня из 2-х шлейфов.

Третий шлейф нужно протащить рядом с первыми и также вывести на обе половины. При этом соединить одним проводом все контакты шлейфа.

Источник

Тональные рупорные автомобильные сигналы «улитки» на 12В, комплект 2 шт., 5 цветов исполнения

Тональный рупорный клаксон состоит из корпуса (1), электромагнита, мембраны (6), крышки (8) и корпуса (7) рупора. Электромагнит, как и в первом случае, включает якорь (3), сердечник (2) и ярмо (5). Таким образом, принципиально его устройство мало чем отличается от шумового аналога, но принципиальное отличие заключается в отсутствии резонатора. Его роль возложена на воздушный столб, формируемый в рупоре. Конфигурация рупора такова, что благодаря изменению частоты колебания мембраны меняется и уровень воздушного столба. Последний как раз и является ответственным за получение определённой тональности звучания сигнала. Конец рупора выполнен в виде расширяющегося раструба наподобие рожка, благодаря чему его иногда так и называют.

Принцип работы клаксона автомобиля
Как и конструктивная схема звуковых сигналов рупорного и без рупорного исполнения, их принцип работы во многом схож. Главным исполнительным устройством в обоих случаях является электромагнит. Питание подаётся на катушку через контактную группу прерывателя. Источник звука – мембрана, жёстко связанная с якорем электромагнита. При нажатии на копку сигнала на магнит подаётся ток, который приводит в движение якорь – притягиваясь к сердечнику, он воздействует на мембрану, которая начинает прогибаться. Это циклический процесс: по мере движения якоря контакты прерывателя начинают размыкаться, мембрана, пытаясь вернуться в прежнее положение, давит на якорь, который также возвращается на своё штатное место. Именно колебания мембраны и формируют звук, тональность которого зависит от частоты работы сигнала.
На автомобилях обычно используют параллельную схему формирования сигналов низкой/высокой тональности, которые в результате довольно гармонично накладываются друг на друга, генерируя много тональный звуковой сигнал. Как правило, по абсолютному значение разница между сигналами высокой/низкой частоты не превышает 70-100 Гц. Кроме частоты и уровня звука, автомобильный сигнал характеризуется такими параметрами, как спектральный состав и уровень звукового давления (величина, измеряемая в децибелах). Лучше всего шум транспорта перекрывает звук, частотный спектр которого находится в диапазоне 1800-3500 Гц. На эти значения и ориентированы все детали автомобильного клаксона, от мембраны до резонатора, а также их форма, конфигурация и материалы изготовления.

Заказ пришел в обычной серой коробке. Внутри два сигнала, были завернуты в целлофан. Коробка в некоторых местах промята, но сигналы целы.


Электромагнитная часть металлическая, звуковая улитка из пластика. В комплекте две крепежные пластины и две гайки.

Характеристики с сайта:
Количество: 2 шт
Цвет: красный, фиолетовый, синий, серебряный, золотой
Частота: 410-510 Hz
Напряжение: 12V
Уровень громкости: до 400 dB
Размер: прибл. 90×90 мм / 3,54×3,54 дюйма
Подключение проводки: 1 для отрицательного полюса и 2 для положительного полюса

Подключение двух контактное, я подключил левый на минус и раму машины, а правый на плюс. Новые пластины не понадобились, просто открутил старые у корпуса и поставил новые.

Новые на старом месте, фото снизу вверх.


Вот так звучал старый штатный сигнал:

Замерил уровень громкости звука новых сигналов приложением из маркета. Максимум было 98 dB/

По звучанию и громкости сигналы меня устраивают вполне. Заявленные 400 dB получить на простом тональном электромагнитном сигнале не получится. Максимум у лучших моделей 110-120 dB.

Желание заполучить эксклюзивный сигнал для многих настолько велико, что ради достижения этой цели они готовы на всё. В частности, всё большую популярность приобретают автомобильные сигналы, имитирующие сиплые пароходные или пронзительные паровозные. Обладая огромной мощью, они точно привлекут внимание к вашему автомобилю, но следует понимать, что отношение к этому далеко не всегда будет восхищённым. Да и места в подкапотном пространстве подобные клаксоны требуют значительного. Что касается силы звука, то здесь ограничений со стороны ПДД нет, но целесообразность такого решения вызывает сомнения. Достаточно одного такого необоснованного сигнала в населённом пункте, и вы рискуете стать участником разборки с работником ДПС. Словом, использование нестандартных звуковых сигналов на обычном автомобиле – решение довольно неоднозначное.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Источник