что такое укосина для забора
Секреты надёжной установки заборных столбов
Самое главное в установке заборных столбов – добиться того, чтобы они не поднимались силами пучения и не падали от других воздействий. Эти природные силы способны не только покосить забор или испортить всю его красоту и гармонию, но и воспрепятствовать выходу хозяина забора из собственного двора. Такое бывает, когда из-за движения столбов заклинивает калитку и ворота. Конечно же, это крайний случай. Он может иметь место в регионах, где глубина промерзания грунта бьёт рекорды и печалит многих владельцев частных домов.
Как же избежать проблем с забором из-за неправильного бетонирования столбов? Если вы не хотите впадать в депрессию из-за выкинутых денег и зря потраченного времени, сделайте всё правильно с первого раза. Вам не придётся мучиться или ещё раз тратиться, переделывая забор. Он будет стоять без каких-либо изменений, вызывая зависть соседей и восхищение прохожих. Но это не главное. Важно, чтобы лично вам было выгодно, удобно и приятно.
Что такое силы пучения и почему столбы выпирает?
Силы пучения грунта – это природное явление, которое зависит от следующих факторов:
Когда грунтовые воды находятся близко, грунт больше подвержен силам пучения. Они являются результатом действия двух факторов – наличия воды в структуре почвы и глубины её промерзания. Последняя напрямую зависит от величины низких температур. То есть в тех случаях, когда один из факторов (вода или достаточно сильный мороз) отсутствует, пучение не происходит.
Во время промерзания насыщенного влагой грунта происходит его расширение, из-за чего он, следуя законам физики, поднимает столбы. Данный процесс можно сравнить с выдавливанием прыща – если в определённых местах достаточно сильно нажать, содержимое вылезет наружу. Почва так же выталкивает столбы, если они забетонированы на недостаточную глубину. Морозное пучение грунта способно сильно навредить забору – от поднятия столбов на разную высоту (со всеми вытекающими последствиями) до полного падения его на землю. Так что с пресловутыми силами пучения лучше не шутить.
Как же избежать столь не радужных перспектив, застраховавшись от воздействия сил морозного пучения? Ответ прост: разместить один конец столба ниже уровня промерзания грунта. Но знание этой банальной истины, которым могут похвастаться многие домовладельцы, ещё не гарантирует идеального результата. Мы расскажем о самых лучших способах установки заборных столбов, которые позволяют обойти негативное действие природных сил.
Инструменты для установки столбов
Вам могут понадобиться следующие инструменты:
Надёжные способы установки столбов
Ниже мы подробно рассмотрим самые эффективные способы установки заборных столбов. Здесь они имеют импровизированные названия.
Способ «На века»
Данный способ является более затратным, чем обычное бетонирование (для него дополнительно нужно приобрести пластиковые канализационные трубы диаметром 11 см и длиной 1 м). Он рассчитан на регионы, где глубина промерзания грунта – более 1,2 м. Столб нужно брать хотя бы на 20 см длиннее этой коварной глубины (а лучше больше), чтобы хорошо закрепить его в непромерзающем слое.
Этапы бетонирования столба с применением пластиковых труб:
Способ «супер опора»
Данный способ является особо надёжным. Он применяется на железных дорогах для установки железобетонных опор семафоров. Его можно использовать при возведении заборов, калиток и ворот.
Этапы бетонирования столба с созданием супер-опор:
Выкапывание отверстий
В данном случае понадобится лопата, потому что отверстие для бетонирования нужно намного шире, чем позволяет сделать бур. Размер самой широкой части зависит от диаметра столба, его высоты и назначения, которое подразумевает определённую нагрузку. Рассчитать его каждый сможет, исходя из своих индивидуальных показателей. Для примера приведём параметры, которые действуют на железной дороге:
Бетонирование в специальной форме
Для создания «супер-опоры» необходимо подготовить форму из фанеры или другого подходящего материала. Как вариант, её размеры могут быть такими: внизу 35 см, а вверху 25 см. Форма состоит из четырёх трапеций, которые снаружи чем-либо скрепляются вместе, образуя усечённую пирамиду.
Бетонирование заборных столбов может производиться четырьмя способами:
Засыпка песчано-гравийной смесью
Такая засыпка производится в зависимости от варианта бетонирования. Пустоты заполняются смесью гравия и песка.
Данный способ является очень надёжным за счёт тяжести бетонной опоры. Силы пучения не поднимают столб, который имеет своеобразный якорь. Её желательно сверху обработать битумной мастикой, которая увеличит скольжение и защитит от влаги. Такие опоры целесообразнее всего использовать при возведении ворот и калиток, где нужна особая надёжность и отсутствие движения столбов. Но и для обустройства надёжного забора он тоже подойдёт.
Заливка бетоном внутренней части столбов – это хорошая альтернатива пробкам и крышкам на них. А если это столб у калитки или ворот, то он не прожжётся при сварке и не будет греметь при закрывании.
«Арматурный» способ
Этот способ подходит для лёгких заборов (например, из профнастила) в местах, отличающихся сильной пучинистостью грунта и большой глубиной промерзания. Дабы избежать негативных последствий из-за действия сил природы, в таких регионах желательно погружать столбы как можно глубже. Но поскольку использовать для этого длиннющие столбы неудобно, нерационально и недёшево, народные умельцы нашли эффективное и гениальное решение. Оно состоит в разделении столба на две части – подземной и надземной.
Этапы работ с применением арматуры:
Советский способ
Есть один незаслуженно забытый способ бетонирования столбов, который успешно использовался в советское время. Доказательством его надёжности являются старые ограждения, которые можно встретить вдоль железных дорог и во многих других местах. Данный способ довольно простой и не особо затратный. Секрет его эффективности в форме бетонирования. Именно она позволяет столбам противодействовать силам пучения, благодаря чему забор может стоять десятилетиями. В упомянутых ограждениях использовались бетонные столбы с армированием четырьмя прутами.
Этапы установки забора советским способом:
Эконом-вариант
Данный способ тоже подразумевает частичное бетонирование, только «наоборот». В эконом-варианте бетонной смесью заливается нижняя часть столба.
В результате таких действий достигается главный эффект – столб не поднимается силами пучения, потому что они не воздействуют на самую тяжёлую забетонированную часть. Она удерживает его на месте благодаря своей массе и размещению ниже уровня промерзания. Кроме того, песчано-гравийная смесь намного меньше подвержена пучению и под воздействием окружающего грунта способна скользить вдоль столба. Чем больше диаметр и глубина забетонированной части (ниже уровня промерзания), тем выше вероятность того, что столб не выпрет.
Данный способ позволяет получать заметную экономию на цементе. При желании можно забетонировать небольшую верхнюю часть столба, чтобы он стоял максимально крепко, не двигаясь в стороны. Но это не обязательно, если забор обладает низкой парусностью (например, сделан из сетки). При уплотнённой засыпке и достаточном бетонировании столб будет стоять надёжно и крепко.
Упрощённый способ
Данный способ можно разделить на два варианта:
Оба варианта можно применять на тяжёлых пучинистых почвах. По словам знатоков, бутование препятствует пучению, образуя дренажный слой, который отводит воду в почву. Забивание столба ниже уровня промерзания грунта так же способствует его фиксированному положению в случае морозов. Почва скользит по столбам, сначала поднимаясь, а потом опускаясь.
Старый дедовский способ
Это самый древний способ, который используется людьми с незапамятных времён и является самым дешёвым. Заключается он в установке деревянных столбов без бетонирования. Их нужно предварительно подготовить к погружению в почву, чтобы они простояли как можно дольше. Для этого подходят следующие способы обработки, которые можно совместить:
Деревянные столбы нужно обязательно обрабатывать на 20 см выше того уровня, где они будут входить в землю. Именно в этой части дерево подвергается воздействию воды, из-за чего может портиться. Если надёжно защитить столбы из дерева в указанной части, они простоят очень долго. Доказательством тому могут послужить многовековые деревянные дома, построенные на обожжённых дубовых сваях. Установку столбов можно производить, засыпая их глиной, землёй или песчано-гравийной смесью с дренажом на дне отверстий.
И напоследок небольшой лайфхак для деревянных столбов. Самым долговечным вариантом их использования является установка на металлические анкера, которые бетонируются в грунте. То есть столб состоит из бетонной подземной части, анкера в ней и деревянной части вверху. В итоге столб из дерева крепится выше уровня земли, что избавляет его от воздействия воды. При должной обработке такого столба (особенно в нижней части) и своевременной его подкраске, он будет служить очень долго (как минимум, несколько десятилетий).
На сильно пучинистых грунтах столбы не нужно бетонировать до уровня земли. Если сделать это ниже нулевой отметки на 50-70 см, силы пучения, которые больше всего проявляются в этом слое, не смогут подцепить и вытолкнуть столб вверх. Промежуток в 50-70 см следует засыпать песчано-гравийной смесью. Она меньше подвержена пучению и под давлением окружающей почвы склонна скользить по столбу. На этом промежутке металлический столб нужно обязательно обработать от коррозии.
Секрет более прочной связи столба с бетоном
Для того чтобы металлический столб крепче держался в забетонированной части, нужно сделать дополнительные крепления. Варианты таких креплений на нижней части столбов:
Благодаря таким креплениям столб лучше сцепится с бетоном, его не вытянет сильным порывом ветра или другим воздействием.
Как установить столбы ровно в одну линию?
Для этого необходимо правильно натянуть металлическую проволоку или верёвку (ещё говорят, струну или шнурку), расположив её не в нижней, а в верхней части столбов. Натяжение нужно делать от одной угловой точки до другой, располагая концы на уже установленных столбах. Для большего удобства и контроля можно натянуть струну сразу вверху и внизу. Но этого можно не делать, потому что каждый столб всё равно проверяется по уровню, а место его расположения точно определяется с помощью отвеса.
Если протяжённость забора очень большая, между крайними угловыми точками устанавливают ещё один столб, который поддерживает струну, не давая ей провисать. Для её закрепления на столбе можно прихватить гаечку. В таком случае она не будет сдвигаться, точно показывая идеальную линию.
Как сэкономить на металлических столбах для забора?
Рассмотрим данный вопрос в контексте нашей сегодняшней темы. Поскольку поставленная задача – это уход от воздействия сил пучения, нам придётся использовать для забора довольно длинные столбы. Чаще всего они бывают металлическими. Как же сэкономить на таких столбах? Решение данной задачи простое и очевидное: взять трубы меньшей длины и удлинить их прутами арматуры. Приваренная часть будет располагаться под землёй.
Для того чтобы дополнительно сэкономить за счёт цены на арматуру, её можно купить в пунктах приёма чёрных металлов. Экономия за счёт такого решения тем больше, чем толще берутся трубы для забора (соответственно, выше их стоимость). Арматуру удобнее приваривать с внешней стороны. Для этого можно использовать по 4 прута на квадратные столбы и по 3-4 на круглые. Для того чтобы добавленная часть имела нужную форму, в конце (а при большой длине и посередине) нужно приварить отрезки такой же трубы длиной по 5 см.
При полном бетонировании столбов (без засыпки песком и гравием) добавить с помощью арматуры можно довольно значительные промежутки – в подземной части достаточно оставить по 50 см трубы, доварив остальное арматурой. Кроме того, к пучку из прутов можно перпендикулярно приварить пару небольших кусков для лучшего закрепления в бетоне.
Дополнительные меры, которые защитят от сил пучения
Если вы проживаете в регионе, где силы морозного пучения «творят чудеса» и бьют рекорды, возьмите себе на заметку следующую информацию. Для того чтобы защитить столбы от выпирания, нужно позаботиться о ликвидации хотя бы одного из факторов – наличия воды или воздействия сильных морозов. То есть вам нужно защитить определённое пространство возле столбов от насыщения водой или/и промерзания. Конечно же, по сравнению с обычными способами, это более трудоёмко. Но кому-то такие действия помогут спасти забор и обезопасить себя от лишних трат в дальнейшем.
Ограничить поступление воды можно с помощью дренажной системы, подобной той, которую используют для отвода воды от фундамента. А снизить воздействие морозов – путём утепления почвы вокруг столбов с применением пенопласта. Об этих секретах знают не все строители и владельцы домов. Мотайте на ус и применяйте.
924-02-72
Заборы и ворота от производителя
Не пропустите скидки до 30% на материал!
Методы установки столбов для забора
Выбор технологии установки столбов для ограждения всегда обусловлен типом грунта по линии установки и бюджетом, которым располагает заказчик.
Давайте обратимся к карте грунтов Ленинградской области.
Как видно из карты, грунты Ленинградской области далеки от идеала. В Тосненском, Гатчинском, Киришском и Кировском районах широко распространены торфяные и глинистые грунты. Ломоносовский и Волосовский районы помимо глинистых грунтов могут похвастаться обилием известняковых пород на небольшой глубине залегания, что не облегчает установку столбов под ограждения. На севере Ленинградской области велика вероятность обнаружить на участке гранитные скальные породы, валуны, которые диктуют владельцам свои правила установки столбов. Относительно хорошим грунтом наделен лишь Лужский район. Там песчаные грунты, что обеспечивает хороший дренаж, для такого грунта подходит любой из предлагаемых ООО «ПИКАР» методов установки.
Сразу оговоримся, речь пойдет о тех типах ограждений, которые предлагает к установке наша компания. Мы производим работы с гарантией и с уверенностью поделимся с Вами нашим опытом. Надеемся, он будет Вам полезен. Поговорим о грунтах и методах подробнее.
Забивной способ установки столбов
на участке), бывает очень сложно или даже невозможно использовать другие методы установки. В таком случае забивной метод применяют даже без предварительного бурения совместно с дополнительными укреплениями. О них мы расскажем в другой статье.
2. Бутование столбов щебнем
Бензобуром надбуривается грунт (для сетки рабицы на 500-700 мм, для профлиста, металлического и деревянного штакетника, а также заборов 3Д на 1000 мм). В лунку устанавливается столб (сечение зависит от типа ограждения, это могут быть трубы 60х30, 60х40, 60х60, 80х80, d76 мм), после чего ударами кувалды столб дозабивается в грунт до нужной глубины (общее заглубление по столбам для сетки рабицы составляет 1000 мм, для остальных типов заборов 1200 мм, воротные и калиточные столбы заглубляются до 1500 мм). Вокруг столба засыпается грунт и трамбуется вручную ломом.
Это самый простой и бюджетный вариант установки. Подойдет для песчаных, суглинистых грунтов и, как правило, используется в том случае, если производится ограждение из сетки рабицы или временное ограждение из профлиста.
К плюсам данного типа установки можно отнести быструю скорость выполнения работ, легкость последующего демонтажа, если он планируется. Порой в местах, где ограждение подходит очень близко к воде (канавы, пруды
Данный способ положительно зарекомендовал себя при установке любого типа ограждений в глинистых и торфяных грунтах. Даже в нестандартных ситуациях, вкупе с дополнительными укреплениями и увеличением заглубления столбов, бутование является спасительной палочкой при
установке заборов в грунтах Ленинградской области, особенно Кировского, Ломоносовского, Гатчинского, Тосненского, Волосовского и Всеволожского районов. По соотношению цена/качество бутованию нет равных, особенно если сравнивать этот метод с точечным бетонированием. И по времени бутование занимает на порядок меньше времени.
3. Точечное бетонирование
Бензобуром надбуривается грунт (на всю длину заглубления). В лунку устанавливается столб, вокруг него размещается заранее сваренный в цеху армированный каркас сваи (показан на рисунке). Столб выставляется по уровню и закрепляется треногами, после чего на участке вручную замешивается раствор, которым заполняется лунка до уровня земли. Упоры снимаются только на следующий день, когда можно будет продолжить установку забора.
Для проведения точечного бетонирования на месте установки должен быть доступ к воде. Возможно сэкономить и не устанавливать армированный каркас сваи, но следует понимать, что это скажется на надежности конструкции через несколько лет.
Плюсом данного способа установки столбов является защита металла столбов от коррозии и высокая антивандальная защищенность. Ведь установленный забивным способом столб при желании вытащить из земли куда проще, чем забетонированный. Это может стать решением, при условии, что у Вас присутствуют нерешенные споры с соседями по участку.
Следует понимать, что для точечного бетонирования подходят почвы с хорошими дренирующими свойствами, такие как песок или чернозем с минимальными примесями глины. Отбросьте идею устанавливать столбы таким методом в торф или глину. В торфяном грунте забетонированный столб будет крениться из стороны в сторону ввиду болотистости почвы, а из глины такой столб может выдавливать из-за сезонного пучения грунта. Примеры неудачных решений приведены ниже.
К минусам точечного бетонирования безусловно можно отнести стоимость. В сравнении бутование столба щебнем, с дополнительным заглублением и установкой комплекта укосин на столб будет примерно вдвое дешевле, чем точечное бетонирование.
Однако при грамотном подходе и соблюдении технологии установки забетонированные столбы простоят очень долго и очень надежно.
Очень часто к нам обращаются клиенты, сразу заводя разговор об установке забора на винтовых свая. На вопрос с чего они взяли, что им нужны именно сваи, они как правило отвечают, что сосед сделал на сваях или им подсказали в другой фирме.
При установке винтовых сваи грунт надбуривается бензобуром на глубину до 1000 мм. В лунку устанавливается свая, на нее надевается приспособление для закручивания, после чего свая заглубляется на глубину до 1500 мм. Следующим этапом идет бутование сваи щебнем. Как правило на одну сваю используется от 50 до 75 кг щебня фракции 5-20 мм. Для установки наших заборов используются сваи длиной от 3500 мм, таким образом свая является и столбом забора, а не только его основанием. Хотя возможно установить короткую сваю, после чего приварить к ней столб через квадратную площадку.
У свай есть ряд минусов, о которых следует рассказать.
Из-за особенностей крепления секций 3Д заборов, мы не используем сваи для установки данного типа ограждения.
За счет широких лопастей при закручивании свая цепляет большое количество камней и корней, которые обязательно попадаются в грунте. Лопасти при этом деформируются. Не редки ситуации, когда в каменистый грунт с первого раза не удается закрутить сваю, ее переставляют на новое место неподалеку, но из-за деформированных лопастей закрутить ее на новом месте ровно бывает очень непросто.
Радиус закручивания, по которому ходят специалисты установочной бригады вокруг сваи при закручивании как правило составляет 1500 мм, в условиях обжитых участков на дачах или в частных домах далеко не всегда есть такой объем свободного пространства, что затрудняет установку или делает ее в принципе невозможной (могут мешать деревья, постройки, близость канавы или пруда к линии установки).
Установка свай с небольшим общим заглублением в условиях наличия в грунте известняковых пластов или скальных пород в принципе нецелесообразна.
Именно по этим причинам мы рекомендуем нашим заказчикам использовать сваи только по необходимости и в тех ситуациях, где без них не обойтись.
Безусловно сваи требуются при установке заборов в торфяные почвы или в непосредственной близости от водоемов, в местах паводкового разлива ручьев, рек. Бывают почвы, в которые установка обычных столбов в принципе бесполезна, на память приходят удивленные глаза установочной бригады и одной нашей заказчицы, когда выписанный для установки столб длиной 3 метра ушел в грунт полностью без особых усилия. В подобных ситуациях единственно верным решением будет использование свай с бутованием щебнем. В особо тяжелых местах можно использовать дополнительные укрепления.
Некоторые заказчики, увидев в магазинах винтовые столбы обращаются к нам с желанием установить забор на них. Пример подобного столба приведен на фото ниже.
Мы не используем подобные столбы для установки наших заборов. Причина кроется в следующем. В процессе закручивания подобного столба лопасти могут закусить камень или корень на глубине под землей. После чего дальнейшее закручивание может стать невозможно. Представьте себе линию установки и несколько закрученных столбов подобного типа. Для того, чтобы правильно и аккуратно установить забор все грани столбов должны находиться в одной плоскости. Но в случае блокировки закручивания сваи столб может остаться развернутым криво относительно общей
плоскости других столбов. При том попытки выкрутить сваю, для того, чтобы развернуть плоскость столба ослабят крепление столба в грунте. Технологическое отверстие на сваях нашего производства располагаются у верхнего края сваи и отрезаются после установки сваи на ее место. В случае же винтовых столбов технологическое отверстие расположено почти посередине столба, что видно из рисунка. Его наличие на готовом заборе приведет к преждевременной коррозии металла.
Также обратите внимание на наши статьи о дополнительных укреплениях и особенностях установки заборов в тяжелые грунты:
aleks_gruzdev
aleks_gruzdevЖИВОЙ ЖУРНАЛ АЛЕКСЕЯ ГРУЗДЕВА
Только правда
На данную публикацию меня натолкнули фото и видео, размещенные в интернете. Фото (рисунки) взяты с интернета для комментирования ошибок строительства КД.
Каркас это один из основных элементов дома, как фундамент. Не малую роль в каркасе играют укосины.
Правильно установленные укосины — один из основных элементов постройки каркасного дома.От их установки будет зависеть жесткость всего каркасного дома. Существуют технологии постройки КД вообще без укосин, а жесткость каркасу придают за счет обшивки жесткими плитами изнутри или снаружи. Но как мне кажется это не совсем правильно.
После такого «опыта» я советую все же укосины на наружных стенах ставить и делать их только из доски 50*150 и в некоторых случаях даже из 50*200.
Рассмотрим различные фото-рисунки и дадим им характеристики.
На данном фото-рисунке исполнена часть наружной стены дома. В случае такой сборки вы столкнетесь со следующими трудностями:
Во-первых, утепление: две укосины установлены явно не правильно. И тот кто решится так их установить, столкнется со следующим. Утеплить нормально минватой в этом случае даже профессионалу не получится. Даже если хотя бы одна укосина будет установлена изнутри помещения, то в этом случае уже нормальное утепление дома будет затруднительным, а в таком варианте и вообще не возможно. Утеплить проем над окном между двумя досками 50*150 в зазор 50 мм по настоящему также не получится, конечно, если только туда не будет задута пена, но это более дорого, чем минвата.
Во-вторых, укосины работать в полную меру не будут, так как они должны располагаться от угла одной стойки в угол хотя бы другой. Установить две наружных укосины сложно, но возможно. Но лучше было установить одну укосину из доски 50*200 как укосина 1, не врезая в нижнюю и верхнюю обвязку, а просто упереть в углы стоек. Такая конструкция будет гораздо крепче предложенного. Было уже проверено.
В-третьих, верхняя и нижняя обвязка, это не обвязка, а просто перерасход материала доски и дополнительный «допуск» холодного воздуха в дом, так как джут между этими досками явно не предполагалось прокладывать, а если предполагалось то это дополнительный выброс денег на джут и гвозди.
В-четвертых, даже если ставить поперечины, то их желательно ставить рядом с дверьми, в местах где будут расположены петли, придавая дополнительную жесткость дверному проему, в противном случае они будут служить дополнительным мостиком холода между улицей и внутренним помещением. И лучше их расположить не параллельно земле (как на рисунке), а перпендикулярно, чтобы можно было положить минеральную вату, тем самым изолировать стену шириной 150мм, на 100мм не разрезая утеплитель. И в этом случае вы также можете без труда «задуть» этот проем ЭКОВАТОЙ, если вдруг решите утеплять дом этим современным материалом, о котором мне хотелось рассказать отдельно в другом посте.
Данная укосина, верхняя 2-я обвязка и верхний ригель стоек установлены правильно.