Особенности студийной фотосъёмки
Какие особенности имеет съемка в студии? Самая главная особенность — возможность полного контроля над освещением благодаря наличию нескольких управляемых источников света. Возможности студии по созданию нужных схем освещения действительно широкие. Количество источников света, как и их расположение, подбирается исходя из поставленной для фотосъемки задачи. Как правило, фотостудия используется в случае, когда нужно четко обрисовать снимаемый объект съемки или эффектно представить человека в кадре. Такое освещение позволяет подчеркнуть все нужные детали, хотя, с другой стороны, ему может не хватать естественности.
Следующая особенность студии, про которую обязательно нужно упомянуть, это — фон. В отличии от съемки на улице, где вокруг естественные объекты, органично вписывающиеся в кадр (при должном умении фотографа), фон в студии представляет собой монотонный кусок материала определенной расцветки (бумага, штукатурка, ткань, ковер…). Цвет подбирается под конкретную съемку. В зависимости от поставленной задачи, фон соответственно подсвечивается, что может оказаться большим преимуществом по сравнению с улицей, где фон может слишком отвлекать от объекта съемки.
Еще одна особенность студийного фото это – разнообразное использование аксессуаров. Удобство в том, что все под рукой. Обычно в студиях есть некоторый набор вещей, которые фотограф может использовать в своей съёмке (шляпы, сумки, зонты, мебель…что угодно – зависит от студии). С одной стороны это удобно, когда есть такой широкий выбор съемочных аксессуаров, но с другой стороны, вы не будете уникальными, т.к. на фотографиях других людей, пользовавшимися услугами этой студии, вы сможете с большой вероятностью увидеть те же предметы, что и на своих фотографиях. Хотя это условно, ведь сама комбинация предметов, освещения и позы модели всегда будет уникальной.
Также основным преимуществом съемок в фотостудии является независимость от погодных условий и времени суток и отсутствие посторонних на съёмке. Возможность делать яркие снимки зимой, когда на улице серо и неприглядно, просто замечательна. Но есть ещё и психологические вопросы, с которыми не так всё хорошо. Человек, попавший в фотостудию, может чувствовать скованно и зажато. Это конечно зависит от человека и его опыта в фотосъемках (ведь люди могут быть скованными и на улице). Но мастерство фотографа еще и в том чтобы наладить эмоциональный контакт с моделью и дать ей возможность чувствовать себя комфортно и непринужденно, что позитивно сказывается на результатах съемки. По опыту могу заметить, что фотографии в начале фотосессии и в конце часто отличаются. Если в начале и могла быть какая-то скованность, то в конце многим так нравиться, что уже трудно остановится:).
Также необходимо упомянуть, что при студийной съёмке предъявляются повышенные требования к качеству макияжа. Причина в том, что импульсы яркого света от студийных вспышек могут пройти сквозь обычный макіяж, в результате чего на коже появятся ненужные блики. Помимо этого, кожа человека при длительном нахождении под прямыми источниками света, начинает выделять пот, что также влияет на качество изображения и за чем нужно следить. Понятно, что услуги визажиста при студийной съемке желательны, а зачастую и вовсе обязательны.
Как правило, не стоит ожидать от съемки в студии большого разнообразия кадров. Это невозможно физически. Во-первых, из-за необходимости менять схему освещения для каждого кадра, во-вторых, из-за ограниченности окружающей обстановки. С этим можно бороться, взяв с собой сменную одежду, и заранее готовясь к более продолжительной съемке. Подумайте о том, какую цель вы преследуете. Об этом далее.
Прежде, чем обращаться к профессиональному фотографу за студийной фотосессией, нужно для себя определиться, чего вы ожидаете от этой фотосессии и объяснить это фотографу. При фотосессии в студии, жизненно необходима четкая постановка задачи и всеобщее понимание задуманной идеи. В ином случае, фотосъемка может превратиться в фарс.
Первый раз в студии: советы для новичка
Первая съёмка в фотостудии — начало большого этапа, в котором можно совершенствоваться бесконечно. Как найти баланс между настройками света и фотоаппарата? Как не угробить фотосессию, ради которой модель и вы ехали на другой конец города, тратили деньги и время? Делимся простыми и важными советами для съёмки в студии.
Как настроить камеру и свет в фотостудии
Вы заходите в студию, в зале — лес осветительных приборов, которые нужно поставить и отрегулировать. К тому же есть ещё настройки фотоаппарата! Часто новички хватаются сразу за всё — в этом их главная ошибка.
Оставьте их неизменными всю фотосессию, а количество света в кадре регулируйте только с помощью осветительных приборов. Таким образом вы до минимума снизите количество параметров, которые нужно учитывать.
Если хотите поэкспериментировать — меняйте настройки. Предложенные нами значения — не аксиома, а отправная точка для новичка. Например, если в кадре больше одного человека и нужно, чтобы все были в фокусе, диафрагму можно закрыть до f/16.
Это избавит от необходимости носиться со стойкой по залу, одновременно с этим меняя настройки наобум. Если всё-таки решили передвинуть свет ближе или дальше — двигайте и начинайте настройку с начала.
Не ставьте источник света на максимальную мощность — иногда в договоре аренды зала фотостудия указывает этот момент и, если сотрудники увидят, что вы нарушили правило, придется заплатить указанную в контракте неустойку. Так студия пытается уберечь своё оборудование, которое при поломке придётся оплачивать вам, и не допустить вылета пробок.
Если снимаете на однотонном фоне, то пометьте место, где должна стоять модель, скотчем, и попросите её не сходить с этой точки. Так вам не придется ходить за ней по залу, переставляя и регулируя источники. Гораздо проще попросить повернуться человека, чем менять схему света под каждый кадр.
Работа со светом для новичков в фотостудии
Как равномерно осветить модель
Есть два метода, не считая постобработки в графических редакторах, которые помогут осветить модель полностью при ростовом портрете.
Ошибкой будет опускать стойку со светом вниз, чтобы он светил в пояс, хотя по логике кажется, что так свет будет долетать и до лица, и до ног. Но нет. Скорей всего, вы получите только некрасивые тени и освещение лица снизу вверх, как в хоррорах, когда герой светит на подбородок фонариком.
Вторая ошибка — ставить два источника света друг над другом, чтобы один освещал ноги, а другой торс и голову. Велика вероятность получить странные тени и испортить картинку.
Как сделать жёсткий или мягкий свет
Мягкий свет — это плавные, как будто растушёванные и достаточно светлые тени, без отчетливо выраженных бликов. С жёстким светом всё наоборот — сама тень насыщенно-черная с отчетливо видимым контуром, а блики яркие.
Подробнее погрузиться в тему такого, какой бывает свет, аксессуары и крепления к нему, разобраться в видах зонтов и софтбоксов, а также их устройстве, можно в нашем материале.
Как получить красивые тени
Часто у новичков тени расползаются на половину лица, сильно затемняют глаза или вырастают «клювом» сбоку от носа или под ним.
На эстетичность и качество теней влияет расположение света относительно модели. Например, если поставить источник фронтально, за фотографа, свет получится плоским, а лицо модели — лишённым объёма. Такой же эффект дает встроенная вспышка или съёмная вспышка на фотоаппарате, направленная «в лоб».
Лучше поставить свет слева или справа от вас. Тогда на модели проявится светотеневой рисунок, который сделает картинку объёмной, живой и интересной.
После этого поэкспериментируйте — поднимите источник повыше, чтобы лучше осветить лицо, а тени выглядели более естественно. Такой вариант привычнее для глаза, ведь мы привыкли видеть объект, освещенный солнцем сверху вниз.
Если же поставить источник света за модель, на фотографии вы получите лишь силуэт, контур.
Секреты работы со студийным фоном
Рассказываем, как работать с однотонными фонами — чёрным, белым и серым. Они универсальны, есть почти в любой студии в виде бумажных рулонов или циклорам (циклорама — конструкция для фотосъёмки без прямых углов, которая позволяет получить однотонный фон без теней). Кроме того, снять зал с однотонным фоном дешевле, чем интерьерный, там ничего не отвлекает от постановки света и работы с моделью — идеально для тренировки новичка.
Как получить белый фон в студии
Главные ошибки — поставить модель слишком близко к фону или пожалеть источников света. Часто начинающий фотограф просто выкручивает настройки на одном устройстве на максимум, надеясь, что так свет долетит до фона и выбелит его. Отчасти это верно, но велик риск пересветить модель, получить ненужные тени.
Как получить черный фон при съёмке в студии
Лучше предупреждать заранее при бронировании, что вам понадобится на съёмке, так как иногда оборудования в фотостудии меньше, чем залов.
Как изменить цвет чёрного и белого фонов
Если нужен фон определенного цвета, необязательно перебирать все залы города в поисках того самого оттенка нежно-розового или зеленого. Сделайте его сами!
Чтобы получить нежный светлый цвет малой насыщенности, например, голубой или розовый, понадобится белый фон, а также синий или красный фильтры. Максимально насыщенные и сочные цвета дают черный или серый фоны.
Попросите у сотрудников студии дополнительный источник света с рефлектором и закрепите на нем фильтр нужного цвета. С собой брать ничего не надо — в студиях всегда есть комплекты фильтров с разными оттенками, а также скотч, чтобы крепить их. В некоторых студиях фотофильтры встроены в квадратные железные пластины, которые вставляются в рефлектор.
Направьте источник с цветным фильтром на фон так, чтобы свет не попадал на модель. Помогите себе шторками, которые есть на рефлекторах — закройте их так, чтобы отгородить свет от модели.
Подводя итоги
Если вы в студии в первый раз, не хватайтесь за всё сразу. Выберете следующие настройки фотоаппарата: ISO 100, выдержка 1/125, диафрагма f/8. Не меняйте их всю съёмку, регулируя только мощность света.
Поставьте свет на фиксированное настроение от модели и пометьте место, с которого попросите её не сходит. Чтобы подобрать нужную мощность, начните регулировать со среднего значения, постепенно поднимая или опуская её.
Чтобы осветить модель при съёмке в полный рост, подсветите её с двух сторон стрипбоксами. Если источник один, наклоните его так, чтобы он светил сильно вниз, в ноги модели.
Мягкий свет получают с помощью зонтов и софтбоксов, жёсткий — либо без насадок, либо с помощью рефлекторов, сот, тубусов.
Чем ближе свет к модели, тем он мягче.
Чтобы на модели был красивый светотеневой рисунок, поднимите свет повыше и не ставьте его фронтально, за себя.
Чтобы получить чёрный фон, поставьте модель подальше от фона, выбирайте насадки, которые дают жесткий направленный свет, закройте источник флагом от фона, выключите лишние лампы.
Чтобы раскрасить чёрный или белый фон, подсветите их светофильтрами. На чёрном фоне цвета получатся яркие и насыщенные, белый фон дает нежные, светлые оттенки.
Что нужно для студийной фотографии
Большинство фотографов мечтают о своей фотостудии. Краткое руководство от Чада Вензосы (Chad Verzosa) поможет всем желающим сориентироваться в подготовке студии для фотосессии.
Идеальные пространства для студийной фотографии
Люди часто представляют себе фотостудию как большое пространство с всевозможным оборудованием. Однако не всегда нужно иметь большое место для студийных фотографий, все зависит от того, в каком жанре вы хотите снимать. Например, если вы занимаетесь только бьюти-фотографией, достаточно будет студии площадью 25 кв. метров.
Источники света
При поиске места для студийной фотосъемки также учитывайте количество окон в доме. Если вы фотографируете при естественном освещении, вам понадобится много окон. Но если вы хотите использовать исключительно искусственное освещение, было бы предпочтительнее иметь место вообще без окон, чтобы оконный свет не мешал. Если нужны оба вида освещения, поищите вариант, где можно в случае надобности надежно блокировать свет от окон. Для фотосъемки со вспышкой хорошо иметь фотостудию без окон.
Если вы хотите снимать в своей фотостудии только при естественном освещении, тогда вам понадобится рефлектор, который, как следует из названия, отражает свет из окна обратно на объект. Таким образом, у вас не будет контрастных изображений с глубокими тенями.
Вариантов искусственного освещения масса. В основном это зависит от вашего бюджета и размера фотостудии.
Светодиодные светильники
Одним из недостатков использования LED-ламп является то, что они не такие яркие, как вспышка. Даже когда светодиоды работают на полную мощность, возможно, вам придется использовать высокий ISO, чтобы в итоге вы получали правильно экспонированные изображения.
Speedlight (вспышка)
Если у вас небольшая фотостудия, подумайте об использовании вспышек. Помимо того, что они ярче светодиодов, они, как правило, дешевле. Они также достаточно малы, чтобы их можно было носить в рюкзаке, когда вам нужно работать за пределами фотостудии.
Большинство людей используют вспышки, прикрепляя их к горячему башмаку камеры. Но у вас также есть возможность запускать их от беспроводного триггера.
Наиболее очевидный недостаток использования вспышек заключается в том, что вы не можете видеть излучаемый ими свет в реальном времени. Поэтому вам нужно сделать много пробных снимков, чтобы убедиться, что они правильно освещают ваш объект. Также у этих вспышек недостаточно мощности для освещения больших помещений.
Monolight (постоянный свет)
Вы можете думать о постоянном свете как о комбинации мощной вспышки Speedlight и светодиодной лампы. Несмотря на то, что это стробоскопы, они также включают в себя пилотный свет. Таким образом, вы сможете увидеть, как ваш свет влияет на ваш объект в режиме реального времени. Световой поток тут как минимум в три раза мощнее, чем у вспышки или LED-лампы. Они также идеально подходят для больших фотостудий, поскольку могут освещать большие помещения.
Модификаторы света
Помимо студийного освещения, вам также понадобятся модификаторы света. Это осветительное оборудование рассеивает лучи, исходящие от вашего источника, для создания более мягкого света.
В своей фотостудии вы можете использовать множество типов модификаторов освещения, и все они по-разному рассеивают свет. Вот некоторые из наиболее распространенных вариантов.
Стандартный отражатель
Вы можете представить себе стандартный отражатель как маленькую параболическую тарелку внутри фонарика. Он концентрирует луч, чтобы создать более плотное пятно вокруг объекта. Таким образом он действует как прожектор, создавая эффект виньетирования.
Отражатель не имеет рассеивающего материала, поэтому он подходит, если вы хотите воссоздать резкое солнечное освещение в своей фотостудии.
Фотозонт
Если вам не нравится резкое освещение, используйте фотозонт. Зонт имеет открытую структуру, позволяющую свету заполнять всю комнату.
Есть много видов зонтов. Некоторые из них отражают и действуют больше как софтбокс. Но есть и другие, которые позволяют фотографировать прямо через диффузионный материал. Первый вид больше похож на софтбокс с более направленным светом, а второй позволяет рассеивать свет повсюду.
Софтбокс
В некоторой степени софтбокс работает как зонтик, но софтбокс имеет закрытую конструкцию, что позволяет лучше фокусировать свет. В результате создается мягкое освещение, которое имеет тенденцию быть более концентрированным и направленным. Что делает софтбокс лучше фотозонта, так это то, что вы можете лучше контролировать выходящий из него свет.
Стрипбокс
Стрипбокс создает узкий луч света, идеально подходящий для освещения края тела модели.
Стрипбоксы часто используются в качестве осветительных приборов для освещения краев прически и затылка вашей модели. А для натюрморта он идеально подходит для освещения краев объектов.
Оборудование для студийной фотографии
Они необходимы для поддержки источников света и модификаторов света. Они бывают разного дизайна и имеют определенную грузоподъемность. Убедитесь, что ваши осветительные стойки могут поддерживать самые тяжелые источники света и модификаторы.
Световые стойки идеально подходит для вспышек и небольших светодиодных панелей.
Это усиленные световые стойки. Они больше, тяжелее и выдерживают больший вес, чем обычные легкие стойки. Мы рекомендуем их, если вы используете большие источники постоянного света и необходимо, чтобы ваша система освещения всегда была стабильной.
Готовим студию к съемке
Во-первых, вам нужно будет собрать систему крепления для фона. Убедитесь, что стойки находятся на расстоянии не менее 1,5-3 м друг от друга, в зависимости от длины фона. Затем вставьте горизонтальную стойку в рулон бесшовной бумаги и установите ее поверх стоек.
Отрегулируйте высоту подставки для фона и развернуть бумагу. Используйте мешки с песком или скотч, чтобы прикрепить углы бесшовного бумажного рулона к полу.
Теперь, когда фон готов, пора подготовить осветительное оборудование. Сначала прикрепите источник света к модификатору света. Затем вы устанавливаете их на световую стойку. Количество источников света, которые вы используете в своей домашней фотостудии, будет зависеть от того, что вам нужно делать.
Для простых портретов достаточно одного источника света и v-образного рефлектора. Но если вы хотите делать гламурные снимки, требующие более сложных настроек, вам может понадобиться от двух до пяти источников света.
Прежде чем начать съемку, сделайте несколько пробных снимков, чтобы узнать, что вам нужно делать с осветительным оборудованием. Проверяйте свое освещение, чтобы каждый раз добиваться правильной экспозиции. Обычно мы сначала устанавливаем камеру, а затем настраиваем свет, пока не добьемся правильной экспозиции.
После того как вы все проверили, можно приступать к съемке!
Видеоканал Фотогора
Семь шагов к студийной съемке
Шаг первый – отличие обычной съемки от студийной
Сначала хотел написать, что первым шагом к съемке в студии должна стать настройка фотоаппарата, а потом задумался о том, что прежде, чем что-то настраивать, необходимо убедиться нужна ли эта настройка вообще, какого плана нужна настройка и т.д. Если фотограф никогда не снимал в студии и вдруг задумался о таком опыте – вот это и будет тем самым первым шагом на пути к студийной съемке. Ведь к ней приходят по-разному.
Кого-то приводит в студию любопытство, для кого-то оказывается важным увиденный результат – впечатляют работы других, появляется желание научиться так же. Очень часто к студийной съемке подталкивают знакомые девушки, которые желают получить «настоящее портфолио», поэтому вытаскивают в студию на импровизированную фотосессию практически любого обладателя зеркальной фотокамеры, а фотограф, получив неплохой результат, «зависает» потом в студии уже сам по доброй воле. Со временем и с практикой начинает самостоятельно завлекать туда своих «жертв». Но не будем отвлекаться!
Чем же все-таки отличается съемка в студии от «обычной»
Как традиционно снимают вне студии? Начинающие просто ловят объект съемки в объектив, выбирая ракурс и строя кадр, как есть. В самом лучшем случае – выставляют модель или предмет так, чтобы поза выглядела удобной, красивой, гармоничной и т.п. Более опытные могут пойти дальше и дополнительно к естественным источникам начинают использовать искусственные в виде вспышки, чтобы подсветить тени.
Для меня и для многих профессиональных фотографов студийная съемка начинается там, где происходит рисование искусственным светом за счет перестановки приборов. Четкой границы, конечно нет. На сегодняшний день существует масса переносных осветительных студийных приборов, с помощью которых при умелом использовании можно перебить солнечный свет и применять его вообще только для подсветки фона. Хотя существуют фотостудии, в которых используются большие окна, чтобы получать красивый естественный свет, тем не менее, именно тех фотографов, кто «рисует искусственным светом», можно по праву считать студийными фотографами.
by Piotr Kaźmierczak
Почему студийная фотография так привлекательна? Важными являются два фактора. Студийная фотография – это чаще всего замкнутое помещение, где ничто не отвлекает от объекта съемки и под рукой для использования находится много самого разнообразного света. Хотите жесткий – пожалуйста, сейчас наденем для вас рефлектор, хотите мягкий счет – вот вам октобокс. Нужен контровый свет – поставили осветитель за модель и получили. Ах, надо было, чтобы свет был синим? Да не вопрос! Вот вам комплект фильтров цветных – выбирайте. В результате фотограф невольно начинает понимать суть фотографии – приходит осознание, как рисовать светом, чтобы не крутить модель, дабы солнце светило в лицо, а выставить свет так, как нужно и в том количестве, сколько требуется по задумке.
Студийная фотография – это другой уровень свободы, когда попадая в замкнутый простор студии, открываешь для себя новые просторы.
Шаг второй – настройка фотоаппарата
Особенности настройки фотоаппарата для студийной съемки исходят из самой атмосферы студийной съемки. В студии все под контролем и чаще всего никто никуда не спешит. Хотя, конечно, в арендных фотостудиях время стоит денег, но тем не менее, сама атмосфера фотостудий не предполагает спешки.
Полный контроль означает, что фотоаппарат настраивается на работу в ручном режиме, когда все параметры выбираются фотографом. То есть, вне зависимости от того, можете ли вы снимать в автоматическом режиме или нет, вы просто обязаны научиться настраивать диафрагму, выдержку и ISO. Только, пожалуй, при работе с постоянным светом можно пробовать снимать в автоматическом режиме. Сейчас есть моноблоки (Phottix Indra и Profoto B1), которые позволяют работать в режиме TTL, но эти режимы не для студии.
Давайте рассмотрим особенности настройки. При работе с постоянным светом особых ограничений нет. Есть простые рекомендации. Так как в студии обычно света много, то ISO рекомендуется ставить минимальным, чтобы получить фотографию наилучшего качества.
Но если вы работаете с импульсным светом, то ваш привычный мир понимания процесса может пошатнуться. Вся проблема в выдержке. При работе с импульсным светом она мало что решает.
Дело в том, что импульсный свет конечен, то есть раскроете вы шторки фотоаппарата на ½ секунды или 1/100 секунды – большего количества света от вспышки вы не получите. Длина вспышки от 1/400 секунды и короче. То есть за ½ секунды, матрица фотоаппарата получит столько же света, как и за 1/100 секунды. Упрощенно процесс выглядит так – шторки открываются – срабатывает импульс – шторки закрываются. Все! Снимок отпечатался, и чем короче импульс прибора, тем более быстрое движение в кадре удастся снять без размытия.
Безусловно, есть ряд нюансов. Но в данном цикле статей раскроем лишь главный – у вашего фотоаппарата есть ограничения. Если выдержка, которую устанавливает фотограф, менее выдержки X-синхронизации (этот параметр указан в паспорте к фотоаппарату), то шторки не раскрываются полностью, а идет поэтапное засвечивание кадра.
Когда речь идет о вспышках, то при неполном раскрытии шторок, на кадре будет черная полоса.
Шаг третий – чем снимать
Никоим образом не могу сказать, что в студии невозможно снимать с компактными фотокамерами. Я начинал снимать с новенькой цифромыльницей Минолтой 7Hi. Да, это было неудобно, синхронизация была возможна только через встроенную вспышку, которую пришлось обматывать фольгой, чтобы направить свет от вспышки в сторону. Но когда наконец-то у меня появилась первая цифрозеркалка Canon 350D, я понял, хотя правильнее сказать не понял, а прочувствовал, что такое комфортная работа в студии. Это было ни с чем несравнимое чувство. Хотя, пожалуй, можно провести похожую параллель: если жмут ботинки, но приходится в них ходить весь день, то когда приходишь домой и разуваешься, понимаешь насколько так комфортнее.
К основным недостаткам цифромыльниц в студии относится сложность синхронизации – большинство камер не имеет горячего башмака, куда можно вставить синхронизатор и уж тем более не имеют выхода на синхрошнур. Но эта проблема решаема, если речь не идет о совсем уж элементарном компактном фотоаппарате с одной кнопкой.
Вторая проблема – ручной режим. Цифромыльницы, беззеркалки и некоторые цифрозеркалки (псевдозеркалки) Sony, оснащенные электронным видоискателем, выводят для предпросмотра изображение, которое соответствует установленным параметрам. В зеркальном фотоаппарате фотограф получает информацию, глядя через зеркало в объектив. В чем тут принципиальная разница? Дело в том, что фотоаппарат для работы с импульсными источниками настраивают на то, что света от вспышек будет много. В момент срабатывания затвора света действительно много и снимок получается отличным. Но если владельцы зеркалок смотрят через объектив и видят притененную картинку (до срабатывания вспышек), то владельцы цифромыла ничего не увидят в своих экранчиках, так как фотоаппараты подготовлены к съемке, когда света много, но света то пока мало! В связи с этим, когда спрашивают, какой фотоаппарат приобрести для съемки в студии, можно однозначно советовать зеркальные фотокамеры Canon или Nikon.
Еще можно остановить свое внимание на фотокамерах Pentax, Fuji, Olympus, но фотоаппараты Sony для фотостудии вам посоветуют либо фанаты данного бренда, либо продавцы фирменных салонов Sony. Не смотря на то, что Sony выпускает отличную фототехнику, чехарда, которую они устроили с горячими башмаками и электронными видоискателями, привела к тому, что не все синхронизаторы, предназначенные для Сони, могут использоваться со всеми моделями подряд. Именно поэтому многие производители синхронизаторов попросту приостановили выпуск данных аксессуаров для Sony.
Шаг четвертый – настройка связки
Студийный свет располагается отдельно от камеры, поэтому органично возникает вопрос – как они связаны? Если речь идет о постоянном свете, то все более или менее понятно, светит себе и светит, понятно как распределяется светотеневой рисунок, что в тени, что на свету. Если же речь пошла о студийных вспышках, то как вспышки узнают, что пора срабатывать, как фотоаппарат должен учитывать свет от вспышек? Тут и возникают небольшие, но важные вопросы.
Как уже говорилось выше, при постоянном свете действует принцип «что вижу, то и получаю». То есть, даже обычным взглядом можно определить соотношение освещенности разных частей объекта. Тем не менее, в студии принято снимать в ручном режиме, когда пользователь сам настраивает три основных параметра: ISO, диафрагму и выдержку. Все дело в том, что в студии чаще всего торопиться некуда – параметры освещенности не меняются, а вот четкий контроль нужен. Фотоаппарат, если он сам выбирает настройки, сделает фотографию средней освещенности, в то время как фотограф планирует получить совершенно другое.
При съемке в студии с импульсными источниками света (студийными вспышками), требуется согласованная работа фотоаппарата и вспышек. То есть, в то время, когда фотограф нажимает на кнопку, и затвор открывается, в этот же момент должны срабатывать отдельно стоящие вспышки. Для того, чтобы так происходило, придуманы синхронизаторы. О том, как работают эти устройства, от каких параметров нужно отталкиваться при покупке, мы писали в материале «Как выбрать синхронизатор?».
И если при работе с постоянным светом еще можно использовать автоматические или полуавтоматические настройки фотоаппарата, то при съемке с импульсными осветителями возможен только ручной режим, он же режим М, на всех фотокамерах. В условиях студии фотоаппарат не может замерить правильную освещенность от импульсных вспышек, пока они не сработали. А когда они сработали – уже поздно производить измерения.
Но из всех практически правил существуют исключения. В прошлом 2015 году, например, несколько производителей выпустили студийные вспышки с возможностью работы в режиме TTL. Это, конечно, не для серьезной художественной работы в студии, а скорее для съемки на выезде.
Шаг пятый – модификаторы света
Студийный свет имеет некоторые основные свойства – он может быть постоянным или импульсным, теплым или холодным, мощным или не очень. Но есть еще и такие свойства, которые очень важны, когда вы снимаете в студии. Имеет значение направленность, мягкость и форма светового потока.
Первые два свойства – постоянство, мощность и температура, – зависят в первую очередь от источников света, и об этом мы писали в материале «Импульсный свет VS постоянный свет, или Как перевести джоули в ватты?» и «Как фотографируют профессионалы. §1 Импульсный против постоянного».
А вот то, какой формы, мягкости и направленности свет будет, напрямую зависит от модификаторов света, или попросту, насадок, которые надевают на источник света.
К модификаторам света относят зонты, рефлекторы всех мастей, шторки, соты, софтбоксы, фильтры и многое другое. Это то, что преобразует свет.
Например, вспышка в большинстве случаев представляет из себя лампу кольцевой или подковообразной формы, которая горит ярко и очень короткое время. Но «голая лампа» светит во все стороны и поэтому выдает точечный жесткий свет – то есть, тени, которые образуются от такого освещения будут четкими и без размытых границ. Если фотограф, снимая в фотостудии, желает получить на объекте съемки мягкий свет, который выглядел бы, как свет из окна, вот тогда он на эту лампочку и надевает насадку – софтбокс. Таким образом весь свет от лампочки собирается с помощью боковых стенок и направляется на экран. За счет такой конструкции получается новый для нас источник света – светящийся экран софтбокса, который за счет своей площади дает мягкий свет. А если надеть соты, то и направленный! Можно с уверенностью считать, что произошла модификация света, именно поэтому подобные насадки называют модификаторами света.
Не стоит относиться к модификаторам света с каким-то особенным пиететом. Нет волшебных насадок – есть грамотное использование их в различных ситуациях. Но с другой стороны, есть более распространенные насадки, есть редко применяемые. У некоторых фотографов есть любимые модификаторы света, с которыми они любят работать и управлять светом так, как того требуют поставленные задачи.
Шаг шестой – расстановка оборудования
Есть множество различных схем освещения, мы без устали пишем об этом, на нашем видеоканале вы найдете с десяток отличных видеоуроков про схемы освещения, но если говорить коротко, то самое важное – это понять принципы, которые лежат в основе постройки всех схем.
Светом нужно рисовать – именно он меняет всю картину в фотографии. Свет – это инструмент, он подобен кисти художника, которая может быть широкой, жесткой, а может быть мягкой и тонкой. Расставляя источники света, не прекращайте наблюдать, замечайте, как изменяется освещение. Внимательность поможет вам не только заново открыть классические схемы фотографии, но и изобрести новые.
Второй принцип – рисуют не столько светом, сколько тенью. Тени дают больше информации для наблюдателя. Именно тени на снимках «говорят», где был расположен источник света, был он жестким или мягким. Именно тени могут испортить все изображение, и именно они придают объем снимку. Возможно, данные утверждения сложны для абстрактного теоретического восприятия, но осознать осознать их легко, если посмотреть на простом примере: откройте несколько портретов и посмотрите, как расположена тень под носом. Если тень слишком длинная и пересекла линию губ, то портрет вряд ли можно назвать красивым. Если тень под носом получилась двойная, скорее всего, это бросается в глаза, но такой снимок вы вряд ли возьмете в избранные. Есть, конечно, и исключения, но они лишь подтверждают правила.
Научитесь читать чужие схемы фотографии – это поможет вам подсматривать за работой мастеров, достаточно точно копировать их, а в будущем и превосходить.
Шаг последний – научитесь видеть!
Пробуйте! Экспериментируйте! Лучше всего, конечно, начинать под руководством опытного тренера, но чтобы воспринимать больше информации, желательно даже на первый урок идти теоретически подготовленным. А дальше: вся жизнь фотографа – это учеба и практика, затем снова учеба и практика. Пока фотограф сам не начнет преподавать.
Видеоканал Фотогора