что такое сликер для кожи
Сликер для полировки торцов кожи своими руками.
Сликер для полировки уреза кожи своими руками
Начнем с поиска подходящей деревяшки. Подойдут твердые породу дерева средней полосы России – бук, вяз, акация, вишня, яблоня, береза. Хвойные породы использовать не рекомендуется.
Наносим разметку. Определитесь с количеством и диаметрами нужных канавок. Расстояние между канавками – 10-12мм.
Я буду использовать пять сверел. Сверлю на сверлильном станке,чтобы отверстия были параллельны друг другу и перпендикулярны поверхности.
Теперь самая сложная операция. Нужно отпилить циркулярной пилой ровно по центру отверстий. Если есть сноровка, можно воспользоваться ручной ножовкой.На этом же этапе можно подогнать ширину сликера под свою руку.
Ну и теперь берем в руки наждачную бумагу и шлифуем-шлифуем. До тех пор, пока сликер не станет гладеньким и потеряет все острые углы. Если есть шлифовальная машинка – хорошо, она ускорит процесс.
Методика обработки торца кожи сликером
Существует множество методик по обработке торца (уреза) кожи, и раз уж я продаю сликеры, опишу одну из самых популярных методик подготовки края кожи к заглаживанию сликером. Хочу сразу сказать что при использовании иных, не упомянутых в этой статье средств для затирания торца (уреза) кожи, последовательность действий может быть другой, а также хочу обратить внимание на то, что данная методика работает в основном для кожи растительного дубления.
Для подробного описания методики, можете погуглить «Обработка краев кожи по методе Боба Парка.»
1. Обтачивание торцов. Для начала нам надо выровнять поверхность торцов (особенно если обрабатывается несколько слоев кожи). Еслиа торец был прорезан очень твердой рукой и хорошо отточенным ножем, то можно пропустить этот шаг.
Для того чтобы выровнять поверхность торцов, нужно обработать ее наждачной бумагой. Оптимальной будет обработка на наждачном круге, либо наждачной лентой, либо наждачной насадкой на дремеле или дрели. Понадобится наждачная бумага 180-220 грит.
2. Скругление торцов. Скруглите торец кожи, срезав края специальным инструментом «торцбилл» (на английском это: edger или edge beveler). Размер торцбилла должен соответствовать тому, каким вы хотите видеть торец кожи. Эта операция может произовдится когда кожа сухая или доведена до «рабочей влажности» (правильно увлажнена).
3. Сглаживание торцов. Существует огромное количество добавок для сглаживания торца. Но мы будем придерживаться классического подхода, описанного Бобом Парком. Седельное мыло (saddle soap) или Глицериновое мыло/брусок( Glycerine Soap/bar ) + вода. Смешайте в блюдце или чашке седельное мыло и немного воды, и вотрите получившуюся смесь в торец кожи. Также вы можете просто добавить седельное/глицериновое мыло на влажную губку и обработать ей торец кожи.
После того как край был обработан смесью для затирания торцов, нужно воспользоваться сликером (то что называют затирашка, гладилка или edge burnisher), равномерно сгладив торец кожи.
Сликеры могут быть ручными (1я слева картинка), а также приводимыми в движение дрелью или дремелем.
4. Покраска торцов. Так как, ни седельное ни глицериновое мыло не закупоривают поры кожи и после подобной обработки, сохраняется возможность покрасить торец кожи. Вы можете покрасить торец проникающей краской на спиртовой или водной основе. Если после покраски проявятся огрехи, то нужно будет повторить процесс сглаживания торцов. Также можно покрасить край краской создающей пленку на поверхности кожи (например edge kote или dura edge), или любым другим средством, которому вы отдаете предпочтение.
Финальная полировка края, выполняется вручную, джинсовой тканью или другой подобной тканью. Использовать сликер не целесообразно, так как можно расплавить или перегреть покрытие торца кожи.
Способы обработки уреза
Сегодня я бы хотел обсудить такую важную тему, как обработка торца изделия.
Обработка края — важный этап в создании радующего глаз и руки изделия. Как гармонично подобранный цвет краски и аккуратная обработка могут значительно улучшить внешний вид вашей работы, так и небрежно обработанный край может свести на нет все ваши предыдущие старания и испортить общее впечатление от, в общем-то, качественно сделанной вещи.
Невозможно недооценить роль красивого торца, так как именно он, наряду с прошивкой, превращает несколько собранных вместе заготовок в законченное изделие.
В начале пути всегда возникает множество вопросов. Обрабатывать или нет, воск или химия, красить или прозрачный, грунтовать перед покраской или нет, покупать или обойтись подручными средствами?
Попробуем разобраться в этих и других вопросах, связанных с обработкой краёв изделия.
Для примера я буду использовать кожу краст толщиной 1,8-2 мм,склеенную вдвое.
Существует несколько способов обработки края:
• обработка химией. Ledafil, Tokonole и др.;
• обработка подручными средствами. Клей КМЦ, ПВА и др.;
• край без обработки, только наждачка;
• затирание водой. Подходит только для кожи растительного дубления.
Покраска
Перед покраской край необходимо выровнять «в плоскость», чтобы при взгляде на край с торца урез был похож на ровную букву «П» и не было перекосов в одну или другую сторону.
Добиться этого можно несколькими способами, руками с помощью наждачной бумаги разной зернистости, гравером с насадкой из наждачки, на наждаке, ну или, если вы счастливый обладатель ленточного гриндера, то для вас всё существенно проще)
Я использую гравёр с насадкой, при необходимости подравниваю руками. После выравнивая на торце образуется некрасивый наплыв кожи.
Его необходимо срезать кромкорезом. Работа кромкорезом происходит двумя руками, поэтому фотографировать и снимать фаску одновременно не получилось, но я думаю, как работать кромкорезом понятно, а если не понятно есть YouTube, примеров много.
Урез предварительно нужно загрунтовать. Можно этого не делать, но если вы хотите добиться идеально гладкого торца, то без грунта не обойтись. Для примера я буду красить два торца, один с грунтом, другой без. Грунт будем использовать Orlyss от Kenda Farben, нейтрального цвета (после высыхания становится прозрачным) наносить с помощью ролика для покраски края. Можно использовать специальную ванночку для покраски или подручные средства вроде ватной палочки, но с ванночкой возрастает расход, а ватные палочки быстро приходят в негодность и могут оставлять ворсинки.
Загрунтованный урез необходимо высушить около 10-15 мин. Если не хотите ждать, можно подсушить феном. Я использую строительный фен на температуре ниже среднего. Но можно использовать и обычный бытовой фен. Производитель рекомендует сушить грунт и краску при температуре не выше +70 С°.
Когда грунт высох, шлифуем мелкой наждачкой (P400, можно мельче или крупнее)до идеально гладкого состояния. Если остались ямки и неровности, то можно нанести еще слой и зашлифовать. Продолжать так можно пока не добьётесь необходимого результата. Чаще всего хватает 1-2 слоя. После шлифовки наш торец уже выглядит достаточно аккуратно, Orlyss можно использовать как самостоятельное средство. Помимо нейтрального, есть грунты черного, коричневого и темно-коричневого цветов.
Но мы будем красить.
Краска матовая, светло-коричневая. Наносим тем же роликом. Сохнет около 15 минут, но фен неплохо сокращает время ожидания 🙂
Затем, после высыхания первого слоя, наносим второй
Для наглядности, вторую сторону заготовки покрасим также в два слоя, но без грунтовки.
На мой взгляд, ответ на вопрос «Грунтовать ли урез?» очевиден.
На этом с покраской всё.
Обработка химией
Обрабатывать край можно с помощью различных средств, таких как Tokonole, Ledafil SUPER или грунт Orlyss из предыдущего примера с покраской.
Tokonole у меня, к сожалению, нет, как выглядит торец обработанный грунтом мы уже видели, будем использовать Ledafil SUPER от Кенды. Это эмульсия из синтетических смол, выравнивает и делает твердыми края изделий
Все как в примере с краской. Выравниваем торец, проходим кромкорезом, зашкуриваем при необходимости.
Все готово к нанесению. Сама эмульсия белого цвета, после высыхания (10-15 мин) становится прозрачной.
Можно сушить феном. Наносить будем всё тем же роликом. При необходимости, после высыхания, можно нанести второй слой. Чем мне нравится это средство, что не нужно его шлифовать или тереть сликером. Нанёс, высохло и готово.
Урез получается твердым, относительно ровным
Обработка воском
Для обработки края воском понадобятся фен, сликер и, собственно, воск.
Сначала, кусок воска необходимо немного нагреть феном, затем обильно натереть этим куском край. Дальше берём сликер и начинаем втирать, от трения воск плавится и впитывается в кожу.
Не забываем про углы, чтобы край не терял форму.
Остатки воска можно разогреть и удалить чистой мягкой тканью.
Этой же тканью торец необходимо немного отполировать.
В результате получается матовый, шелковистый на вид, с легким блеском край.
На мой взгляд, обработка уреза воском больше подходит для кожи растительного дубления, т.к. «растишка» впитывает воск довольно легко. С кожей же хромового дубления придётся повозиться подольше, но результат того стоит
Воск использую обычный пчелиный. Купить можно в любом магазине или на рынке где торгуют мёдом. Куска за 100 рублей хватит на долго.
При работе вкусно пахнет мёдом 🙂
Обработка подручными средствами. Клей КМЦ(СМС)
Клей КМЦ или клей СМС, как его еще называют, является ничем иным как карбоксиметилцеллюлозой 🙂
Попросту, обойный клей 🙂
Представляет собой мелкие белые хлопья.
Разводится в пропорции примерно 2-3 чайных ложки на 100 мл теплой воды. Раствор необходимо тщательно перемешать и оставить набухать. Через 1,5-2 часа раствор приобретёт консистенцию густого киселя, может чуть гуще, зависит от пропорций, но это несущественно.
Клей наносим на торец просто пальцем, размазываем по всей площади и начинаем затирать сликером.
Сликером затиралось не очень, опытным путем выяснил, что удобнее всего втирать клей небольшим кусочком кожи.
Так урез выглядел после окончания полировки.
А так после полного высыхания клея.
Часто вижу видео, где люди используют клей КМЦ для заглаживания бахтармы (внутренней части кожи). На мой взгляд, затея крайне сомнительная. Совершенно непонятно, как поведет себя бахтарма, обработанная таким способом, при контакте с водой. Так как состав получается на водной основе, смею предположить, что при контакте с водой, внутренняя сторона станет снова липкой, будто только что намазанной клеем. Не исключено, что и урез поведёт себя похожим образом. И если вы сделали сумку таким образом и клиент попал под дождь, положил что-то мокрое в сумку, или случайно открылась бутылка с водой, что ж, поздравляю 🙂
Я, конечно, тестов не проводил, т.к. способом этим не пользуюсь, но если будет время, обязательно займусь (нет).
Некоторые мастера после высыхания клея, обрабатывают бахтарму финишем, типа Appretto Mild, для дополнительной гладкости и возможно, защиты от влаги. Говорят, что кожа становится похожа на дабл фейс, я считаю, что кожа становится похожа на линолеум и кожу напоминает только отдаленно. Но, всё это лишь моё мнение, способ, конечно, имеет право на существование, на этом мы с ним и закончим.
Край без обработки. Только наждачка
Ничего сложного. Выравниваем край, обрабатываем кромкорезом, и начинаем зашкуривать.
Шкурки использую P100, P240, P480, P800. От меньшего к большему.
Из всех вариантов, край обработанный наждачной бумагой, самый приятный на ощупь, по ворсу гладкий и мягкий, против ворса слегка шершавый и все равно мягкий 🙂 По куску сделанному для примера пару минут сидел водил пальцем, такой классный 🙂
Затирание водой
Способ подходит только для кожи растительного дубления, т.к. кожа хромового дубления воду практически не впитывает
Тут также все просто. На подготовленный урез наносим немного водички и затираем сликером. При необходимости добавляем по чуть-чуть воды.
Результат мне не очень понравился, возможно, если полировать дольше, то внешний вид будет получше, но мы этого не узнаем 🙂
Итоги
Подводя итог, хотелось бы сказать, что все способы обладают своими достоинствами и недостатками. Я считаю, что выбирать способ обработки уреза необходимо исходя из того, какое изделие вы хотите сшить. Где-то уместнее будет смотреться краска, где-то воск, а где-то будет иметь смысл оставить урез открытым, поскольку бахтарма бывает достаточно красивого цвета и после обработки приятна на ощупь.
Мое мнение, что лучше всего смотрятся воск, краска и открытый край.
Для понимания того, какой способ подходит именно вам, проще всего будет самостоятельно поэкспериментировать, благо, все материалы доступны, а химия продается небольшими объемами за копейки.
В следующей статье посвящённой обработке торца, я буду рассматривать как обметать край декоративными швами и парочку нестандартных средств для обработки уреза.
Всем спасибо, кто дочитал, надеюсь материал был полезен
Основные приёмы при работе с кожей
Оцените материал
В работе с кожей существует много различных способов в зависимости от вида кожи и характера вещи. Но есть несколько основных приёмов, которые новичкам стоит освоить в первую очередь, потому что они нужны чаще всего.
Обработка края и соединение заготовок
Обработка уреза
Если стиль и предназначение задуманной вещи позволяет, её край (урез) можно оставить необработанным. Но чаще всё-таки возникает необходимость его оформить.
Тонкую кожу можно просто подогнуть и пришить или приклеить к изнаночной стороне. При работе с плотной неокрашенной кожей урез остаётся открытым и его понадобится обработать.
Обработка уреза позволяет сделать менее заметными места склеивания нескольких слоёв кожи (например, в сумках и портмоне) и предохраняет их от расслаивания.
В толстых кожах растительного дубления кромку срезают торцбилом, а затем закругляют шлифовкой. Лезвие торцбила ставят на обрабатываемый торец кожи и плавным непрерывным движением ведут по кромке, срезая фаску. Затем урез заглаживают сликером.
Шлифовать и полировать можно разными способами:
Шлифовка края кожи
Помимо полировки и шлифовки, урез обрабатывают специальными красками для уреза. Они обладают более густой текстурой, чем обычные краски для кожи, при высыхании образуют эластичную плёнку. Бывают всевозможных цветов, глянцевые и матовые.
Существуют различные приспособления для нанесения краски:
Способы нанесения краски на урез кожи
Механические способы обработки быстрее, но они чаще применяются для более толстых кож и при больших объёмах работ, позволяя экономить время и силы.
Если во время работы с кожей средней плотности понадобится сделать подгиб или соединить два куска кожи, края надо отшерфовать.
Шерфование — утончение или скос края кожи. Оно позволяет избежать утолщений при склеивании или сшивании нескольких поверхностей. Такое соединение легко сгибать.
Шерфование края кожи
Шерфование края кожи канцелярским ножом
В зависимости от вида кожи скос края можно делать и специальным рубанком для кожи со сменными лезвиями, и ножом для кожи со скошенным краем. Главное — использовать острый, хорошо заточенный инструмент.
Рубанок и ножи для кожи
Детали из кожи соединяют либо склеивая, либо сшивая, либо совмещая проклеивание и прошивку. Тонкую кожу можно сострочить на бытовой швейной машине. Для плотных кож применяют ручную прошивку седельным швом.
Седельный шов — ручной шов, выполняемый по специальной технике двумя иглами. Имеет особую прочность и надёжность по сравнению с машинным за счёт отличия в переплетении нитей. Прокладывать седельный шов гораздо удобнее, когда работа зажата в шорнике, так как обе руки остаются свободными. Вместо шорника можно изготовить приспособление из струбцин и дощечек.
Есть два способа прокладки седельного шва.
Классический способ седельного шва
Установка фурнитуры
Необходимым элементом в большинстве кожаных вещей является металлическая фурнитура. Правильно подобранные заклёпки, кнопки и люверсы не только могут сделать, к примеру, ремень или браслет по-настоящему красивым и стильным, но и функциональным.
Виды фурнитуры
Хольнитены — декоративные заклёпки, применяются и в качестве укрепляющего элемента на участках большой толщины. Бывают одно- и двусторонние, имеют разный диаметр и форму.
Люверсы — для укрепления отверстий. Бывают различного диаметра и формы, чаще всего круглые или овальные.
Кнопки — специальные застёжки различной конфигурации и диаметра.
Хольнитены, люверсы и кнопки
Устанавливают фурнитуру с помощью ручного пресса или отдельных установщиков. Отдельные установщики имеют две части. На нижнюю помещают материал с заранее вставленной фурнитурой, накладывают верхний стержень, а по нему с усилием ударяют молотком или киянкой. Ручной пресс хорош тем, что абсолютно бесшумен. Но с его помощью фурнитуру сложно устанавливать далеко от края или в труднодоступных местах.
Для каждого вида фурнитуры существуют свои матрицы. На фото изображены разные виды фурнитуры и соответствующие им матрицы для пресса: 1 — хольнитен односторонний; 2 — матрица для кнопки альфа (верхняя часть); 3 — матрица для кнопки альфа (нижняя часть). Эта кнопка состоит из четырёх частей: две части на верхнюю кнопку и две части на нижнюю; 4 — люверс.
Матрицы для установки металлической фурнитуры
Для установки фурнитуры в нижнюю часть пресса вставляют одну часть соответствующей матрицы, а в верхнюю, подвижную, ввинчивают вторую.
Фурнитура состоит из двух или четырёх деталей. Для её установки сначала пробивают пробойником в коже отверстие соответствующего диаметра.
С изнаночной стороны устанавливают нижнюю часть, с лицевой стороны — верхнюю. Заготовку укладывают на матрицу и нажатием на рычаг соединяют обе части.
СпецИнструмент для работы с кожей
По просьбе учащихся )))))
Но встречаются и более «замысловатые». Например такие:
Для чего нужно сие добро? Первым и третьим резать кожу довольно не удобно, так ведь? Так они в первую очередь для другого предназначены.
С ножом понятно. Есть еще вот такой загадоШный инструмент:
Тут 5 в одном: канавкорез, три торцбила и кардина. Умные слова, правда? 
На самом деле, все довольно просто. Начнем по порядку.
Канавкорез. Нитки для кожгалантереи используются довольно толстые. от 0,8мм, чаще 1мм. Вот представьте, сшили вы себе кошелечек, а шов торчит аж на 1мм выше кожи. Не критично, скажете вы. Ну да, но когда шовчик аккуратно лежит в канавке, то вид готового изделия уже гораздо лучше!
Груверы, они же канавкорезы, встречала разные, пробовала только вот как на фото (у меня точ такой же инструмент). Там такая маленькая дырдочка, см на фото. Так вот, проводя инструментом по коже в эта дырдочку вылезает такой вот «кожаный червячок», а на коже получается канавка. Дабы канавка была ровненькая на одинаковом расстоянии от края изделия, торцбил оснащен вот такой вот кривой палочкой сбоку. Двигая эту палочку, вы изменяете расстояние от края до шва. Палочка упирается в боковую часть заготовки и все, канавка получается идеально ровная. Но практика нужна. С этим понятно? Если нет, найду видео или сама потом сделаю как-нить.
Копеечный инструмент, на довольно острый. Еще пока не очень хорошо получается с ним работать, но я учусь. Для чего он нужен?
Возвращаемся к нашему потенциальному кошелечку. Вот вы уже сшили 2 детальки вместе, аккуратно уложив шовчик в канавку. Все думаете? А теперь посмотрите на торец? Как-то не очень красиво. Шкурка срезана под прямым углом. А вот если пройтись торцбилом, то получается аккуратный закругленный торец. Надеюсь, на фото понятен принцип:
Есть еще широкие торцбилы, вот такие:
Такими пользуются для снятия внутренней части кожи, вместо скорняжного ножа. Правда, опыт нужен хороший.
Заменить можно обычной штуковиной с маникюрного набора )))))
Далее кардина. Признаюсь, не использовала. Применение ее довольно своеобразное. Ею можно что-то точечно прижать, подклеить, использовать в тиснении. Ой, не мое это.
Оказывается, некоторые ей канавки делают:
Надо попробовать. Хотя, это только на растишке и только на предварительно вымоченной в воде. Неееее, я лучше воспользуюсь первым вариантом )))) Ибо, тупо лень.
А теперь вилки и ложки (пробойники)! Почему такое название? Да это муж принес когда посылку с пробойниками, спросил, «что это за вилка с ложкой»? Вот и приклеилось.
Итак, шаговые пробойники:
Как видим, количество зубчиков можно изменять. Правда, не дешевая штука. У меня пот такой вот:
На 4 зуба в шагом 3мм.
Ну, а на худой конец пригодится вот такой вот копир:
Им намечаются отверстия, которые в дальнейшем прокалываются шилом. Шило лучше не конусное, а вот такое:
Цена на али до 40р. Но для швов, конусное не годится, только такое вот, прямое.
Далее о пробойниках. Теперь ложки:
Следующие пробойники чисто для отверстий. У меня вот такой наборчик:
Использую для подготовки отверстий для установки фурнитуры. А еще. Потом покажу 
Так, что у нас там дальше. Ах да! Вот:
Это «СЛИКЕР», а не то, о чем вы подумали. Бить по башке им не получится .
Но это ручной сликер. Есть еще такие вот (ой, хочу не могу!):
Одеваются на микродрель (он же гравер, он же дремель и т.д.). Принцип тот же )))) Но быстрее. Есть еще более замудренные:
А есть еще вот такая вот штукенция:
Жуть, правда? На самом деле, эта штука для окраски торцов кожи. Примерно вот так вот:
Как альтернатива, вот:
Есть еще всякие там губки и прочая лабуда. НО! Девочки, краска для кожи стоит не мало и продается большими упаковками (от литра). Так что, высохнет быстрее, чем израсходуется. Ну ее, можно обойтись ))))
Что еще? Ну, есть всякие там ударные инструменты для тистения:
Но, как видите, это для художественных работ больше ))))
Еще есть такие вот ручные машинки:
Но, судя по отзывам, ручками получается лучше ))))
Ну, вроде все. Наверняка что-то забыла. Но вы пишите, спрашивайте )))) Правда, я сама еще только учусь. Но расскажу все, что знаю ))))