что такое сэг вилки
Тема: Что такое сэг и как его выставить
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
Итак, вопрос, который встречается очень часто: как правильно выставить сэг в подвеске. Несмотря на огромное количество ответов, вопрос постоянно и постоянно всплывает от новичков.
Расскажу на примере задней подвески. Но вилка (передняя подвеска) настраивается аналогично.
Если рядом (или в голове) нет никаких цифр, действовать придется с помощью линейки и какой-то там матери.
Для начала полностью спускаем амортизатор и прожимаем подвеску «до железки». Измеряем вот это расстояние:
Нас интересует расстояние между центрами фиксирующих амортизатор болтов. Это у нас будет длина амортизатора в полностью сжатом состоянии, назовем ее В.
Теперь накачиваем аморт, снимаем нагрузку с вела и измеряем вот это расстояние:
Это у нас будет длина амортизатора в полностью разжатом состоянии. Будет называться А.
Далее определяем полный ход штока амортизатора (назовем его P):
Что такое сэг? Это отношение «прожима» подвески велосипеда от веса байкера к ходу штока амортизатора на ненагруженном велосипеде. Назовем его S. Формула выглядит так:
Теперь нам нужно определить потребный сэг в процентах.
На примере амортизатора длиной 190 мм с ходом штока 57 мм, велосипед класса Трейл/Эндуро (Merida AM 500):
A=190 mm
P=57 mm
S=30%
Ловим наше загадочное P1:
Удобно заниматься настройкой сэга, не отворачивая штуцер насоса высокого давления от клапана амортизатора. Пусть себе болтается.
Как настроить вилку
В нашей статье сегодня будут рассмотрены следующие вопросы:
Автор этих строк помнит те времена, когда люди боялись что-то крутить на вилке, ведь с завода производителю виднее какие настройки должны быть. Так оно и есть, но отчасти. У каждого хорошего производителя есть мануал, в котором указаны базовые настройки и ним нужно пользоваться. Но для начала нужно хотя-бы убедиться в наличии доступных настроек на вашей вилке. Производители на бюджетные модели велосипедов ставят бюджетные вилки, в которых из настроек доступна только преднагрузка (Preload), поэтому сначала проведите осмотр вилки.
Существующие типы регулировок:
Preload или преднагрузка. Обычно расположено сверху левой ноги. Встречается на пружинных вилках. Регулировка немного «сжимает» пружину, тем самым увеличивая нагрузку необходимую для «страгивания» вилки с места во время работы. Если вам кажется, что вилка слишком чувствительна в начале хода, то стоит добавить пару оборотов преднагрузки.
Rebound или отскок. Обычно регулировка располагается снизу правой штанины вилки и имеет красный цвет, хотя расположение регулировки зависит от производителя и желания его левой пятки. Чем больше вы закручиваете регулировку по часовой стрелке (в сторону +), тем медленнее будет разжиматься вилка после срабатывания.
У вилок Rock Shox есть забавная маркировка на регулировке отскока – это заяц и черепаха, чтобы было понятно в какую сторону крутить. Вся соль заключается в том, что заяц на картинке нарисован с рогами. В США рогатый заяц является локальным мемом, так что не мудрено, что американская компания так увековечила это явление на своих вилках.
Lockout или блокировка. Регулировка бывает выносной или прямо на вилке. Обычно расположена вверху правой ноги и имеет синий цвет. Вся суть регулировки в закрытии части отверстий масляной камеры, что в свою очередь не позволяет раскачиваться вилке при педалировании, но также и не даёт ей возможности нормально работать. После преодоления определенного порога усилия регулировка пропустит масло, тем самым не дав сломаться вилке, однако прыгать с включенной регулировкой всё же не рекомендуют.
Выносная регулировка просто добавляет манетку с кнопкой на руль, которая посредством троса закрывает и открывает блокировку, принцип работы тот же самый.
Compression или Компрессия
LOW speed compression или низкоскоростная компрессия. Как правило совмещена с высокоскоростной компрессией и располагается вместо локаута на правой ноге. Цвет – тот же, синий. Регулировка, отвечающая за демпфирование небольших препятствий, типа камней и корней. Обычно выполнена с регулировкой синего цвета. Чем больше закручена эта компрессия, тем меньше срабатывает вилка при наезде на неровность. Так же побочным эффектом является уменьшение раскачки при педалировании, поэтому очень часто эту регулировку полностью закручивают в плюс (+), чтобы было легче крутить на дальние расстояния.
HIGH speed compression или высокоскоростная компрессия. Эта регулировка совмещается с низкоскоростной компрессией. Влияет на то, как вилка сопротивляется при больших ударах. Обычно её крутят если вилка часто «пробивается».
Пружина
Если у вас каноничная витая пружина отвечает за работу вилки, то вам нет никакого смысла перебирать кучу пружин для вилки, чтобы найти подходящую. Необходимо всего лишь открыть инструкцию и найти какая пружина больше подходит под ваш вес. Обычно производители красят пружину с разной жесткостью в различные цвета.
Если у вас воздушная пружина, тот тут всё гораздо проще. Разбирать вилку и менять пружину не придётся. Хотя, если вы хотите добавить прогрессии в конце хода, то вам могут понадобиться специальные проставки, которые вставляются внутрь, чтобы уменьшить объем воздушной камеры. Давление, необходимое для вашего веса – можно найти в мануале к вилке или оценить по величине сэга (см. ниже).
Обычно у вилок есть 2 пружины – позитивная и негативная. Находятся они обе внутри левой ноги. Первая, позитивная, большая и отвечает за сопротивление при сжатии. Вторая, негативная, маленькая и необходима для того, чтобы вилка не «отстреливала» в самом начале хода при разжатии. Возможны следующие вариации компоновок: с воздухом в позитивной и в негативной камере, с воздухом в позитивной и пружиной в негативной, с пружиной в позитивной и негативной камерах.
Настройка вилки
Теперь давайте прейдем к самим настройкам вилки.
Сэг. Один из главных параметров при настройке вилки, он определяет то, насколько проседает под вами вилка, когда вы просто стоите на велосипеде во время катания. Правильно настроенный сэг позволяет вилке разжиматься, если на вашем пути внезапно появляется какая-то яма. Это прямо влияет на сцепление переднего колеса с землей во время подъемов и смягчает работу на спуске.
Отскок. Отскок должен быть достаточно быстрым, чтобы вилка не забивалась на спуске, т.е. успевала разжиматься перед следующим препятствием. Но делать из вилки «батут» тоже не стоит. Оптимально настроить его поможет нехитрая комбинация. Вы движетесь с небольшой скоростью и нажимаете на вилку. Она должна вернуться в исходное положение максимально быстро, но без «раскачивания». Если после вашего энергичного надавливания на вилку вы видите, что вилка разжимается, а потом ещё чуть сжимается, то добавьте пару щелчков регулировкой отскока.
Компрессии.
Компрессия уже напрямую зависит от вашего стиля катания и предпочтений. Обычно производитель рекомендует повернуть регулировки на 4-6 щелчков от полностью открытого положения.
Настройки вилки – не такая уж и мудрёная вещь и не стоит бояться вносить в них изменение. Слушайте себя и свои ощущения, они позволят добиться максимально комфортной для вас работы!
Что такое сэг вилки
СЭГ: что это такое и как правильно настроить?
#полезно@velo_dom
Сэг (sag) – это проседание подвески велосипеда под статической нагрузкой, точнее, под весом велосипедиста (т.е. вес тела плюс одежда, рюкзак и т.д.) и обвеса самого велосипеда. При этом подвеска переходит в активное состояние, что позволяет ей реагировать на препятствия и поддерживать контакт колеса с дорогой.
При настройке сэга нужно учитывать некоторые особенности, связанные со стилем езды и конструкцией велосипеда. Вот подсказки:
Машина для даунхилла: настраивайте сэг, стоя на велосипеде в «атакующей» позиции.
Трейлбайк/эндуро: для ежедневных поездок по дороге сэг нужно регулировать сидя, для более агрессивных условий велопарка или полигона — стоя.
Велосипед для кросс-кантри: регулируйте сэг в сидячем положении.
Теперь перейдём к самой настройке.
В первую очередь, убедитесь, что вилка и задний амортизатор велосипеда находятся в раскрытом положении (не сжаты). Очень желательно, чтобы у вас был друг, который мог бы придерживать велосипед и крутить кольца настройки сэга. В процессе регулировки вы должны быть в своём обычном обвесе, включая заполненные водой бутылки, гидратор или рюкзак с вещами. Залезьте на велосипед, качнитесь вверх-вниз пару раз, не удерживая тормоза, затем примите нужную позу. После этого, не изменяйте положение тела, пока ваш друг крутит кольца настройки на амортизаторах, а по окончании регулировки медленно слезьте с велосипеда. Не соскакивайте резко — это движение может сильно сжать амортизатор и сдвинуть регулировочные кольца. Ну, а если вы хотите быть уверенными в точности проделанных манипуляций, попросите третьего друга записывать параметры сэга в процессе настройки.
С каким сэгом мне ездить?
В большинстве случаев, примерно от 15 до 40%. Некоторые велосипедисты предпочитают 25-30%. Для даунхилла это значение должно быть чуть больше — примерно 30-35% в зависимости от самого велосипеда и трассы. Кросскантри-машины обычно работают с меньшим ходом амортизаторов, поэтому значение сэга должно быть немного ниже, конечно, если не предстоит очень уж крутой маршрут. Если вы часто взбираетесь на холмы, сэг может быть ближе к 20%.
В целом, величина сэга зависит от таких вещей:
1. Конструктивные особенности вашего велосипеда. Какой у него ход амортизатора, какой момент может передавать рычаг подвески на амортизатор? Если это велосипед с коротким ходом подвески — лучше начинать настройку с более низких значений сэга — около 25%. Если рычаг задней подвески имеет большое плечо и вы установите высокий процент сэга, задний амортизатор будет сжиматься слишком легко, поэтому начинайте регулировку с минимального значения. В случае с велосипедами с более слабым рычагом подвески или большим её ходом, начинайте регулировку с максимальных значений сэга.
2. Характер местности, по которой вы обычно ездите. Чем агрессивнее ландшафт, тем больше разнообразных препятствий встретит подвеска, поэтому, возможно, придётся подобрать величину сэга опытным путём, чтобы не цеплять землю педалями.
3. Насколько вы обычно задействуете амортизатор. Среднюю величину хода подвески вашего велосипеда легко определить, натянув маленькое резиновое колечко на шток амортизатора или ногу вилки (колечко будет сдвигаться при сжатии подвески). Если измерения показали, что ход амортизатора слишком маленький, т.е. он не задействуется в полной мере — вы не полностью раскрываете потенциал вашей подвески и, следовательно, всего велосипеда.
4. Ваши предпочтения. В конце концов, ездить на байке будете именно вы, поэтому нужно учитывать ваши личные ощущения во время езды, и при этом максимально задействовать возможности подвески.
А что делать с вилкой?
Процесс настройки сэга вилки может немного отличаться от регулировки заднего амортизатора. Параметры сэга передней и задней подвески необязательно должны быть одинаковыми — скорее, задача состоит в том, чтобы добиться оптимального баланса между ними.
Если вы участвуете в гонках или просто любите быстро ездить, сэг должен быть установлен на 15-20% на вилке и 20-25% на заднем амортизаторе; если вы выезжаете на велопрогулки эпизодически — то 20% спереди и 25% на заднем колесе.
Подбирая сэг вилки, старайтесь подогнать его ближе к 10-15%, находясь на велосипеде в сидячем положении. Подбирая значение давления воздуха в вилке, начинайте с рекомендуемых производителем параметров, затем настройте задний амортизатор и немного покатайтесь и попрыгайте, чтобы убедиться, что перед и зад велосипеда сбалансированы. Что касается настройки сэга хардтейлов, то здесь задача состоит в определении момента, когда вилка слегка прослабляется в начале своего хода и при этом способна полностью сжаться при встрече с большим препятствием.
В любом случае, даже если вы довольны текущим положением вещей — пробуйте, экспериментируйте. Вполне возможно, что вам удастся сделать вашу подвеску ещё лучше и получить больше удовольствия от езды.
Как настроить амо вилку на велосипеде
Почти все увлеченные велосипедисты рано или поздно приходят к необходимости апгрейда своих байков. Как я уже не раз писал, одним из важнейших узлов горного велосипеда является амортизационная вилка.
Но, поменяв свой «имитатор» на вилку среднего или высокого уровня, появляется новая головная боль: как же её настроить — обилие крутилок пугает, а скучный мануал на пятьдесят страниц читать не хочется.
Тем не менее, от того, как вы настроите вилку, будет зависеть, потрачены деньги с пользой или выброшены зря. К сожалению я видел примеры, когда основные параметры не были выставлены правильно, а человек удивлялся, что дорогущая вилка работает не так, как про неё писали на форумах.
Давайте для ясности будем называть вилки, в которых роль пружины выполняет сжатый воздух — воздушными, а те, в которых стоит металлическая витая пружина — пружинными.
Настройка велосипедной вилки под вес ездока
Самое главное в настройке — это соответствие упругости пружины весу велосипедиста. В случае с пружинными вилками всё непросто, потому что установленная пружина рассчитана на средний вес велосипедиста, примерно на 75-85 кг.
Пружинные вилки
Получается, что если ваш вес больше, то вилка будет слишком глубоко проседать, рискуя пробиться на жестком препятствии, а если меньше, то амортизация получится некачественная, так как веса не хватит, чтобы преодолевать сопротивление пружины на мелких неровностях.
В первом случае может помочь такая штука, как Preload, то есть закручивание (ужесточение) пружины механическими упорами, но могу сказать из собственной практики, что этот прелоад здорово затупляет работу, и вилка перестает «жрать мелочь», то есть обрабатывать мелкие препятствия.
Пружины под больший или меньший вес можно купить, но во-первых, это не всегда легко сделать для всех моделей, а во-вторых, требуется частичная разборка вилки, чтобы произвести замену.
Воздушные вилки
Воздушные велосипедные вилки значительно более универсальны, потому что их можно накачать практически под любой вес. Почти все вилки требуют специальный насос высокого давления, который стоит еще
30$ (иногда идет в комплекте).
Без него не обойтись, потому что, несмотря на обычный ниппель типа Шредер на воздушных камерах, обычным насосом невозможно набить большое давление. К тому же, у спецнасоса есть накручивающийся шланг и кнопка стравливания воздуха, чтобы точно подогнать нужное давление.
Какое давление забивать в вилку
В мануалах к вилкам всегда есть таблица давления и веса ездока. Эти таблицы можно сразу отправлять в туалет, потому что я еще не видел ни одного случая, когда цифры были бы реальными.
Давление оказывается завышенным, из-за чего вилка не сможет отрабатывать «мелочь», и я подозреваю, что такие цифры даются для того, чтобы вилку было невозможно «пробить».
Поэтому единственный реальный способ накачать вилку под свой вес — это выставить сэг в 15-20% (для кросс-кантри) от хода подвески. Например, у вас вилка с ходом 100 мм, значит 15-20 мм должно уйти на сэг.
Сэг — это разница в ходе подвески между пустым велосипедом и с сидящим ездоком. Говоря человеческим языком, сэг — это то, насколько проседает вилка после того, как велосипедист сядет в седло.
Для того, чтобы выставить нужный сэг, накрутите насос на ниппель воздушной камеры, накачайте давление под свой вес, которое указано в мануале (завышенное) и садитесь в седло, уперев руль в стену.
Удобно, если ваш товарищ сразу же будет смотреть, сколько нужно выпустить воздуха, чтобы достичь нужного сэга. Можно справиться и одному, нарисовав маркером точку на ноге в нужном месте (на некоторых вилках есть резиновое кольцо на ноге — сэгомер).
Если сэг (проседание подвески) будет меньшим, чем нужно, то вилка будет плохо справляться с «мелочью», если большим, то это приведет к раскачке при педалировании и возможному «пробою».
Зачем нужна негативная пружина в велосипедной вилке
Казалось бы, всё просто — чтобы амортизировать, нужен лишь сжатый воздух, который будет пружинить. Тем не менее, в рабочей системе кроме отталкивающей силы, нужна еще и сжимающая, работающая в противодействии с первой.
Без негативной пружины веса ездока не хватит для того, чтобы заставить вилку сжаться при наезде на мелкую неровность. Чтобы она «жрала мелочь», нужно добавить воздействие негативной пружины, которая поможет «стронуть» вилку даже тогда, когда под колесом что-то очень незначительное.
Негативная пружина может быть выполнена в виде металлической пружины или отдельной воздушной камеры.
Dual или Solo Air
Большинство хороших вилок являются Solo Air, давление в обеих камерах одинаковое (в покое). В этом случае обе камеры накачиваются одновременно, с ниппеля основной воздушной камеры, тогда как в Dual Air имеется возможность настроить для негативной пружины свое давление.
Эта система путает новичков, и если честно, в ней нет особой необходимости. Зато для фетишистов Dual Air оставляет простор для экспериментов, я помню, как я провел немало часов за настройкой негативной камеры на своей RockShox Reba.
Если накачать в негативку большее давление, чем в позитивную камеру, то уменьшается усилие, требуемое для страгивания на мелких неровностях, и вилка становится «плюшевая».
Правда, за это приходится расплачиваться раскачкой при педалировании, но это в свою очередь компенсируется тонкой настройкой платформы.
Как настроить отскок (Rebound) вилки
Отскок — тоже очень важная базовая функция рабочей амортизационной вилки. Без масляного демпфера Rebound пружина мгновенно выстреливала бы назад, после того, как сжалась, отбивая руки.
Как правило, отскок регулируется крутилкой, на которой нарисован плюс и минус (кролик и черепаха и тд). Лично я настраиваю отскок таким образом: нахожу тестовый участок — лучше всего корнистую тропинку, идущую вниз (чтобы быстро набрать скорость).
Откручиваю Rebound на самый быстрый, закручиваю на четверть и еду вниз по тропинке. Если отскок слишком быстрый и бьет в ладони, то прикручиваю немного крутилку и снова прогоняю участок. Смысл — найти тот порог, когда вилка уже не бьет на отскоке, но еще и не затуплена масляным демпфером.
Видел не раз, что некоторые велосипедисты закручивают Rebound на максимум, при этом вилка отходит назад с ощутимой задержкой. Стоит ли говорить, что в таком режиме на серии повторяющихся неровностей она просто не в состоянии быстро отработать.
Кстати, в «имитаторах» роль демпфера выполняет эластомер, который и не дает её работать при первых признаках отрицательных температур.
Еще более крутые вилки
Я думал написать о настройке «платформы» велосипедных вилок высокого уровня, но потом решил воздержаться. По-хорошему, тут нужно писать целую статью с теоретическими выкладками и объяснением терминов типа высокочастотны и низкочастотные колебания.
Платформа — это технологии, предотвращающие паразитную раскачку амортизаторов при педалировании.
К тому же, вариантов платформ немало, и каждая из них настраивается по-своему, причем основа настройки — эксперименты. Поэтому я решил не забивать мозги людям, которые купили или собираются покупать новую вилку.
Подводя итог, могу только посоветовать раскошелиться на хорошую амортизационную вилку всем, кто ездит на велосипеде в активном стиле, использует горный байк по назначению и ставит перед собой цель улучшить свои скоростные показатели. Вы удивитесь, насколько велосипед станет более управляемым на сложных спусках с корнями и булыжниками.
Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.
Читать также:
Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:
Ремонт и настройка — Настройка подвески, выпуск #1: правильная настройка сэга.
Текст — Tyler Benedict, по материалам www.bikerumor.com
Практически на всех анонсах новых моделей горных байков, которые мы посещаем, нам говорят: «Просто сядьте на байк, а ваш товарищ пододвинет кольцо на штоке амортизатора или ноге вилки к пыльнику, затем спрыгивайте с байка и смотрите, где оказалось кольцо, показывающее сэг.» Если о-ринг именно там, где нужно, мы просто одеваем защиту, шлем и с отличным настроение едем кататься. 
Недавно мне удалось пообщаться с Duncan Riffle, представителем бренда RockShox и менеджером подразделения SRAM MTB, который к тому же является двукратным победителем национального чемпионата США по даунхилу и бывшим участником Кубка Мира по ДХ. Мы обсудили более тонкие моменты настройки подвески. В результате была написана серия из 6 статей + дополнения от Eric Porter, представителя компании Manitou, который в прошлом 11 лет профессионально гонялся в XC/DH/DS/DJ, и от Mark Fitzsimmons, менеджера гоночной программы Fox Racing Shox и профессионального механика по подвеске. Прочитав всю серию статей вы увидите, насколько сложно настроить всю подвеску правильно, но однажды достигнув этого – вы ощутите настоящую магию на трейле.
Первая статья в серии посвящена настройке сэга.
Сэг – это величина хода, на которую подвеска прожимается, когда вы просто садитесь на байк в полной экипировке. Тем самым вы переводите подвеску в активное состояние, в котором она может отрабатывать и корни, и ямы, приклеивая ваши колеса к поверхности трейла. Для правильной настройки вам нужно помнить о двух важных моментах: гоночной посадке и, собственно, величине сэга. Начнем с правильной позиции вашего тела на байке для того, чтобы ваши настройки сэга соответствовали вашему реальному стилю катания.
Сперва убедитесь, что настройки компрессии на ваших вилке и амортизаторе выставлено в полностью открытое положение (или в режим «Спуск/Descent»), затем запрыгивайте на байк.
«Поймите, когда вы настраиваете сэг подвески, центр тяжести вашего тела не должен располагаться над кареткой. – говорит Riffle. – Вы должны быть в той позиции, в которой вы обычно ездите («нейтральная позиция»). Очевидно, что сэг подвески нужно настраивать именно в такой позиции».
Фотографии ниже иллюстрируют разницу между разными посадками райдера на байке. При одинаковом давлении в амортизаторе, индикатор показывает почти 40% сэг, если райдер сидит в седле… 
… и всего 28%, если стоит в агрессивной гоночной позиции. 
Чтобы разобраться, в какой позиции вам настраивать сэг, Fitzsimmons написал короткую памятку:
ДХ-байк: агрессивная атакующая стойка.
Трейл/Эндуро: для обычного катания настраивайте сэг, сидя в седле; для «паркового» катания – стоя на педалях.
Кросс-кантри: настраивайте сэг, сидя в седле.
При настройке подвески весьма кстати будет помощь друга, который поможет вам балансировать на байке, и будет двигать о-ринги на вилке и амортизаторе. Наденьте на себя всю экипировку, в которой вы обычно катаетесь, не забыв наполнить все бутылки и гидропак водой, и запрыгивайте на байк. Попрожимайте несколько раз подвеску, отпустив тормоза, затем становитесь в желаемую позицию (в которой вы обычно катаетесь). Теперь вашему другу необходимо пододвинуть колечки к пыльникам на вилке/амортизаторе, после чего вы должны аккуратно слезть с байка. Не спрыгивайте – в этом случае подвеска может прожаться больше и сдвинуть кольца дальше по штоку аморта или ноге вилки. Для абсолютно надежных измерений вам понадобиться еще один друг, который будет записывать результаты настроек.
Какой сэг мне нужен?
Величина сэга обычно находится в пределах 15-40%. Riffle предпочитает отталкиваться от 25% для 160 мм подвески, и от 30% сэга для байков с ходом 200 мм. Когда он гонялся в ДХ, сэг был обычно от 30 до 35%, в зависимости от конкретной трассы. Кантрийные байки обычно имеют гораздо меньший ход подвески, и сэг обычно не превышает 30% (исключения бывают только на очень жестких трассах).
«Большинство велосипедов работают хорошо при сэге от 20 до 30%, лично я большую часть времени катаю с сэгом 25-30%,» — говорит Porter. «Если вы поделываете невероятные объемы апхилов, вам, скорее всего, нужен сэг ближе к 20%».
В принципе, величина сэга зависит от 4 вещей:
1. Байк, на котором вы катаете.
Какой у него ход подвески, насколько агрессивна рычажность и прогрессия подвески? Если у вас короткоходный байк, значит у вас меньше простора для маневра в настройках, и вам лучше начинать с нижней границы диапазона сэга – с 25%. Если у вашего байка подвеска с большой рычажностью (отношение хода заднего колеса к ходу штока амортизатора), в таком случае байк будет легко продавливать амортизатор на весь ход, если вы настроили подвеску с очень большим сэгом, так что начинайте с нижней границы диапазона настроек. Если у подвески низкая рычажность – делайте все наоборот, начинайте с большего сэга.
2. Рельеф, по которому вы катаете.
Чем агрессивнее рельеф – тем больше диапазон кочек и ям, которые вашему амортизатору и подвеске нужно отработать. Вам следует настраивать подвеску так, чтобы не слишком часто пробиваться, и в то же время так, чтобы…
3. Подвеска должна работать на весь ход.
Это самый легко измеряемый пункт из четырех, достаточно всего лишь резинового колечка на амортизаторе или вилке. Если после большого пролета и приземления у вас еще остается запас хода – значит, ваша подвеска работает не на весь свой потенциал.
4. Ваши личные предпочтения.
Байк должен ощущаться вами «как надо», и в то же время работать на весь ход в большинстве ваших поездок.
Можете не волноваться о том, что слишком большой сэг повлияет на работу вашего байка, ведь настройки компрессии привязаны к скорости работы амортизатора, а не к положению его штока (есть исключения – прим. переводчика). Так что разные настройки сэга никак не повлияют на демпфирование. Величина сэга играет важную роль в кривой прогрессии воздушных амортизаторов, но это уже история для следующей статьи.
Для вилок Fox и Manitou, у которых нет шкалы сэга на ногах вилки, можно использовать специальную линейку Saggle.
Выставление сэга на вилке немного отличается от настройки задней подвески. Не обязательно делать одинаковым сэг спереди и сзади, более важен баланс между передней и задней подвеской байка.
Fitzsimmons из Fox говорит: «Если вы гоняете по трассам очень быстро, вам следует настраивать сэг 15-20% на вилке и 20-25% на амортизаторе. Если вы выкатываете по фану в выходной день – ставьте 20% сэг спереди и 25% — сзади».
Porter добавляет: «Сэг на вилке можно настраивать в пределах 10-15%, сидя в седле. Это достаточно надежный метод, потому как новые трэйловые вилки очень хороши при такой настройке (Manitou Mattoc, Rockshox Pike, Fox 36 и т.д.). При настройке воздушных вилок я обычно начинаю с рекомендованного производителем давления в вилке, затем настраиваю задний амортизатор, после чего выезжаю прокатиться по парку, проделываю серию прыжков, чтобы убедиться в том, что настройки передней и задней подвески ощущаются сбалансированными. Очень важно ощущать байк именно сбалансированным — это позволит чувствовать себя уверенно на любом трэйле.
В случае хардтэйла настройка сводится к поиску той точки, в которой вилка будет упруга в начале хода, но при этом останется способной отработать на весь ход на самом большом дропе, который есть на трэйле.
После общения с Riffle я изменил свою привычную настройку сэга с 22% до 30%, и это позволило моему 100 мм Niner JET 9 RDO просто съедать все мелкие неровности. Конечно, я и раньше был доволен тем, как работает мой байк, но, настроив немного помягче амортизатор, я действительно почувствовал заметное улучшение отработки мелких кочек и неровностей, без заметного проседания задней части байка. Даже если вас полностью устраивают привычные настройки байка, я рекомендую вам поэкспериментировать с ними в следующие пару выездов на трэйл.
п.с: напоминаю, переводчик несет ответственность только за правильность перевода, но не за правильность содержания статьи. прошу разделять эти претензии и не минусовать, если вы не согласны с правильностью содержания статьи. поправки по переводу принимаются.
п.с.2: пользователи сайта chillengrillen могут заподозрить меня в том, что я утянул перевод с этого сайта. прошу не волноваться — я являюсь автором перевода, и размещение этой статьи на 26.ру согласовано с магазином chillengrillen.