что такое рулевой шлейф
Признаки, причины неисправности подрулевого шлейфа, последовательность замены
Неисправность подрулевого шлейфа – частая неисправность современных автомобилей. В случае отказа данного устройства дальнейшая эксплуатация машины сопряжена с некоторыми трудностями, возможен отказ определенных узлов:
Основные причины неисправности подрулевого шлейфа
Под шлейфом в электротехнике понимают жгут проводников в общей изоляции. Иначе его называют ленточный кабель. Такие устройства хорошо известны компьютерщикам.
Многожильный ленточный кабель хорошо подходит для передачи сигналов от вращающегося по оси рулевой колонки устройства. В этом случае шлейф наматывается на специальную мини-бухту. Первоначально по шлейфам передавались сигналы непосредственно с мини-переключателей, установленных на руле, а также к подушке безопасности. Впоследствии на руль стали устанавливать электронное устройство, которое шифрует сигналы для передачи. Это позволило увеличить надежность, снизить количество сбоев.
Однако технические проблемы, связанные с отказом шлейфов, остались. Основные причины ненадежности подрулевых шлейфов:
1. Естественный износ. Механические напряжения при сгибании шлейфа накапливаются. Со временем это приводит к излому проводников.
2. Большой ток при срабатывании подушек безопасности. Особенно опасна с этой точки зрения обманка подушек безопасности. Обычно это резистор сопротивлением 2,2 Ома. Он мгновенно не перегорает, как пиропатрон подушки. Длительное время протекает большой ток, который перегревает шлейф.
3. Коррозия. Даже небольшое количество влаги, попавшее в подрулевое пространство способно вызвать коррозию тонких проводников в месте пайки шлейфа.
4. Дорожно-транспортное происшествие. Повышенные механические нагрузки во время ДТП могут привести к повреждению шлейфа.
Признаки неисправности шлейфа
Начать лучше с компьютерной диагностики. Далее следует приступить к параметрической проверке с помощью мультиметра. Для ее проведения перед демонтажем шлейфа следует снять отрицательную клемму аккумуляторной батареи. На некоторых авто есть переключатель, который отключает блок управления подушками безопасности. В таком случае достаточно переключить его в положение «выключено» (OFF).
Для проведения полной проверки шлейфа его необходимо полностью демонтировать. При этом необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы полностью не повредить конструкцию.
Общие правила демонтажа подрулевого шлейфа
Перед демонтажем конструкции необходимо ознакомиться с последовательностью работ. Инструкции по демонтажу для распространенных марок авто можно найти в интернете. Если такие сведения в сети отсутствуют, следует руководствоваться следующими общими правилами:
1. Перед произведением работ необходимо установить рулевое колесо в среднее (нулевое) положение. Если в инструкции указано сместить руль в определенное положение (например, некоторые модели VW), следует выполнить смещение, одновременно нанеся метки на руль и защиту рулевой колонки.
2. Далее следует приступить к разборке кожуха колонки. Помимо саморезов она крепится на защелках, поэтому разбор необходимо производить в теплом помещении, чтобы их не заломать.
3. На внутренней стороне руля может быть предусмотрено специальное крепление подушки безопасности.
Демонтировать подушку безопасности следует с особой осторожностью. Лучше в этот момент воспользоваться помощью. Часто после откручивания крепления она сразу «отваливается», так как дополнительных элементов крепежа (направляющих, скоб и др.) не имеется. Если подушка оторвется от проводки, она придет в негодность. Напомню, что работу с подушкой необходимо производить при отключенной клемме АКБ.
4. После освобождения конструкции руля приступают к откручиванию болта его крепления. Перед его откручиванием обязательно наносят риски на рулевой вал и рулевую втулку, чтобы не было проблем с дальнейшей корректной установкой руля.
5. Дальнейший этап – снятие «стрекозы» (блоков подрулевых переключателей света, стеклоочистителей, поворотников и др.) Перед этим необходимо отсоединить все разъемы к ним. В некоторых моделях авто шлейф можно снять, не демонтируя «стрекозу».
6. Обычно подрулевой шлейф крепится на скобах, иногда находится под пластмассовой защитой.
7. Итак, подрулевой шлейф в руках. Сначала производят визуальный осмотр. Если сам шлейф пожеван, оборван либо нарушена его целостность, то, скорее всего, его необходимо менять, лучше в сборе. Если он имеет незначительные повреждения, можно отремонтировать. Самостоятельно ремонтировать шлейф без специального опыта не советую. Можно отнести к специалистам по ремонту мобильной техники или ноутбуков. Они на этом не один шлейф съели. Можно, конечно навесить пару припойных «соплей» при помощи флюса из таблетки аспирина, но не факт, что такой контакт прослужит долго.
8. Если конструкция подрулевого шлейфа восстановлению не подлежит, необходимо приступить к поиску замены. Сейчас в интернет-магазинах можно найти запчасть для любой распространенной модели авто.
9. Желательно о приобретении нового рулевого шлейфа позаботиться заранее. Если под рулем что-то начинает хрустеть с вышеперечисленными признаками неисправности, то устройство точно подлежит замене. Лучше совместить в одном ремонте демонтаж неисправного и установку нового шлейфа. В таком случае рулевой механизм не смещается, есть большая вероятность корректной установки. Если собрать рулевую колонку без шлейфа, затем несколько недель поэксплуатировать авто, после чего установить запчасть, существует большая вероятность некорректной установки. При этом шлейф может оборваться или вновь зажеваться.
Как правильно установить подрулевой шлейф
Универсальных рекомендаций на этот случай мало. Прежде всего, при монтаже конструкции рулевого управления необходимо строго соблюдать совмещение всех предварительно установленных меток и рисок, последовательность работ. Следует предварительно осмотреть конструкцию шлейфа, возможно, на ней есть дополнительные метки положения.
При установке рулевого болта необходимо пользоваться динамометрическим ключом. После монтажа конструкции необходимо проверить плавность вращения рулевого колеса. Для этого передние колеса лучше «вывесить». Далее медленно при слабом усилии вращать рулевое колесо в крайние положения. Зажигание при этом следует включить (предварительно, накинув клеммы аккумулятора), двигатель не заводить. Если при предельных углах поворота руля будет наблюдаться посторонний шум, либо дополнительное усилие, лучше еще раз проверить правильность установки шлейфа.
В заключение ремонтных работ может потребоваться адаптация рулевого управления с помощью диагностических средств.
Ремонт рулевого шлейфа, сброс ошибки аирбага
Ну че, много писанины уже позади. Но этот пост кажется последний, касающийся замены рейки и разгребания всех последствий.
Что такое рулевой шлейф
Это Катушка с длинным шлейфом, которая расположена вокруг рулевого вала. Она раскручивается и скручивается при поворотах руля в разные стороны.
Как рвется шлейф
Часто это бывает после ремонтов, связанных с разбором полным или частичным рулевого кардана, отсоединением его от рейки. Именно в этот момент появляется возможность провернуть руль на количество оборотов большее, чем позволяет рулевая рейка (полтора вправо и полтора влево от середины для реек с гуром).
Отсоединил кардан от рейки, руль провернулся влево, к примеру, ты не заметил и подсоединил его к рейке обратно. А при прокачке гуром новой жижи вертанул бодро руль до «нового» предела, до которого шлейф уже не дотягивает. Шлейф лопается.
Какие последствия
Начинает постоянно мигать чек-лампочка аирбага вверху приборки посередине. Перестает работать, аирбаг и сигнал, ну и все что у вас там еще приколхожно на руле заодно (обогрев руля, включение заднего прожектора, кнопка подачи нитро и тп).
Самопроизвольно аирбаг выстрелить не сможет, тк для этого ему понадобится напряжение. При сорванном шлейфе такое не реально, да еще и при отсутствии причин для подачи этого напряжения. Так что бояться нечего!
Восстанавливаем шлейф.
Контрактный стоит рублей 400, плюс доставка рублей еще столько же. Заменить его очень просто, по сравнению с восстановлением, поэтому как вариант.
К моменту решения этой проблемы, я уже нормально потратился на замену рейки и тратить лишний рубль, да еще на такой тупой собственный косяк очень не хотелось и было обидно.
Конечно в любом случае нужно разобрать руль и посмотреть в каком месте обрыв и в каком состоянии сам шлейф, не зажевался ли он, пока вы ездили с ошибкой.
Первое че понадобится — крестовая отвертка с длинным тонким жалом, чтобы снять нижнюю панель под рулевой колонкой.
Всего шурупов там пять, но два из них в узких тоннелях, так что ашан-отвертки с насадками не подойдут((
Делаем это быстро без лишних сомнений, ибо самая дрочь впереди и время надо экономить.
Далее снимаем с рулевого колеса заглушки слева и справа. Есть еще снизу, но ее можно и не трогать.
Тут вы валите искать в магазе и по друзьям набор ключей ТОРЕКС. В тазомагазе взял за 220р. Качество так себе, но на два болта хватило.
Болты на анаеробном герметике, поэтому понадобится сила. Я взял ручку отвертки
Открутив оба болта, можете сразу вынуть середину с аирбагом, а можете предварительно отсоединить фишку под нижней заглушкой, пофигу.
Фишку отсоединили аирбаг отложили подальше. На кучу всевозможных болтиков внимания не обращаете. Нужно открутить только среднюю большую гайку. Гайка эта с поворотным основанием, поэтому скорее всего открутится без проблем. берем палку, подпираем с нужной стороны рулевое колесо и откручиваем гайку головой на 19, если не ошибаюсь
Фоткаем метку перед снятием
После снятия можете зафоткать круглую пластмасску тремя выпухлостями, которые входят в рулевое колесо. Эта пластмасска сбрасывает поворотник при обратном повороте руля. При сборе нужно попасть в эти пазы обратно, не замять их и не сломать.
Отсоединяем фишку и снимаем рулевое колесо.
Можете заодно и руль отдать на перешивку, он у вас наверняка облез или одет в докторскую колбасу.
Вот он шлейф! средние три винтика нам трогать не придется вообще, даже не начинайте их откручивать. Снимаете четыре винта по периметру, отсоединяете фишку шлейфа с белой защелкой и гоу домой в тепло.
Снимаем крышку, на которой прикреплен желтый разъем. Там нужно отогнуть усики и все вроде.
Снимаем желтую пластиковую хрень, отвинтив два самореза и отогнув аккуратно потайной зажимчик. Высвобождаем фишку с оборванным куском шлейфа.
Собственно тут и наступает момент истины, становится видно стоит ли заниматься шлейфом. У меня все было оборванно ровненько, по самурайски.
Разъем разбирается практически полностью, никакого варварства не понадобится, очень круто все сделано.
Теперь немного о шлейфе. Он из себя представляет довольно крепкую и упругую оболочку с тонкими металлическими ленточками. Чтобы сохранить жесткость этой пружины, нужно взять обрезанный край отступить пол сантиметра и пропаять оболочку, оголив жилы. Тем самым края жил останутся в оболочке и будут крепко в ней держаться.
Теперь берем ровняем другой край шлейфа, зачищаем теперь уже без запаса жилы, лудим и припаиваем аккуратно к первой заготовке. Все это дело я залил поксиполом, лишнее обшлифовал. Получилось крепко!
Все! А весь этот геморой по обратной сборке описывать не буду, сами допетрите))) Главное не загубите возвратный механизм поворотников.
Сброс «Бешеной обезьяны»
Некоторые на сервис за этим едут, а тут даже скрепка не нужна, просто ключи от машины.
1) Поверните переключатель зажигания в «On».
2) После того, как лампа ”AIR BAG” начнет мигать (около 5 сек.), сразу поверните переключатель зажигания в «Off» не позднее 1 сек.
3) Ждите больше чем 3 секунды.
4) Повторите шаги с 1 по 3 три раза.
5) Поверните переключатель зажигания в «On».
Все вы свободный человек. Тут больше и желать не чего)))
Ремонт шлейфа руля
Всем привет, плохие парни!
Не так давно заметил, что при вращении руля происходит некое щёлканье, сопровождающееся весьма неприятным перепадом усилий на рулевом колесе. Беглый осмотр сразу вывел на чистую воду преступника — шлейф руля 3c0 959 653 b или 3C0959653B. Еще он называется механизм подрулевой для SRS, шлейф подушки руля, кольцевой контакт руля, улитка и прочая живность.
Сам шлейф внутри с демпферной полосой совместно со смазкой образовали цельный комок, перегибающийся местами в 3 слоя, местами проскальзывая при вращении.
В процессе разбора выяснилось, что оторвался один конец демпферной полосы. При помощи паяльника и куска подобного пластика цельность конструкции была восстановлена. Пусть смотрится и не очень, но функционально получилось не хуже, чем на заводе.
Стоить заметить, что само кольцо имеет достаточно надёжную конструкцию. Сломалось оно не случайно — кто-то при снятии руля неправильно его обратно установил.
Не трудно догадаться, что смазка превратилась в желтую липкую субстанцию, местами даже более тёмного цвета, ага. Всё это дело тщательно разбирается и обезжиривается этиловым спиртом, либо его эквивалентом. Шлейф уже выпрямил об угол стола, был местами перегнут. Кстати, смазка там нужна вовсе не для уменьшения трения (казалось бы), но об этом позже.
В разобранном виде все это добро выглядит жутко, поэтому было решено немедленно приступить к сборке.
Обратите внимание, как вставляется первый конец полосы. Шлейф вместе с полосой наматывается по наружному радиусу внутренней области.
Далее второй конец вставляем в вырез в белой части корпуса:
В результате в соответствующий слот вставляется сам разъем, обратите внимание на перегиб, он должен быть именно таким.
Остаётся покрутить туда-сюда для распределения смазки и замерить ровно 3 оборота от любого крайнего положения кольца.
Смазка распределена равномерно:
Остаётся защёлкнуть крышку и… проинсталлировать на место.
Ремонт шлейфа подрулевого блока
Довольно распространенной проблемой на Тигуанах оказался отказ электроники мультируля из-за обрыва шлейфа подрулевого блока. В основном это происходит у водителей-девушек с длинными волосами. Цена нового блока особенно в последнее время прилично выросла – поэтому будем чинить!
И так, если неожиданно на приборке загорается символ «беременный мужик», перестает работать сигнал и кнопки на руле – скорее всего порвался шлейф :
В диагностике неисправность выглядит так :
Адрес 15: Подушки безопасности
1 неисправность:
00588 — Пиропатрон подушки безопасности водителя(N95)
001 — Превышен верхний предел — Индикатор неисправности ВКЛ
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527)
1 неисправность:
365080 — Панель управления на рулевом колесе
U108E 00 [009] — нет связи
Сначала необходимо снять руль. Сложного в этом особо ничего нет – отчетов куча. Перед снятием руля – необходимо запомнить одно правило : поставить колеса прямо, выключить зажигание и не включать его до постановки руля на место! Иначе есть вероятность «грохнуть» рейку!
Далее снимаем сам подрулевой блок. Отсоединяем все разъемы и откручиваем блок.
Шлейф находится в верней части блока – поэтому не нужно без необходимости лезть в нижнюю и ковырять плату!
Сначала снимаем верхнюю крышку. Просто аккуратно поддеваем ее отверткой через центральное отверстие:
Поворачивая отвертку отжимаем защелку и приподнимаем крышку. Можно конечно набрать скрепок и подсовывать их под каждую защелку – но так быстрее и проще. Главное отвертку подходящего размера подобрать.
Сняли :
Видим причину обрыва шлейфа – проставочные кольца сбились и шлейф перестал раскладываться как положено.
Теперь снимаем вторую верхнюю крышку – поочередно отщелкивая защелки по периметру.
Вытаскиваем проставочные кольца и аккуратно вынимаем шлейф. Внимательно осматриваем внутренности находим виновника и все-все аккуратно и тщательно разматываем и удаляем!
Обычно это волосы! Они попадают сначала под руль, затем под верхнюю крышку, наматываются на центральную часть блока, зацепляют проставочные кольца, кольца сбиваются в кучу и шлейф наматываясь на них рвется. В новых блоках производители постарались модернизировать крышку сделав дополнительный буртик – но это все равно не помогает.
Расправляем шлейф от заломов, протираем его насухо и ровненько обрезаем место обрыва. Паяльником очищаем концы дорожек от изолирующего слоя пластика. Это самый простой и удобный способ. Делаем это с обоих сторон.
Облуживаем с обоих сторон. Далее – ответная часть. Аккуратно поддеваем фиксирующую накладку ножом и греем термофеном черные «шпыньки» которые ее держат.
Температура плавления шпыньков меньше чем самой накладки – но все равно нужно быть аккуратным. Когда шпыньки размякнут накладка легко с них снимется – тянуть ножом сильно не нужно!
Удаляем остатки шлейфа с разъема и облуживаем контакты.
Размечаем место шпыньков на шлейфе и прокалываем его иголкой.
Надеваем шлейф на шпыньки и пропаиваем. Здесь главное не перевернуть шлейф. Для этого прикладываем разъем и шлейф к блоку, чтобы понять их взаимное расположение.
Ставим на место фиксирующую пластину и немного расплавляем шпыньки.
Пару моментов : если при снятии шпыньки недостаточно распрямились – можно их погреть до установки шлейфа термофеном и плоскогубцами придать им необходимую форму для облегчения установки пластины. При раславлении шпыньков пластину желательно посильнее прижать, например с помощью плоскогубцев.
Прозваниваем выводы шлейфа и убеждаемся в качестве пайки. Можно собирать!
Подготавливаем корпус – как уже писал выше : очищаем все от инородных предметов и протираем салфеткой старую смазку.
Наносим небольшое количество новой. Просто макаем ватную палочку в тюбик и смазываем внутренности блока. Лишняя смазка может навредить, так что без фанатизма!
Далее пожалуй самый важный момент – укладка шлейфа.
При работе руль делает по полтора оборота в каждую сторону от центрального положения. Кольцо подрулевого блока в свою очередь позволяет сделать по 2,4 оборота в каждую сторону от центрального положения. По этому грубо говоря остается запас по одному обороту в каждую сторону. Т.ч. укорачивание шлейфа на 3-5 см ничем не грозит для нормальной работы блока.
И так – выставляем среднее положение кольца подрулевого вращая его из стороны в сторону и считая обороты. Должно получиться по два с половиной (почти) оборота в каждую сторону. Затем, крутим его по часовой до упора и оставляем в таком положении. Начинаем укладку шлейфа с установки на место наружнего разъема.
Далее раскладываем шлейф по наружной части части кольца пока он не закончится. Затем делаем петлю и вставляем внутренний разъем в фиксирующие пазы.
Протираем насухо проставочные кольца, удаляем загрязнения, если есть, но БЕЗ использования каких либо очистителей, растворителей и т.п! Просто салфеткой.
Очень важно правильно расположить кольца. Система их фиксации не вызывает доверия…даже наоборот – не верится, что такая конструкция может работать годами! Но, что делать…
Первым ставим кольцо возле петли. Необходимо убедится, что ни при каких обстоятельствах шлейф не упрется в это кольцо при крайнем положении.
В то же время – нельзя оставлять слишком большой зазор, т.к. второе кольцо, которое будет стоять «внутри» петли — можно сказать основное – оно отвечает за правильное начало укладки шлейфа. Расстояния между этими кольцами должны быть не слишком большими. Если посчитать зубчики на внутренней шестерне – можно примерно прикинуть, сколько зубчиков оставлять между кольцами…но одинаковое количество все равно не получается. Расставляем кольца более менее равномерно :
Далее… Протираем большую наружную крышку, смазываем и ставим на место
Все, в таком положении можно аккуратно покрутить улитку от упора до упора и убедится, что шлейф раскладывается и складывается правильно, кольца не смещаются и не перескакивают. Значит все сделано правильно и можно закрывать малую верхнюю крышку. Выставляем блок в среднее положение (по 2 с половиной в каждую сторону).
Ставим блок на место, прикручиваем, подсоединяем разъемы, устанавливаем руль. Подушку подключаем, но не защелкиваем. После этого можно включить зажигание и проверить работу кнопок и сигнала. На приборке остануться гореть ошибки по подушке, возможно рулю и АБС… какие-то можно сбросить сделав адаптацию руля, проехав немного… Ошибку по подушке придется сбрасывать диагностическим шнурком.
На этом вроде все…Девушки, ездите за рулем откинувшись на сиденье — не нужно торчать в лобовом, там ничего интересного!
Комментарии 42
Они просто замыкаются перемычкой в разъёме когда его отсоединяешь. Это на подушку.
Всем привет. Подскажите какую ошибку выдает Вася при обрыве шлейфа?
Ошибку по подушке водителя и по кнопкам мультируля, если есть.
В общем предистория: перестал работать сигнал и кнопки руля (подсветка кнопок работает) заказал с разборки подрулевую улитку поменял но проблема не ушла. Прозвонил шлейфы в моей и в той что заказал в обоих случаях шлейфы прозваниваются.
По подушки руля ошибок нет.
Лог Васи:
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 3C0-953-569.clb
Part No SW: 3C5 953 501 BF HW: 5K0 953 569 S
Компонент: LENKS.MODUL 009 0135
Ревизия: FF010036 Серийный номер: 20100524300845
Кодировка: 0982070002
Мастерская #: WSC 05311 115 00000
Данные ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 6AD1E44E8D3BB5115D-803E
Multifunction steering wheel control module:
Подсистема 1 — Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-TK6 H06 0022
Кодировка: FFFFFF
1 неисправность:
365086 — Блок управления многофункционального рулевого колеса
B114D 96 [009] — Сбой внутренней детали/системы
Подтверждено — протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 179
Посмотрите внимательно разъем блока мультируля. Бывает туда попадает влага в щели подушки при мойке возможно и окисляется. Снимите сам блочек и откройте.
Вы имеете в виду разъемы подключения от подушки к подрулевому блоку, если про них то этот шлейфик я тоже прозванивал все ОК.