Нива 2121 отвязка переднего моста своими руками: разбираем плюсы и минусы, чертежи и пошаговая инструкция
Нивоводы постоянно спорят о целесообразности отвязки редуктора переднего моста от двигателя. Мнения противоположны – от «обязательно делать» до «ни в коем случае». Доводы противников операции просты: «Заводская конструкция самая надежная».
Что дает
Сторонники доработки считают, что отвязка моста снижает шум и вибрации (а значит, продлевает ресурс редуктора), и позволяет безболезненно для полуосей производить лифт подвески. К тому же, на более поздней модели крепление моста независимое.
Не буду убеждать вас в пользе этого решения, или его негативных последствиях. Я расскажу, как правильно выполнить эту работу.
Технология доработки на примере автомобиля Нива «Турбо Оса»
Технология отработана на этой модели, РПМ (редуктор переднего моста) серийно имеет независимый подвес. Для экономии времени вы можете приобрести уже готовые комплекты отвязки.
Многие автолюбители изготавливают кронштейны, пластины и крепления собственными руками, предоставляя коллегам чертежи собственной разработки.
Подобные элементы конструкции обязательно изготавливаются из прочной стали. Использовать в качестве площадки для креплений фабричные силуминовые элементы недопустимо.
Общие правила доработки
Отвязка моста может производиться с помощью комплекта подвеса редуктора от Шевроле НИВА.
Поэтому большинство владельцев автомобиля предпочитают изготовленные самостоятельно или в заводских условиях стальные кронштейны.
Для автомобилей, принимающих участие в соревнованиях «офф-роад», разработан вариант стального корпуса РПМ. Такой редуктор конструктивно оснащен проушинами для независимого подвеса.
Существуют и дополнительные подрамники для экстремальных условий использования НИВЫ.
Варианты комплектов
В продаже можно встретить несколько разных вариантов готовых комплектов для отвязки редуктора переднего моста ВАЗ 2121. Рассмотрим некоторые из них.
Готовый кит комплект ZSTehnology ОПМ-1 для отвязки РПМ Нива, в который входят стальная крышка картера переднего редуктора и кронштейны, соединяемые через сайлентблоки и привариваются к передней балке.
Розничная цена данного комплекса составляет 3100 рублей. Из недостатков: придется докупить обоймы и втулки стабилизатора.
Более прочный и полный комплект ZSTehnology ОПМ-2 Ультра-PRO. В отличие от предыдущего в комплектацию входят все необходимые детали и возможно применять на всех модификациях Нивы. Цена в магазинах составляет 4000 рублей.
Комплект для независимого крепления редуктора переднего моста ВАЗ 2121-2131 от компании СОНДА представляет собой аналогичный набор кронштейнов и стальной пластины для дополнительной защиты. Стоимость такого набора составляет 4100 руб.
Существуют компании, которые занимаются доработкой автомобилей Нива, они могут под заказ сделать комплект для отвязки с более качественной проработкой деталей, что повысит надежность узла. Некоторые владельцы отечественных внедорожников предпочитают изготавливать самодельные детали для отвязки переднего моста.
Последовательность работ
Отвязка переднего моста завершена, ваш внедорожник стал намного комфортнее на трассе и надежней на бездорожье.
Несколько полезных советов
Я надеюсь, представленный материал поможет вам при проведении работ по самостоятельной отвязке. Для того чтобы принять решение, производить подобную модернизацию или нет – посмотрите видео ниже. На нем хорошо заметно, какие взаимные вибрации передаются от двигателя к мосту и наоборот, во время движения. РПМ автомобиля НИВА на видео жестко крепится к силовой установке.
Полезное видео
Посмотрите визуально как работает передний мост ВАЗ 2121 в видео ниже:
Хроники — Замена РПМ
Начну с самого начала…
Когда только приобрел машину было много радости и счастья после той погремухи что была. Машина ровно едет, в салоне тишина, управление супер и все круто. Но был один момент, легкий гул с трансмиссии, при разгоне и торможении двигателем, в диапазоне 2000-2500 об/мин. Было не понятно почему гудит при определенных оборотах тк трансмиссии по логике пофиг когда гудеть… Грешил на раздатку, потому как на старой чихотке она завывала и тут я подумал конструкция такая ну и машина новая притрется и пройдет гул. После ТО№1 изменений ноль, ладно подумал все равно тихо и комфортно. Со временем как и у всех нормальных людей я привык к такой жизни и уже вспоминал ту Ниву как страшный сон, а уши захотели большего шумового комфорта. Но это гул не давал того чего теперь хотелось и он стал раздражать особенно на скорости за 100-120 км/ч, двигателя не было слышно, только противное подвывание. Меня это хоть и напрягало но как говориться жить можно, и тут я прокатился на Ниве друга которая на 2 месяца старше моей… Я обалдел (другое слово сюда больше подходит) на скорости 130 км/ч в салоне тишина и покой только слегка слышно работу движка. Я задумался и начал прислушиваться откуда же идет гул. Шел он с переднего моста особенно отчетливо было слышно при разгоне. Вариантов несколько: брак РПМ и главной пары, бракованные подшипники и не правильны момент затяжки хвостовика.
Поехал к своему дилеру на сервис. Объяснил мастеру что да как, мол гудит и это РПМ либо брак либо все перечисленное выше. Мы с ним прокатились, он да гул есть и это где то спереди, отправили на диагностику. Через 4 часа говорят приходите забирать все посмотрели. Пришел и говорят мастера покатались по ремзоне, послушали все нормально это конструкция такая так и должно быть… Я в шоке это какими дебилами надо быть что бы такую ересь нести еще и когда я сам им все объяснил и показал… Сориться с главным мастером не было не сил не времени нужна была машина, пришлось заплатить за диагностику 1200 р. Приехав домой написал жалобу на дилера заводу GM-AV рассказав все в подробностях. Через пару дней мне звонит из сервиса менеджер и спрашивает как я оцениваю их работу по 10 бальной шкале, я и ответил 0! Она даже по моему сразу не поверила и сказала что еще ни кто так не оценивал. Я все рассказал и она сказала что со мной свяжется главный мастер. Через день мне ответили с завода, обращение принято будут разбираться что за на. И тогда же позвонил главный мастер и мы договорились что я еще раз приеду.
Через неделю приехал опять на диагностику, покатались с главным мастером он тоже сказал что гул есть будем смотреть. Загнали на подъемник, я сижу на верху смотрю на это через окошко и попиваю кофе. Работник где-то час что то там щупал, пырился, потом подошел главный мастер и они вдвоем еще час щупали и пырились. Звонят мне и говорят что да действительно не порядок с РПМ, надо менять…
Сказали что РПМ прейдет через пару недель. Прошло 3 недели звонка нет, звоню сам менеджер занят другой машиной, думаю перезвоню попозже. Через пол часа звонят из сервиса и говорят что мой редуктор пришел и можно ставить, вот интересно если бы я не позвонил через сколько они про меня вспомнили, хотя может это совпадение и РПМ только-только пришел… Неее. Через несколько дней приехал менять, заняло это у них 8 часов хотя обещали за 4-5 часов поменять, даже поспать успел на диванчике… Цена вопроса замены РПМ у официального дилера 18000 р. счет отправлен на завод, видимо вместе с редуктором.
Теперь счастье и покой после 22000 пробега новый РПМ. Гул прощай…
Установка отвязки переднего моста на ниве
Технология доработки на примере автомобиля Нива «Турбо Оса»
Технология отработана на этой модели, РПМ (редуктор переднего моста) серийно имеет независимый подвес. Для экономии времени вы можете приобрести уже готовые комплекты отвязки.
Многие автолюбители изготавливают кронштейны, пластины и крепления собственными руками, предоставляя коллегам чертежи собственной разработки.
Важно! Подобные элементы конструкции обязательно изготавливаются из прочной стали. Использовать в качестве площадки для креплений фабричные силуминовые элементы недопустимо.
Общие правила доработки
1. Крепление отвязанного моста должно быть на трех или четырех точках, не имеющих жесткой связи с двигателем. 2. В качестве опор используется балка переднего моста и стабилизатор поперечной устойчивости. 3. При определении нового положения РПМ важно не допустить горизонтального смещения осей карданного вала и полуосей.
Отвязка моста может производиться с помощью комплекта подвеса редуктора от Шевроле НИВА.
Поэтому большинство владельцев автомобиля предпочитают изготовленные самостоятельно или в заводских условиях стальные кронштейны.
Для автомобилей, принимающих участие в соревнованиях «офф-роад», разработан вариант стального корпуса РПМ. Такой редуктор конструктивно оснащен проушинами для независимого подвеса. Существуют и дополнительные подрамники для экстремальных условий использования НИВЫ. При установке последних, вопрос: «как отвязать передний мост» не стоит, поскольку редуктор крепится в подрамнике.
Варианты комплектов
В продаже можно встретить несколько разных вариантов готовых комплектов для отвязки редуктора переднего моста ВАЗ 2121. Рассмотрим некоторые из них.
Готовый кит комплект ZSTehnology ОПМ-1 для отвязки РПМ Нива, в который входят стальная крышка картера переднего редуктора и кронштейны, соединяемые через сайлентблоки и привариваются к передней балке. Розничная цена данного комплекса составляет 3100 рублей. Из недостатков: придется докупить обоймы и втулки стабилизатора.
Более прочный и полный комплект ZSTehnology ОПМ-2 Ультра-PRO. В отличие от предыдущего в комплектацию входят все необходимые детали и возможно применять на всех модификациях Нивы. Цена в магазинах составляет 4000 рублей.
Комплект для независимого крепления редуктора переднего моста ВАЗ 2121-2131 от компании СОНДА представляет собой аналогичный набор кронштейнов и стальной пластины для дополнительной защиты. Стоимость такого набора составляет 4100 руб.
Существуют компании, которые занимаются доработкой автомобилей Нива, они могут под заказ сделать комплект для отвязки с более качественной проработкой деталей, что повысит надежность узла. Некоторые владельцы отечественных внедорожников предпочитают изготавливать самодельные детали для отвязки переднего моста.
Установка отвязки переднего моста на ниве
Отвязка редуктора переднего моста – независимое крепление редуктора переднего моста на НИВЕ.
Отвязка редуктора переднего моста – независимое крепление редуктора переднего моста на НИВЕ, зачем это нужно. После очередной поездки на достаточно дальнее расстояние (700 км) по междугородним дорогам России и ближнего зарубежья, я вновь задумался о том, чем ещё можно улучшить комфорт моей пятидверной Нивы (ВАЗ 2131). Для формирования общей картины моего автомобиля: шумоизолирован, установлены анатомические сиденья, силовые пороги, экспедиционный багажник и шоссейная тихая резина на легкосплавных дисках. Искушенному читателю не нужно рассказывать, как ведёт себя длинная Нива на трассе: после четырех лет езды на «коротыше» (ВАЗ 21213) чувствую себя теперь капитаном крейсера – одним словом, ощущения только положительные.
Итак, в чем же дело? При движении с постоянной скоростью всё почти идеально – нет ни лишних шумов, ни вибраций. Но, к сожалению, по нашим дорогам с постоянной скоростью может ездить только военная техника, а на дорогах ближнего зарубежья приходится постоянно подстраиваться под ограничения скорости: 60, 80, 100 км/ч. Из этого вытекает необходимость постоянно сбавлять скорость и, следовательно, идти на интенсивный разгон – иначе говоря, активно работать педалью газа и двигателем, который, конструктивно, составляет практически одно целое с редуктором переднего моста. Благодаря такой конструкции все вибрации, возникающие при резком возрастании оборотов двигателя, передаются на редуктор и, наоборот, все моменты силы, работающие на скручивание редуктора за счет вращения переднего карданного вала и полуосей поступают на двигатель, а с него через подушки на кузов. Это если на НИВЕ не реализовано независимое крепление редуктора переднего моста – отвязка редуктора переднего моста. Отсюда в передней части автомобиля возникает вибрация, от которой, как оказалось, можно (и даже, я считаю, нужно!) избавиться.
Решение, которое я нашел для себя – это комплект независимого крепления редуктора переднего моста (отвязка редуктора переднего моста). Если говорить кратко, то это комплект деталей, который позволяет открепить редуктор переднего моста от двигателя и закрепить его на балку передней подвески и стабилизатор передней подвески. Это простое и эффективное конструкторское решение реализовано на Шевиниве (Chevrolet Niva) и испытано не одним поколением спортсменов и нивоводов. Установка комплекта независимого крепления редуктора значительно снижает вибрацию и, как следствие, низкочастотный гул в машине, который так утомляет в дальней дороге.
Важно сказать о двух бонусах, которые получает автомобиль при установке данного комплекта: корпус редуктора защищает толстая (около 7 мм) стальная пластина, а сам редуктор приобретает более низкое, в сравнении со штатным, расположение относительно оси вращения передних колёс, что благотворно сказывается на долговечности ШРУСов на лифтованных Нивах за счет приближения углов работы приводов к стандартным параметрам.
Как я уже сказал, данное решение реализовано на Шевроле Ниве заводом-изготовителем, но и для неё есть возможность поработать над креплением переднего редуктора и защитить его от камней и брёвен на бездорожье – это установка комплекта независимого крепления редуктора переднего моста Chevrolet Niva повышенной прочности. Одним словом, любую Ниву благодаря этому комплекту можно сделать комфортнее и надёжнее.
Последовательность работ
Отвязка переднего моста завершена, ваш внедорожник стал намного комфортнее на трассе и надежней на бездорожье.
Видео работы переднего моста
Поясните по поводу снятия переднего моста.
1) нужно поставить машину на подъемник или же смотровую канаву и вывесить переднюю часть;
2) снять штангу стабилизатора устойчивости, затем тоже проделать с растяжками поперечины подвески и защитной пластиной картера двигателя;
3) отсоединить амортизаторы от нижних рычагов подвески, а передний карданный вал отключить от фланца ведущей шестерни редуктора;
4) отсоединить шаровой шарнир, потом снять пружину, а тяги рулевого привода отключить от поворотных рычагов;
Несколько полезных советов
Я надеюсь, представленный материал поможет вам при проведении работ по самостоятельной отвязке. Для того чтобы принять решение, производить подобную модернизацию или нет – посмотрите видео ниже. На нем хорошо заметно, какие взаимные вибрации передаются от двигателя к мосту и наоборот, во время движения. РПМ автомобиля НИВА на видео жестко крепится к силовой установке.
Отзывы и наблюдения
Опираясь на опыт владельцев внедорожника Лада 4х4 можно выделить ряд преимуществ после отключения переднего моста:
Задний привод на ВАЗ 2121 имеет ряд недостатков:
Зачем покупать полноприводную Ниву, а затем отключать передний мост? Отсутствие необходимости эксплуатировать внедорожник за городом? Экономия на бензине? Стоит задуматься, получится ли сократить расходы на обслуживание автомобиля, когда в скором времени после отключения одного из мостов придется выполнять преждевременный ремонт.
отвязка РПМ
Большая часть заядлых нивоводов походит через это)
Много расписывать не буду, всё достаточно банально.
Покрасил кронштейны, плиту и крышку РПМ
Отмыл корпус РПМ. Заменил сальник, фланец и распорную втулку РПМ (старый подтекал).
По поводу установки:
Был выбран несколько иной путь. Не стал снимать мост, снял только правый (родной) кронштейн (правда пришлось помучатся болгаркой). Подпилив его и водрузив временно на место с новым. Это было сделано для того чтобы верно выставить мост.
Гайки шпилек левых «родныйх» кронштейнов ослабил на 1-2витка, то же самое проделал с болтом крепления правого «родного» кронштейна.
Вот что из этого вышло:
Если ослаблять дальше — кроны лягут на балку, мне этого не нужно, т.к зазор между двигателем (кронштейн левой подушки ДВС) и РПМ был достаточен (данный крон не удаляется после отвязки РПМ т.к является несущим для ДВС)
Комплект danil4x4 оказался до ужаса продуманным! Всё совпало!
Остаётся лишь откорректировать зазоры (2-3мм) под сварочные швы и прихватить уши. После чего снять РПМ, окончательно обварить и покрасить их.
Что и было сделано.
После отвязки удалил правый и левый (ближе к КПП) кронштейны. К сожалению третий кронштейн опоры КПП является несущим кронштейном опоры двигателя. С ним проблем не возникло (срезать не пришлось), зазор порядка 5мм.
Данный тип крепления РПМ устанавливается заводом на Нивах с лета 2016года!.
Это позволяет разгрузить подушки двигателя и избавиться от взаимной передающейся вибрации РПМ — ДВС.
Подушки в последствии заменил на «классические».
Лада 4×4 3D 2006, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 23
Заказывал тоже у Данила, качество изделия и надёжность продавца без сомнения! Мне очень понравилось с данным девайсом
Из минусов данной конструкции — стальная лопата. Рекомендую Шнивскую силумин. Иначе в случае нагрузок сломает весь корпус редуктора, если лопата будет от Шнивы, то сломает её, а это проще, и доехать со сломанной лопатой можно помаленьку.
Вот только не готов ответить — размеры стальной и дюралевой совпадают ли.
ломало уже)
на первой шниве
у меня тоже, ковылял с десяток километров до дома лязгая карданом об стаб)))
У меня от производителя СКРПМ, так я сам мерил…
в руках увесисто, держать приятно)
варил на максимальном токе, дабы прогреть балку, кроны не «поплыли»
Проблема лопат и ушей на ШНивах, это крутящий момент, изгибающий при критичных нагрузках эти узлы.
Толщина Вашей лопаты и ушей мм в шесть, думаю нормально.
А вот лопаты на СКРПМ на ШНИву делают в 3-4 мм, усиливая по минимуму. Лучше консольно, но у Вас жира в норме, изогнуть не должно.
измерю по возможности
Проблема лопат и ушей на ШНивах, это крутящий момент, изгибающий при критичных нагрузках эти узлы.
Толщина Вашей лопаты и ушей мм в шесть, думаю нормально.
А вот лопаты на СКРПМ на ШНИву делают в 3-4 мм, усиливая по минимуму. Лучше консольно, но у Вас жира в норме, изогнуть не должно.
Не крутящий момент!
Про такой первый раз слышу!
Да я и так это понял)))
Толщина металла, какова?
Лопаты, ушей и кронов на балку.
ответ на эти вопросы лучше спросить у производителя danil4x4
Толщина металла, какова?
Лопаты, ушей и кронов на балку.
Лопата 8
Проушина 6
Кроны 4
Отвязка переднего моста, финал. Технически к сезону готовы!
Закончил отвязку переднего моста. Самое сложное наверно было выставить ее идеально. Мост нигде не касается ничего. минимально расстояние от двигателя 5 мм. Не знаю, хватит ли это для вибраций, скоро увидим)
Теперь касательно установки и нюансов. Расскажу какие возникли проблемы и возможные ошибки.
Самое первое.
Поменял крышку РПМ. Тут все просто, изначально купил комплект прокладок рпм(40 руб) решил обойтись без герметика, просто закончился и было лень ехать за ним, надеюсь не потечет ничего. Снимаем старую крышку, зачищаем плоскость, удаляем остатки старой прокладки и ставим новую крышку. Тут ничего сложного.
Далее меняем шпильки крышки приводов. DaNIL4x4 сразу с комплектом приложил комплект длинных шпилек) тут тоже ничего сложного)
вот такая у них разница
Один из болтов у меня ушел с куском рпм и отверстие было сквозное. Проблему решил за 5 минут, быстренько нарезал новую резьбу, болт облил фиксатором резьбы и вкрутил.
Потом срезал лишнее.
и для полного спокойствия замазал герметиком и сверху холодной сваркой.
Также, когда у меня оторвался мост и я ехал домой, от сильных ударов моста вылетел привод. Но тут тоже ничего сложного, разобрал, промыл в бензине
При разборке был выявлен сильный люфт маятника. стоял похоже с завода, 80-го да, на втулка)))) Думал не тратиться и поставить опять дешевый на втулках, потому что машиной пользуюсь не часто) Но оказалось, что на подшипниках стоит всего 500 рублей, это немного дороже чем на втулках, но уже другой уровень и купил его)) Вот тут с установкой возникли очень большие проблемы. Никак не хотел сходить наконечники, в итоги пришлось ювелирно работать болгаркой.
не знаю зачем, тут вообще без комментариев, ну просто цыган-style
еще у меня было очень сильные вибрации на ходу, как я не центровал раздатку, проблема не решалась. Оставалось грешить на крестовину пром вала. И я пошел на решительные действия, скинул раздатку. Одному ее снимать еще то удовольствие. Кстати кому интересно про 3-ю опору на 2 болтах к крышке, так с ней все в порядке, все держится) В конце концов как я и предполагал, крестовина на раздатке жутко закусывала. а бублик со всех возможных осмотров и изгибов был целый)
Купил новую крестовину, поменял, крестовины самые обычные с копейки идут. Все поставил собрал, завел и даже не центруя раздатку, тех вибраци уже нет. Поставил раздатку в нейтраль и разогнался на 4 передачи. Но посмотрим как поведет себя на ходу. Кстати, обратно ее ставить тоже очень весело))
в один из вечеров быстренько собрал обратно салон. тут ничего интересного.
первые примерки моста
Сразу вывел сапун, не стал искать Г-образный штуцер и просто посадил топливный шланг(топливный потому что проходит рядом с картером и силиконовый не выдержит температуры) и хорошо сжал хомутом, думаю хватит, Главное хорошо проложить, чтобы не сорвать.
Вот самое сложное это правильно выставить мост. Точнее сложно перебороть свой страх. Ведь если выставишь не правильно и приваришь, переделывать очень муторно.
часа 2 наверно искал лучшее положение моста. и фишка в том, что сначала не нужно прикручивать крышку с стабилизатору, т.к. она из-за резинок не дает нормально двигать мост. Поэтому ее просто поддомкратим и выставляем мост. Снизу, где мост касается балки, я подкладывал шайбы 4мм. Также старался чтобы старые отверстия крепления совпадали.
Тут уже голова боится-руки делают. К сожалению мощности сварки полуавтомата очень не хватало, скорее всего это не ее вина. т.к. даже пробки не выдерживали и выбивались. Швы получились не очень красивые (ну я гуманитарий все равно), но я старался нормально проварить. Сначала садил на точку, а потом обваривал сплошным швом. Вроде получилось крепко, молотком стучало, не отпало, посмотрим как поведет себя)
Когда посадили рычаги на балку, скручиваем крышку и стаб) Так как я снял стаб и ездил без него, пришлось вернуть частично)) т.е. обрезал его по краям. Он выполняет только функцию опоры))
Вот маленькое видео установленного комплекта.
Итоги: на ближайших выходных буду тестировать на ходу. Просто завел на холостых и появилась небольшая вибрация, совсем незаметная, он появляется у многих кто отвязывает рпм, я думаю это просто то, что двигатель стал намного легче) в этом нет ничего страшного))
Теперь технически машина готова к сезону и я могу начать делать другую машину, по автозвуку, уже тепло, а я еще тихий))
Всем спасибо за внимание) всем тепла и хорошего настроения)