что такое ригидная вилка
Чем хорош велосипед ригид
Немного есть горных велосипедов с ригидной (жесткой) вилкой. Однако, такая конструкция лишена всех недостатков, которые есть у дешевых амортизационных вилок, и обладает рядом преимуществ. Заметно это особенно при передвижении по городу. Есть мнение, что горный ригид на бездорожье не уступит конкурентам с передним амортизатором, конечно если брать один ценовой диапазон. Чем хорош велосипед ригид?
Рассмотрим преимущества велосипеда с жёсткой вилкой
Кстати, то, что амортизации в вилке нет — это неправда. Вилка все же «работает». Стальные, а особенно карбоновые вилки способны немного смягчить рельеф дороги.
Стальная ригидная вилка весит 1,5 кг. Карбоновая весит 0,6-1,2 кг. Алюминиевая для ригида — примерно 1 кг. Вес же бюджетной амортизационной вилки начинается от 2,5 кг. Это разница очень даже чувствуется, особенно когда едешь по бездорожью.
Нет никакой паразитной работы. Энергия от педалирования (вся) уходит прямо в колеса.
Всепогодная вилка
Летом в жару, зимой в мороз, весной с летящим песком вилка всегда готова к работе, а вот про амортизационную так не скажешь. Амортизационная особенно не актуальна весной и осенью с дорогами, покрытыми ровным слоем песка и грязи с. Не говоря уже про например воздушные вилки, когда надо заморачиваться подгонкой давления под температуру воздуха прямо там же на улице.
Есть мнение, что на ригиде ездить по бездорожью нельзя, потому как все себе можешь отбить. С этим можно не согласиться. Неспешная езда по бездорожью даже более предпочтительна на ригиде из-за его меньшего веса, что позволяет легче переставлять переднее колесо, выдергивать руль и совершать другие маневры. Активная же езда по пересеченной местности на ригиде позволяет не думать о полной надежности оборудования, в частности о вилке. Тем более, что на скоростях выше 25-30 км/ч по пересеченной местности все равно приходится работать активно телом даже при наличии воздушной вилки.
Чем хорош велосипед ригид? Да, воздушная вилка может обеспечить надежное сцепление колеса с поверхностью, и тут ригид не конкурент. Но, ведь этого не может обеспечить и дешевая амортизационная вилка из-за ограниченности своих возможностей. Жесткость передней части на ригиде регулируется изменением в покрышке давления. Для езды по бездорожью качают меньше, чем две атмосферы, а для езды по городу около четырех.
Таким образом, в лице ригида мы имеем универсальный велосипед как для пересеченной местности, так и для города. Экспериментировать с давлением можно и когда имеется амортизационная вилка, но как уже было сказано выше — дешевая амортизационная вилка является всего лишь маркетинговым ходом.
Чем хорош велосипед ригид? А на асфальте ригид вне конкуренции с хардтейлу. Самые мелкие неровности может поглотить покрышка, а крупные придется отработать при помощи рук или просто объезжать. Кстати, при дешевой амортизационной вилке будут происходить такие же процессы, а вот скорость и отзывчивость велосипеда на управление у ригида будет лучше.
Все таки стоит попробовать поездить на ригиде и сравнить с хардтейлом обязательно попробовать ригид. Что касается материала вилки, то лучше конечно карбон. Он поглощает мелкие вибрации, легкий, но относительно дорогой. Чтобы сэкономить можно поставить стальную вилку. Она конечно тяжелей, но комфортней на бездорожье. Когда вы изредка катаете по грунту, а вес для вас важен, и денег у вас немного, то надо взять алюминиевую вилку. В этом варианте цена и вес будут радовать при всей бескомпромиссной жесткости.
Еще посмотреть статьи на эту тему:
Велосипед для человека с большим весом. Какой нужен велосипед крупному человеку? На этот вопрос, продавцы консультанты в веломагазине как правило предлагают приобрести специально подготовленный велосипед…
Бывает ли женский велосипед. Основной особенностью так называемого женского велосипеда является сильно скошенная верхняя труба рамы…
Недостатки двухподвесов. На двухподвесах происходит быстрый износ звёзд и цепи. При езде по бездорожью происходит деформация подвески в большом диапазоне. Из-за рывков цепи, особенно при перекосе цепи на крайних звёздах увеличивается износ трансмиссии велосипеда…
Первая поездка на велосипеде. Первую поездку на новом велосипеде старайтесь совершить в каком-нибудь спокойном месте подальше от автомобилей и других велосипедистов, а также различных препятствий…
Покупка велосипеда. При покупке велосипеда в специализированном магазине вы получаете подробную консультацию по выбору велосипеда и его нормальное качество. В веломагазинах предпочитают не продавать велосипеды откровенно низкого качества…
velo-travel.com |
Амортизационная или жесткая вилка для велосипеда?
Всем привет! С Вами команда velo-travel.com и сегодня мы рассмотрим типы велосипедных вилок.
Амортизационная вилка для велосипеда – один из важнейших его составляющих, именно поэтому советуем прочитать данную статью, и выбирать данный компонент очень внимательно.
Кто-то предпочитает езду только на амортизационных вилках, а кто-то вполне нормально катается и на жесткой. Особенности конструкции каждой мы и будем рассказывать.
Прочитав много литературы, наталкивается вывод – что жесткая вилка, это прошлый век, и уместна она только на шоссейных велосипедах. С одной стороны это правильно, но есть и другая сторона медали.
Как то мы уже писали статью о выборе велосипеда, но не писали о типах подвески. Данная статья будет отдельной темой, в вопросе выбора велосипеда.
Жесткая вилка для велосипеда — это самый первый тип вилок, который использовался на всех типах велосипедов. На детских, на шоссейных, на горных и даже на велосипедах для DH, сложно представить, не так ли? 🙂 И когда произносится фраза: «Мне неудобно ехать в поход, у меня нет амортизационной вилки» становиться смешно, ведь раньше покоряли горы без амортизации и прочих прибамбасов!
Жесткая амортизационная велосипедная вилка идеально подходит для Вас, если:
— местность, по которой Вы зачастую катаетесь, имеет гладкую поверхность (не обязательно асфальт, это может быть и хорошо укатанная грунтовка).
— Вы не любитель прыгать по бордюрам и прочим препятствиям.
— Вы ребенок, и у Вас детский велосипед 🙂 Наличие амортизационной вилки не обязательно иметь велосипеду, на котором будет кататься 6-ти летний ребенок.
— Вы триалист. Если триал – Ваше хобби, тогда данная статья, не для Вас.
— Велосипед покупается с целью передвижения до ближайшего ларька, или поездок на рынок.
— Вы хотите иметь наилучший накат.
— Для Вас практичность и дешевизна в обслуживании – главное преимущество велосипеда.
При выборе жесткого типа вилок советуем установить на велосипед широкие покрышки, для более мягкой езды. Такое сочетание жесткая вилка + широкая резина часто можно увидеть на сити-байках. Это практично и красиво. Ведь благодаря широкой резине большинство вибраций будут поглощаться и Ваши руки меньше устанут, но при этом сохранится хороший накат велосипеда.
Да, кстати, окунемся немного в историю. Все знают, что велосипед есть младшим братом мотоцикла, и то, что раньше было в мотоциклах, то было установлено или использовано в велосипедах. Такой случай и с подвеской. Когда-то мотоциклы не имели ни одного амортизатора, что сейчас кажется полным абсурдом. Но, люди ездили и даже гоняли!
На заметку. Ригид – велосипед, который имеет жесткую переднюю и заднюю подвеску. Его преимущества – легкий вес и простота конструкции, соответственно – надежность. Недостатком такого типа велосипедов является плохая управляемость (можно сказать никакая управляемость), на неровной дороге, с кочками и ямками.
Некоторые так любят ригиды, что всеми возможными путями стараются убрать этот недостаток, ведь никогда не знаешь, куда тебя занесет, и какая дорога будет вести домой 🙂 Так вот, для повышения комфорта езды и управляемости на ригид устанавливают титановую вилку и карбоновый руль, которые имеют свойство пружинить и гасить удары. Также, устанавливается толстая покрышка, шириной свыше 2,3 дюйма.
Хардтейл – один из самых востребованных и популярных велосипедов. Такой велосипед имеет передний амортизатор, о котором мы поговорим ниже, но не имеет задней подвески.
Благодаря такому сочетанию управляемость велосипеда значительно увеличивается, впрочем, как и комфорт от езды. Если амортизационная вилка недорогая – обслуживание ее не составит труда, но и качество или долговечность работы вилки – не обеспечена. Палка в двух концах – вроде лучше, чем без амортизации, но и не слишком хорошо с ней. Появляются лишние проблемы с постоянно изнашивающимися пыльниками, выработкой ног и регулярной смазкой.
Если Вы определились брать велосипед только с амортизационной вилкой, советуем подкопить на велосипед с качественной вилкой.
Двухподвес, или полноподвесной велосипед – велосипед, оснащен передней и задней подвеской. Качество комфорта – на высоте, но и качество обслуживания такого велосипеда должно быть соответствующим. Вес таких велосипедов внушающий, но, несмотря на это скорость передвижения по неровной местности намного выше легких регидов.
А теперь поговорим сугубо об определении амортизационная вилка для велосипеда.
Такая вилка имеет следующие составляющие: ноги, штанины, гориллу, которая соединяет штаны между собой, и шток. Штоки бывают основных двух размеров – на дюйм, и на дюйм + 1/8 дюйма. Второй вариант может быть интегрированным, или нет. Хотим обратить внимание, что выбирая велосипед, стоит смотреть на диаметр стакана в раме (место, куда вставляется шток вилки). Ведь большинство старых велосипедов имеют дюймовый стакан, а все новые вилки и велосипеды идут под 1 и 1/8 дюйма. Иными словами, чтобы установить хорошую вилку на дюймовый шток нужно будет очень хорошо подыскать подходящий вариант и заплатить неплохую суму, если найдете что-то 🙂
А теперь коротко о плюсах, которые дают амортизационные вилки:
— Уверенность в торможении. Благодаря амортизации шансы вылететь через руль сводятся к 5%.
— Улучшенная проходимость неровных участков.
— Повышенный комфорт от езды, в результате чего усталость рук намного ниже.
И кратко о минусах:
— Намного большие затраты на педалирование при езде по ровной поверхности.
— Стоимость хороших экземпляров превышает стоимость большинства кросс-кантрийных велосипедов.
— Необходимость в дополнительном обслуживании.
Напоследок, хотим обратить Ваше внимание на важные аспекты при выборе вилок. Если Ваш выбор – жесткая вилка, и Вы не имеете намерений кататься только по шоссе, стоит выбирать вилку, которая будет иметь форму изгиба, а не прямолинейную. Такие вилки имеют свойство пружинить и гасить вибрации, что очень ощутимо. Вилки с прямыми ногами – передают каждый камушек, каждую неровность на ваши кисти рук и плечи.
При выборе амортизационной вилки для велосипеда не стоит покупать самую дешевую. Привлекательная цена не откроет все плюсы вилки, а только предоставит новые неудобства. Если Вы намерены использовать свой велосипед по максимуму, стоит выбирать вилку среднего ценового уровня.
Также, вилка должна иметь Lock-out (локаут), который просто необходим для людей, которые путешествуют. Преимущество такого свойства – блокировка хода вилки в случаях необходимости. Пример из путешествия: Вы выезжаете из города и до ближайшей грунтовой дороге порядка 20 км трасы, зачем же крутить педали и тратить значительную часть энергии на сжимание вилки? Можно просто зафиксировать ход вилки, при этом вилка не станет полностью жесткой, а будет ходить в пределах 10 мм. При выезде на неровную дорогу Вы поворачиваете фиксатор – и вуаля, ваша вилка смягчает все неровности дорог.
При выборе амортизационной вилки также следует обращать внимание на ход вилки. Значения колеблются от 40 мм (используется для городских велосипедов) и вплоть до 200 мм (для серьезных DH-байков). Для туризма самым оптимальным вариантом является ход в 100 мм. Большего хода для преодоления препятствий в походе и не нужно, тем более угол наклона велосипедиста при полностью сжатой вилке еще является допустимым, чтобы полностью управлять велосипедом и не вылететь через руль.
Если у Вас есть вопросы – задавайте их в комментариях, а также подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в курсе всех новинок велосипедного мира! Удачных Вам покатушек 🙂
P.S. Посмотрите тематическое видео. Приятного просмотра!
Ещё статьи по теме:
Отзывов: 3 »
Автор статей, конечно же, молодец. Он проделывает очень кропотливую работу, изучая новинки, тенденции, спрос и многое другое. Но, как-то ощущение от прочитанного немного двоякое. С одной стороны вполне грамотное построение статьи, хорошие фотографии, немного опечаток и описок, но встречаются вещи, которые могут ввести в заблуждение читателя, особенно если он еще и неопытный велосипедист. Цитата: «Ригид – велосипед, который имеет жесткую переднюю и заднюю подвеску». Нет! Ригид — это велосипед, который не имеет подвески вообще! Никакой! Поэтому он и называется ригид (от англ. твердый) — велосипед, не имеющий амортизаторов, но имеющий жесткую раму и жесткую вилку. Далее несколько расстроила фраза о двухподвесах: «Вес таких велосипедов внушающий…» И этот раздел иллюстрирован фотографией замечательного даунхильного велосипеда Giant Glory. Ребята, если мы выбираем двухподвес для комфортной езды по пересеченке, то это уж никак не Glory. А хороший кантрийный подвес весит в среднем 12-13,5кг. Согласитесь, это не внушительный вес. Зачастую хардтейлы среднего класса весят столько же. Цитата: «Штоки бывают основных двух размеров – на дюйм, и на дюйм + 1/8 дюйма.» Здесь тоже не могу согласиться с вами(( А как же уже ставшие популярными и привычными конусные штоки 1 1/8″ — 1 1/2″, 1 1/4″ — 1 1/2″(Overdrive 2)?
На волне интереса к вашему ресурсу прочла еще пару статей. Интересно. Предметно. По делу. Детально. Но нельзя называть дисковые механические тормоза тросиковыми, это как-то по-детски… А вот это уже прям велоэквилибристика: «Достаточно краем мизинца ухватится за тормозную ручку – и Вы успеете сохранить устойчивость на вираже.» Никогда не пытайтесь на вираже затормозить мизинцем, мало того, что это крайне неудобно, так еще и опасно. Еще маленький совет, если вы, конечно, дочитали мою критику — давайте прочитать новую статью кому-то еще на предмет поиска грамматических ошибок и опечаток (можно мне)))). Их, к сожалению, оказалось не 2, не 3 и даже не 5, а намного больше.
В любом случае, читать ваши материалы интересно, пишите еще.
Спасибо за большущий отзыв и за проявленный интерес 🙂
Позабавила фраза «Все знают, что велосипед есть младшим братом мотоцикла, и то, что раньше было в мотоциклах»
Велосипед можно назвать отцом мотоцикла, т.к. сначала к раме прикрутили педали, а уж только потом, через много лет — движетель.
Жесткая (ригидная) вилка на горном велосипеде
Мой опыт катания на горном велосипеде составляет без малого 8 лет, и большую часть этого срока я ездил по асфальту. Оглядываясь по сторонам, я вижу, что подобным образом поступает большинство велосипедистов: люди покупают маунтинбайки, но на грунтовые дороги или бездорожье выезжают лишь иногда.
Причины такого несоответствия инструмента – целевому назначению, в общем-то, ясны:
— дешевизна горных велосипедов по сравнению с шоссейными;
— неудовлетворительное качество дорожного покрытия;
— наличие устойчивого стереотипа, что «горный байк – это круто».
А ведь на нормальной асфальтированной дороге шоссейный или городской велосипед будет намного более эффективен, чем MTB. Скорость шоссейника обусловлена его низким весом, наличием специальных гладких покрышек (сликов) и лучшей аэродинамикой жокея, пардон, велосипедиста.
Так как скорость моего байка меня уже не устраивала, а денег на чистокровный шоссейник не хватало, я решил модифицировать свой велосипед. Сделать, так сказать, шаг в сторону шоссе и заменить амортизационную вилку на жесткую, или, как ее еще называют, ригидную. Вот что из этого получилось:
Во-первых, ощутимо снизился вес велосипеда. Моя старая вилка весила около трех килограммов, а новая, ригидная – всего семьсот граммов. Стало намного легче заезжать в гору и просто носить велосипед в руках.
Во-вторых, улучшилась управляемость велосипедом. Руль стал «острее». Малейшее движение рук тут же приводит к изменению траектории движения велосипеда.
В-третьих, улучшился разгон и накат велосипеда. На горном велосипеде часть усилий велосипедиста «съедается» раскачивающейся вилкой (если она не заблокирована). Жесткая вилка лишена этого недостатка.
Кроме того, расстояние между осью переднего колеса до штока вилки у ригидных вилок на несколько сантиметров меньше, чем у амортизационных. Соответственно, передняя часть велосипеда немного опускается, что положительно сказывается на аэродинамике.
Теперь расскажу о том, какую цену пришлось заплатить за всю эту красоту. Цена эта – сильная вибрация руля.
Каждая ямка, каждый камушек на дороге словно увеличились в полтора раза. На скорости свыше 35 км/ч при попадании в трещину на асфальте неопытные велосипедисты подвергаются серьезному риску утраты контроля над велосипедом.
Бровки во дворах вообще стали проблемой. Теперь, чтобы забросить переднее колесо велосипеда на бровку, нужно с дикой силой выдергивать руль вверх. Первые несколько бровок я ловил себя на мысли, что еще чуть-чуть и я бы упал с велосипеда. Съезжая с бровки скорость нужно сбрасывать почти до нуля, в противном случае руль так ударит по рукам, что мало не покажется.
Наездив что-то около сотни километров, я пришел к выводу, что жесткая (ригидная) вилка на горном велосипеде оправдывает себя только при условии катания по качественному асфальту. Во всех остальных случаях амортизационная вилка будет более оптимальным вариантом.
P.S. Уменьшить вибрацию на руле, в некоторой степени, мне помогли качественные грипсы и велоперчатки с гелевыми вставками на ладонях.
В продолжение темы: рекомендуем к прочтению нашу статью «Как сделать велосипед быстрее?».
Как сделать велосипед-ригид немного более комфортным
Владельцы велосипедов с жесткими вилками иногда жалуются на то, что езда по дорогам наших городов больше напоминает мазохизм, нежели удовольствие от катания.
Я попробую дать несколько рекомендаций, позволяющих сделать такой велик чуть более комфортным, хотя использование жесткой вилки всегда будет компромиссом.
Основная причина, почему велосипед отбивает руки и заднее место — это неправильное распределение веса ездока между рулем и седлом.
Следите за посадкой
Чем более вертикально вы сидите, тем сильнее удары от дороги воздействуют на кости таза и позвоночник, и наоборот, когда вы слишком наклонены вперед, то руки воспринимают все неровности, передающиеся от асфальта через руль, что быстро приводит к онемению и боли в кистях.
Если вы сидите слишком вертикально, то нужно попробовать опустить руль и поставить более длинный вынос, чтобы растянуть посадку и равномерно распределить вес тела.
В случае слишком низкой посадки (когда тело опирается всем весом на руль), нужно руль поднимать, а вынос, возможно, ставить более короткий. Высота руля определяется экспериментально, в этом идеально помогает в от такой регулируемый вынос .
Вообще, я писал о том, как поднять или опустить руль на современном велосипеде, прочитайте, если не знаете, с какой стороны подойти. Иногда простая регулировка посадки уже делает езду гораздо более комфортной (при условии, что размер рамы велосипеда вам подходит).
Как ни удивительно, самая сбалансированная посадка на шоссейнике, при хвате руля «на ручках». Велосипедист в этом случае комфортно сидит на седле, согнув корпус в пояснице и положив кисти рук на руль, при этом не опираясь на него всем весом.
Эта позиция является хорошим естественным амортизатором, так как все части тела в равновесии, и как бы лишь поддерживают друг друга. Я не знаю, как объяснить это чувство, но для меня было открытием, когда я сел на шоссер, и почувствовал себя гораздо комфортнее на раздолбанной дороге, чем на более «мягком» гибриде.
Для тех, кто не знает, что такое ригид — это велосипед, у которого нет никакой амортизации. Если есть амортизатор спереди, то это — хардтейл, если амортизация и спереди, и сзади, то такой байк называется двухподвесом.
Смягчающие элементы не помешают
Идем дальше. Если посадка более-менее нормально распределяет ваш вес, то можно и нужно смягчить руль. Если у вас прямой руль (горный велосипед, гибрид), то купите мягкие неопреновые грипсы. Как вариант — пробковые эргономические грипсы, они хорошо поглощают вибрации.
На шоссейный руль надо намотать более толстую и мягкую обмотку, иногда даже наматывают в два слоя, мелкие вибрации гасятся практически полностью, да и большие выбоины не так отбивают руки.
Нужна правильная вилка
Жесткие вилки на велосипеде тоже амортизируют, но в очень маленькой амплитуде. При этом, чем дальше вынесена ось переднего колеса от воображаемой линии, проходящей через рулевую трубу, тем лучше поглощаются неровности дороги. Соответственно, гнутые жесткие вилки справляются с «амортизацией» гораздо лучше, чем прямые.
Кроме этого, важен материал, из которого сделана вилка — хуже всего абсорбирует вибрации алюминий, сталь и карбон делают это значительно лучше. Говорят, что самый мягкий — это титан, но лично я никогда не ездил на титановых компонентах.
Переходите на карбон
Дорогое, но эффективное мероприятие — замена всех алюминиевых «палок» велосипеда на карбоновые. Карбоновые руль, вынос и подседельный штырь сильно меняют ощущения от езды на велосипеде, особенно это касается мелких вибраций, которые так достают на алюминиевых компонентах.
В принципе, если один раз потратить деньги на карбоновые палки, то можно просто забирать их на новый велосипед (а старый продавать со стоковыми), и тогда их стоимость разобьется на много лет, и это не будет казаться слишком большой тратой.
Так как в данной заметке не идет речи о замене велосипеда, то я не даю совета купить карбоновую раму, ограничившись только палками. 🙂
Мягкие покрышки
Владельцам шоссейников тут ничего не посоветуешь — мягкая резина им не положена, а вот тем, кто катает по городу на гибридах или mtb повезло больше.
Если дороги в вашем городе делают езду на ригиде слишком неприятной, то ставьте широкую резину с мягкими стенками, например — Scwalbe Big Apple , абсолютно беспроигрышный вариант.
Во-первых, она довольно прилично катит, а во-вторых, проглатывает не только мелкие неровности, но и трещины и выбоины, даже будучи накачана на 4-5 атм. Моя пятая точка страдает на складном велосипеде от жесткости Schwalbe Kojak, так что думаю заменить их на Яблоки.
Резина действительно очень важный фактор, и в некоторых случаях может стать самым эффективным решением.
Крайние меры
Самая крайняя мера для владельца велосипеда с жесткой вилкой — это перейти на хардтейл. 🙂 Шучу, я думаю, что те, кто катает на ригидах, знают, зачем им это надо, и не собираются переходить на амортизаторы.
Но в качестве последнего средства для обеспечения покоя филейных частей тела, могу порекомендовать амортизируемый подседел. Самое главное — ни в коем случае не покупайте подседел с телескопической конструкцией (трубка в трубке).
Такой девайс будет долбить обратным ходом пружины прямо в позвоночный столб, что весьма вредно, к тому же, ресурса такого подседела надолго не хватит.
Самый лучший вариант — подседельный штырь с параллелограммной конструкцией, такие выпускают фирмы Suntour и Cane Creek. Вот, взгляните, по какой амплитуде ходит этот подседел:
Вниз и чуть назад, что позволяет возвращать пятую точку наверх не рывком, а мягко и плавно.
Можно еще использовать пружинные седла, тот же Brooks, но как мне кажется, идея с амо-подседелом гораздо более здравая.
Ну, вот, в целом, и всё — думаю, я перечислил все способы, которые позволяют немного увеличить комфорт велосипеда на городских дорогах.
Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.
Читать также:
Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:
Мне на шоссере понравилось намотать на руль ленту в два слоя. Держаться стало вроде как комфортнее, мелкие вибрации стали поменьше ( у меня как раз люминиевая вилка ).
Виктор, а подседелы UCE не лучше ли будут параллелограмных? Я вот присматриваюсь.
Наверное, раз упомянуты обмотки и грипсы, то и велоперчатки туда же?
Поправьте ссылку на регулировку руля.
Титан хорош! Испытано на себе.
А я загорелся идеей поставить на свой МТБ с 26ми колесами ригидную карбоновую вилку. Отчасти это продиктовано существенным снижением веса байка, потом идут простота и надежность, что немаловажно в дальней дороге, да и езжу в основном по асфальту и твердому грунту, и вилка почти всегда заблокирована и тем более требует переодического обслуживания.
Один мой товарищ велосипедист, поставил на старенький гибрид вместо имитатора аммовилки, недорогую ригидную карбовилку и очень доволен снижением веса и лучшим накатом, правда пришлось вперед ставить кантиливерные тормоза, вилка под них рассчитана.
Спасибо за статью.
Ссылка на «Как поднять или опустить руль на современном велосипеде» битая.
Ну у меня тоже есть пара советов. 🙂 На шоссере нужно ездить по хорошей дороге. На неровностях нужно поднимать задницу с седла и амортизировать на ногах. За руль тоже не нужно хвататься как за последнюю надежду. Если вы собрались ставить на ригид амо-подседел, то вы выбрали себе не тот вид велосипеда. Любую резину можно накачать как каменную и сдуть до пластилиновой. Если вы внимательно посмотрите, Эштон на шоссере прыгает на сдутых колёсах. Также любое яблоко можно набить до полной дубовости. Более широкая резина дубеет при меньшем давлении. На 5-ти атмосферах шоссерная резина будет пластилиновой, а яблоко уже будет реально дубовым. Ну и всякие обмотки/грипсы фактически не гасят никаких вибраций, так как это уже делают мягкие ткани вашей кисти. Ну разве что ваши грипсы мягче ваших же ладошек.
«Жесткие вилки на велосипеде тоже амортизируют, но в очень маленькой амплитуде. При этом, чем дальше вынесена ось переднего колеса от воображаемой линии, проходящей через рулевую трубу, тем лучше поглощаются неровности дороги. Соответственно, гнутые жесткие вилки справляются с «амортизацией» гораздо лучше, чем прямые.»
ты забыл про выбег колеса? даже если ноги у вилки прямые, дропауты всё равно вынесены вперёд. и выбег будет одинаковый
Совершенно согласен 100% на счет мягкой, тонкостенной резины. Даже накачанная 5.1 из 5.5 возможных атмосфер, при залезании на поребрики или преходы покрытия с острой кромкой, чувствуется как отыгрывает резина и вместо «бджь» получается «поу» 😀 Но у тонкостенной резины есть нюанс: если повреждено колесо и возможности починить нет (отвалился сосок к примеру) — не вздумайте катить велик на пустой покрышке.
Ярослав, Дмтрий, спасибо, битую ссылку поправил.
Александр, подседелы UCE.. что-то не припомню, что это.
Сергей С, гнутая вилка лучше флексует, так что разница есть.
Давным-давно, когда я еще «страдал» от жесткости первого ригидного велосипеда, — просто потому, что еще ничего не понимал, — пробовал ездить с подседельным штырем параллелограммной конструкции. Примерно на две недели хватило. Ощущения настолько неприятные, как будто под тобой нет прочной опоры, что по мне так лучше ездить на голом жестком штыре без седла.
Сейчас проблем нет Мне кажется, что мой стальной недошоссер мягче и адекватнее, чем инфантильные говномесы с мотоциклетными вилками и прочими пружинками. По крайней мере, в те редкие случаи, когда я выезжаю на МТБ (вилка воздушная, Marzocchi), руки очень устают от непрерывно «работающей» вилки. Да и просто неприятно, когда велосипед все время качается. Блокировка вилки тоже не дает нужного эффекта. И вообще дорогу нужно ощущать всеми клетками тела, слиться с ней. Это ощущение дарят только жесткие велосипеды.
Thole, полностью согласен — привычка великое дело, мне тоже шоссер кажется очень комфортным. 🙂
«А амо-подседельный штырь не будет «есть» энергию педалирования, как двухподвес?»
К сожалению, будет. 🙁 Я поэтому и написал, что это «крайние меры».
А амо-подседельный штырь не будет «есть» энергию педалирования, как двухподвес? Думаю уже о таком штыре. Только на мой посадочный размер их нету. Только если брать более тонкий через переходник.
«Виктор, а подседелы UCE не лучше ли будут параллелограмных? »
Я понял, о чем ты. Это подседелы ICE, только они не амортизируемые, а с изменяемой высотой.
Это нужно для тех, кто катает смешанные дисциплины, например All mountain — по ровняку и в горку нужна рабочая высота седла, а когда едешь вниз, заниженная. Подседелы такого типа позволяют менять высоту дистанционно, с руля.
Так что это совсем другая тема.
Какие конкретно мягкие неопреновые грипсы можете посоветовать?
Сергей, очень хороши Ritchie WCS.
Вот что скажу. Сам езжу на ригиде — и ездить буду. Причём вместо всех перечисленных советов (при всём к тебе, Виктор, уважении) дам один-единственный: привставайте на неровностях! И машине, и вам это пойдёт только на пользу.
Что же до руля — не знаю. Подметил, что чем больше езжу, тем меньше на него опираюсь. Не бросаю руль, конечно, контролирую — но и не налегаю.
У моего велика как раз вилка гнутая, всё правильно 🙂
Я понимаю, как можно себя защитить от вибраций, используя все вышеописанные меры для ригида. Но мне и велик ужасно жалко — как вижу, что в парке эти «забойные лешки и понтошлёпы» вытворяют, мороз по коже при мысли о том, что было бы, если б я постоянно прыгал, на одних великах бы разорился 😀 Для колдобин всё-таки нужен либо двухподвес, либо ездить надо медленно и вдумчиво 🙂
Ну и, конечно же, от себя напомню, что железно не развалится. Стальной двухподвес за «недорого» — при наличии прямых рук, скажем, для вилки вместо резины можно найти более хороший демпфер, перебрав кучу материала, в задний амортизатор поставить более качественные детали и не париться 🙂
Тоже езжу на ригиде. Поэтому прочитал статью с интересом. Ну прям в 10-ку. Сделал вывод о том, что правильная посадка, пружинный Brooks и мягкие шины вполне достаточные меры чтобы ездить на таком типе велосипеда комфортно. Причем Brooks тоже можно исключить. 🙂
Езжу на МТБ со стальной рамой и Брукс B17. Иногда такое ощущение, что из седла выкидывает — настолько сильно пружинит. Это рама так влияет или седло? Если седло, то не понятно, зачем пружинные бруксы.
Странно, не ощущал такого. Может быть, кожа седла плохо натянута?
У меня на руле поролонове грипсы, отлично смягчают удары, цена вопроса — 100 руб за комплект. Недостаток — болтаются, крутятся и слетают, если намокнут. За пять лет эксплуатации такое было лишь однажды, когда пришлось три часа ехать под проливным дождем. Примерно раз в 2-3 месяца кожное сало с ладоней пропитывает грипсу насквозь (езжу без перчаток), и она начинает легко вращаться на руле и сползать. Тогда я снимаю грипсу, протираю руль под грипсой и грипсу внутри ацетоном, и она снова плотно и туго садится руль. На удивление, за 5 лет и 14000 км поролон не претерпел никаких изменений — нигде не потерся, не раскрошился, не затвердел, краска не выгорела, выглядит, как будто вчера поставил. Купил случайно на базарном велоразвале попробовать, понравилось, всем рекомендую.
Привет всем из Хабаровска!( солнце встаёт где-то здесь…)
Имею в стойле Mongoose-350 — гибрид с апгрейдом на резине 28*1,75 китайской марки CST classic Zeppelin/клон швальбовского яблока//Cама резина на четверть тяжелее оригинала и почти в половину дешевле,но накат чудный. Этот вел работает турингом и ждёт дальнейшего апгрейда по линии вилки. По городу мотаюсь с апреля на кастоме циклокроссовой геометрии под колёса 29″. Вилка шоссерного типа карбон,рама люминь,подседел карбон,седло ноунейм с перетяжкой натуркожей и достаточно пружинистым остовом.Резина WTB nano 29*2,1
В покатушках в компании по сложнопересечённой горно-лесистой,местами заболоченной местности с вкраплениями шоссе,вел показал себя прекрасно,не уступал КК и двухподвесам по гОвнам,а про шоссейные участки молчу даже…Хотя на асфальте хреново разгоняется больше 50 км//час-резина не пускает,но с полусликами на 29″ у нас пока туго.В городе бодюры глотает до 15 см без проблем,что выше-выдёргиваю переднее колесо-лёгкая вилка не напрягает это делать. Мелочь на афальте и твёрдом грунте глотает как эластомерка с ходом 63 мм(та что на гибриде).Сам по себе баллон 29*2,1 с высотой 5 см-уже хороший амморт,плюс карбон. Кроме того,вынос в 110 мм работает как защемлённая балка(см.курс теоретической механики).Первые дни,конечно,было чуть непривычно после аммовилки,но организм вспомнил езду на «Старт-шосссе» тридцатилетней давности и возрадовался,в конце концов 🙂
Получился почти универсальный велосипед. Конечно,DH или AM не покатаешь,но на «Хаммерах» формулу-1 не катают.Равно,и наоборот…В западных источниках таких зверей относят к виду «монстеркроссов» или «гравийных» байков.Кстати,по гравию на ремонтируемой «федералке» М-60 шёл отлично,булыжники с кулак преодолевает ровно и спокойно.Пробуйте-не пожалеете.Руль от шоссера,обвес КК деоровский 26/38/48 на 11-34
недавно продал свой хардтейл средней руки и купил Specialized tricross с карбовилкой. вилка была залочена 90% времени, поэтому решил проблему радикально, дискомфорта не заметил, привык за пару дней, поначалу боялся съезжать в крутые балки.
до хардтейла ездил на «крокодиле», захотелось мягкости, но в итоге сейчас вернулся на ригид 🙂
Виктор, по поводу «подседелов UCE» — я перепутал букву, на самом деле «USE». Они бывают и амортизируемые, например, Sumo XCR Carbon. При этом по ценнику они весьма дорогие, от 142$ на CRC, хотя по конструкции телескопические.
Я ориентировался на эту фразу из статьи про подседелы на velowiki.org:
«Покупка велосипеда с таким [телескопическим] подседельником не рекомендуется. Исключением служат лишь очень дорогие модели от фирмы USE.»
Мне кажется что на шоссейном большая скорость и угол атаки создают благоприятные условия для планирования ездока. Поэтому и создается ощущение комфортной езды. Часть массы тела как бы весит в воздухе, а оставшаяся меньшая часть соответственно меньше причиняет неудобств.
Жесткая вилка это то что ты видишь своими глазами, а мягкая вилка это фотография. Вроде все одинаково да нет, нету самого главного это обратной связи. Наверно это скучно когда X=Xo+Vxt.