Можно ли чем-нибудь заменить Ракель?
Можно ли чем-нибудь заменить Ракель?
Сообщение pantera_shia » 28 ноя 2009 20:01
Сообщение selena » 28 ноя 2009 20:20
Сообщение pantera_shia » 28 ноя 2009 20:21
Сообщение selena » 28 ноя 2009 20:37
Сообщение pantera_shia » 28 ноя 2009 20:40
Сообщение selena » 28 ноя 2009 20:51
Сообщение pantera_shia » 29 ноя 2009 02:16
Сообщение Алексей Оч » 29 ноя 2009 07:32
Сообщение pantera_shia » 29 ноя 2009 11:57
Спасибо, Алексей. Если сегодня ничего не получиться с пластиковой карточкой, обёрнутой тканью, вместо ракеля, то просто завтра выскажу начальству всё, что я о них думаю, и пускай либо кого-нибудь нанимают, либо докупают нужное.
Добавлено спустя 52 минуты 52 секунды:
Ну что, рассказываю:
Значится вырезала плёнку на 10 мм больше со всех сторон, чтоб точно попасть в «впуклость». Потом из пулеверизатора намочила фасад. Дальше с «ёйной» матерью сняла бумажку с плёнки. Приложила ЭТО наэлектризованное чудо. Оторвала. Приложила. Оторвала. Уж очень наэлектризованно. Само прилипает как только приложешь на расстояние 30-50мм. Ура! Попала в заданные линии. Приложила палец посередине плёнки. Взяла дисконтку нашего магазина, обернула в тканевую салфетку, которые мы используем для натирки техники, и вот этой конструкцией от середины к краям выгладила поверхность. Потом аккуратно, лезвием, обрезала всё лишние, ещё раз прошлась по поверхности. Пузыриков в итоге насчитала 3 штуки и то очень маленьких. Может чего попало под плёнку в этих местах.
Решила подождать пару часов посмотреть что получиться, и продолжить.
Волнуюсь.
Сообщение Ripamonti » 02 дек 2009 16:39
Ракель для трафаретной печати
Без ракеля процесс нанесения отпечатка на изделие становится невозможным. Ракель – это дно из важных устройств трафаретной печати, которое способствует продавливанию краски через трафаретную форму. Ракель работает по принципу шпателя, он соскабливает всю краску с поверхности, принудительно заполняя углубления и продавливая краску через сетку. После совершения рабочего хода ракель возвращается в рабочее положение, совершая холостой ход без давления, а краска при этом возвращается в исходное положение.
Трафаретный ракель, этот нехитрый инструмент состоит, в основном, из двух частей: рукоятки (или ракеледержателя) и резины ракеля (или ракельного полотна).
Рукоятка ракеля для ручной печати изготавливается из дерева, пластика или металла. Ракельное полотно – из маслобензостойкой натуральной или синтетической резины (неопрен или полиуретан).
Требования к ракельному полотну:
Измерение твердости ракеля производится с помощью твердомера, который называется дюрометром. Работа дюрометра основана на использовании метода измерения глубины вдавливания. Так называемая «твердость Шор» выражается в условных единицах шкалы Шора. Обычно применяется шкала Шора D (от 40D до 70D) и шкала Шора A (от 50A до 90A). В области трафаретной печати используют шкалу Шора A.
Наиболее часто встречающиеся типы резин для изготовления ракеля разделяют на три вида их твердости:
Более мягкое ракельное полотно применяют при печати, например, на тканях. Твердое же полотно применяют для печати на более плотных поверхностях. Чем ниже твердость резины, тем больше степень деформации ракеля в зависимости от давления, под которым он оказывается во время печатания.
Параметр твердости также зависит от типа ракеледержателя. Если ракеледержатель позволяет регулировать свободную высоту ракельного полотна, то он влияет на твердость этого полотна (чем меньше свободная высота резинового полотна, тем оно тверже).
Еще одним важным замечанием является то, что жесткость ракеля может изменяться в течение рабочего времени. Например, в конце восьмичасовой работы ракель станет мягче, чем в начале рабочего цикла, и, соответственно, слой краски станет толще. Поэтому в середине рабочего дня рекомендуется поменять ракель. Кроме того, на твердость ракеля оказывают влияние применяемые краски и растворители, делая ракельное полотно все жестче с течением времени и вызывая коробление ракеля, делая кромку ракельного ножа волнистой.
Наиболее устойчивыми к истиранию являются полиуретановые ракели, хотя они склонны к накапливанию электростатических зарядов в процессе печатания.
Боковые стороны и кромки ракеля должны быть без изъянов, пустот и царапин, поскольку впоследствии это неизбежно приведет к возникновению полос при печати. Ракели должны часто затачиваться и шлифоваться: острые и чистые края ракеля являются основным условием качества печати. При длительной эксплуатации рабочая кромка ракеля сильно изнашивается, угол наклона ракеля в зоне контакта уменьшается, что увеличивает переход краски и уменьшает четкость изображения на оттиске. Поэтому кромка ракеля периодически затачивается на специальных станках.
В шелкографии применяют две формы профиля ракельного полотна: прямоугольную и V-образную. Выбор типа профиля обусловлен номером сетки и желаемой толщиной слоя краски. Так, V-образная форма ракельного полотна применяется, например, для печати на гладких поверхностях, таких как стекло или керамика. А ракельное полотно с прямоугольным профилем чаще применяется в текстильной печати. Чтобы избежать появляющейся вибрации при движении острого края по сетке, его слегка затупляют с помощью мелкой наждачной бумаги.
Длина ракеля должна быть на 20-30 мм больше ширины печатного изображения. При выборе длины ракеля должен учитываться и внутренний размер рамы. Если край ракеля будет слишком близок к раме, потребуется большее давление при печати, что приведет к преждевременной порче трафарета.
Количество краски, проникающей через сетку, зависит от скорости движения ракеля. Чем выше скорость движения ракеля, тем меньше расходуется краски. Это может повлечь за собой пробелы в окрашивании. Краски с меньшей вязкостью могут быть применимы для высокой скорости печатания, а краски с большей вязкостью используются при более низкой скорости печатания. Поэтому скорость движения ракеля должна быть выбрана с учетом типа и свойств применяемой краски.
С целью обеспечения лучшего распределения краски по форме, более стабильного давления в полосе контакта, равномерности, жесткости на изгиб и постоянного угла наклона, лезвие ракеля может выполняться из композитного материала, состоящего из двух слоев, имеющих различную упругость. Слой, образующий обратную поверхность ракеля, изготавливается из твердого упругого материала (стеклопластик или металл). Слой, образующий переднюю поверхность лезвия ракеля, контактирующую с трафаретной сеткой, изготавливается из мягкого упругого материала. По другому варианту используется трехслойный композитный материал, где твердый упругий внутренний слой толщиной около 1 мм с обеих сторон покрыт мягким упругим материалом толщиной 5–12 мм. По третьему варианту для изготовления ракеля используется трехслойный материал с мягким внутренним слоем и наружными слоями из твердого материала.
Возвращение краски в исходное положение после получения оттиска на ручных станках достигается печатным ракелем. В автоматических машинах для этого используются дозировочные устройства. Наибольшее применение получил способ возвращения краски путем применения контрракеля или орошающего ракеля.
При перемещении по форме орошающий ракель покрывает ее слоем краски для предотвращения засыхания краски в ячейках сетки. Орошающий ракель изготавливается из резины, пластика или металла, его кромка притуплена и заполирована. Длина орошающего ракеля на 20–30 мм больше длины печатающего ракеля.
Безусловно, ракель требует ухода. Не следует хранить ракель рядом с источником тепла, поскольку материал, из которого выполнено ракельное полотно, подвержено короблению и высыханию. Ракелю необходим «отдых» между печатными циклами, хотя предпочтительней будет его замена через каждые 4-5 часов работы, что увеличит срок его службы на 30-40%. В конце рабочего времени ракельное полотно необходимо очистить с помощью умеренного растворителя. Краска и растворитель не должны впитываться в ракельное полотно.
Одной из проблем трафаретного способа печати является правильный выбор ракеля и регулировка его механизмов. Особые трудности возникают при печати средних и больших форматов и при запечатывании материала с разной толщиной. Неравномерный прижим ракеля приводит к неравномерному распределению краски, ее избытку в отдельных местах, некачественной печати, плохой сушке. Увеличение силы прижима ракеля к печатной форме вызывает ее ускоренный износ.
Если вам требуется недорогая печать шелкографией вне зависимости от того, на какой материал требуется нанести изображение, то наша типография – правильный выбор.
Убедитесь в этом сами, станьте нашим клиентом, доверьте нам свой заказ.
Большой ракель для поклейки
Большой ракель для поклейки
Сообщение com80 » 20 май 2010 10:31
Сообщение art447 » 20 май 2010 12:53
Сообщение Павел Воронков » 20 май 2010 17:30
В ЗЕНОНе есть несколько разновидностей ракелей, войлочные и комбинированные, собственного производства и завозимые из-за рубежа
Для ширины ракеля более метра, думаю art447 прав, только в строительных магазинах найдете плюс своя доработка под определенные особенности накатки.
Сообщение Arkady » 20 май 2010 19:33
Сообщение vien » 21 май 2010 09:29
Сообщение bikoz » 21 май 2010 18:03
Сообщение 777 » 21 май 2010 21:00
Сообщение com80 » 21 май 2010 21:55
Сообщение kUBIK » 21 май 2010 23:40
Сообщение bikoz » 22 май 2010 06:15
Кладем стенд на угол стола, дальнюю сторону упираем в чего-нибудь (я кусок ДСП струбцинкой прижал), раскладываем кусок пленки, краешек отлепляем от подложки, подложку отрезаем примерной полосочкой сантиметра 3, приклеиваем ровненько (это очень ответственный момент), ставим наше ракелище и неторопливо ведем, обращая внимание на середину (там больше всего возможность напортачить), одновременно в рулончик скручивая подложку, пыль и мелкий мусор она на себя соберет, ибо статика у авери смачная, аж искры бывает летят. И все. Для кустарей-рукоблудов, коих среди рекламоделов большинство, самое то!
Виниловая пленка на авто: как клеить самостоятельно
Для того чтобы оклеить автомобиль виниловой пленкой, вам понадобятся следующие инструменты и материалы:
Войлочный ракель для виниловой пленки
Для уверенных в себе автолюбителей продолжим.
Подготовка поверхности автомобиля к оклейке
На первом этапе нужно снять с кузова все элементы, которые могут создать сложности при работе: ручки, антенны, различные молдинги, накладки и проч.
Машину перед оклеиванием необходимо тщательно вымыть с автошампунем: если пленку наклеить на загрязненную поверхность, то со временем на ней могут появиться пузыри. Учтите, что поверхность, тронутую коррозией, также не стоит оклеивать – пленка просто будет от нее отставать.
После этого надо обезжирить поверхность при помощи спирта или специального обезжиривающего средства на спиртовой основе. Это делается в 2 этапа: сначала протираем авто проспиртованной салфеткой, а затем — вытираем насухо мягкой тряпочкой (без ворса!) или ветошью.
Далее, непосредственно перед тем, как клеить пленку, кузов нужно заполировать покрытие с помощью полировальной глины. В результате поверхность становится безупречно гладкой, и пленка прилегает к ней максимально плотно.
Само оклеивание лучше производить в сухом помещении с температурой воздуха как минимум 20 градусов.
Как замерить и отрезать пленку
Замерив нужный кузовной элемент, можно сделать на нем отметки с помощью малярного скотча, чтобы было понятно, где будет расположено место начала наклеивания. После этого отрежьте кусок пленки с таким расчетом, чтобы он по всем сторонам был на 5-10 см больше, чем кузовной элемент – ведь потом вам придется «подворачивать» пленку на другую сторону.
Далее выбираем способ оклейки: «сухой» или «мокрый». Первый из них используется в том случае, если вы абсолютно уверены, что сразу приложите пленку правильно, и ее не придется двигать. Кроме того, если у вас виниловая пленка для автомобиля с микроканалами, то для нее тоже используют только сухой метод. Мокрый способ подойдет, если у вас еще нет большого опыта, да и вообще он считается более практичным, так как позволяет переместить винил в случае надобности.
Какой бы вариант вы ни выбрали, все дальнейшие действия необходимо выполнять с помощником.
Сухой метод оклейки
Чаще всего оклейку начинают от середины кузовного элемента. Но если деталь гладкая, то можно начинать и от края, например, капот можно оклеивать начиная от лобового стекла.
Итак, на первом этапе надо отделить часть бумажной подложки от пленки. Отклеенную бумагу отрезаем, оставшийся край подгибаем под пленку. По мере приклеивания мы будем тянуть за этот край, постепенно отделяя подложку. Далее пальцем прижимаем пленку к поверхности в том месте, откуда начинается оклейка, и начинаем войлочным ракелем выгонять из-под нее воздух. Делайте это не торопясь, аккуратными движениями. Если в каком-то месте пленка сморщилась, то немного нагрейте ее феном и выровняйте с помощью ракеля.
Постепенно наклеиваем всю пленку, держа ее под углом около 45 градусов, обязательно в натянутом состоянии. Перед тем, как нанести очередную часть пленки на поверхность, прогреваем ее с помощью фена. Только не переусердствуйте с нагревом, чтобы винил не начал плавиться! Помните, что температура нагрева отличается в зависимости от типа пленки: для пленок с эффектом металлического покрытия она составляет 120-130 градусов, а для простых глянцевых или матовых разновидностей – 70-80 градусов.
Далее разглаживаем винил ракелем в различных направлениях. Там, где на поверхности имеются углубления или выступы, лучше всего прижимать пленку пальцем, можно предварительно надеть тканевые перчатки, чтобы не осталось следов на виниле. Если в каких-то местах образовались складки, то прогрейте пленку феном и аккуратно натяните.
Итак, элемент кузова полностью оклеен. Приступаем подворачиванию края пленки.
Оклеивание авто «мокрым» способом
Для чего нужен ракель при тонировке
Что такое ракель для работы с пленкой?
Зачем нужен ракель?
Ракель – инструмент, применяемый при производстве рекламных материалов, представляет собой тонкую пластину в виде ножа или сребка. Ракель предназначен для накатки пленки на поверхность. С помощью ракелей различного исполнения и назначения производят разглаживание листового клеящегося материала, с удалением из-под него пузырьков воздуха. Ракель обеспечивает постепенное и равномерное приклеивание пленки и помогает наклеить пленку качественно и быстро.
Качественный ракель для пленки – это инструмент, который необходим для аккуратного, точного нанесения пленочных материалов на различные поверхности, а также плотной притирки. Существуют различные виды ракелей, которые, к тому же, и различны по конструкции. Пластиковые, войлочные, резиновые и прочие – выбор того или иного ракеля зависит от вида пленок, способа ее наклейки (холодный способ или с нагревом пленки), сложности рельефа оклеиваемой поверхности, а так же мастерства и персонального опыта мастера по оклейки.
Какие резиновые или пластмассовые ракели купить?
У каждой разновидности есть своё предназначение, особенности, преимущества. Пластиковый ракель — самый распространенный инструмент для виниловой пленки, им выполняют большинство работ с самоклейкой. Войлочный или фетровый ракель значительно мягче, чем пластиковый, используют когда требуется очень бережное обращение с пленкой, например, при работе с зеркальным винилом. В профессиональной деятельности применяется несколько видов:
Комбинированный ракель для пленки Orafol. Силиконовые изделия могут быть разных размеров, толщины. Способствует простому разглаживанию пленки, отсутствию пузырей, заломов. Немецкий ракель фетровый Orafol стоит приобрести при работе с литыми и металлизированными материалами, актуально их использование для нанесения разогретого декоративного покрытия. Комбинированные образцы с одной стороны имеют пластиковую сторону, а с другой – фетровое покрытие.
Ракель Vitralux предназначен для охвата больших поверхностей. Модели длиной 200 мм с пластмассовой основой и прорезиненным краем отлично выгоняют водный раствор, не повреждая при этом винил.
Ракели 3М для пленки из эластичных полимеров хорошо зарекомендовали себя при производстве рекламной продукции. На жесткость указывает цвет инструмента: голубого цвета — более мягкий, золотой имеет более высокую жесткость аппликатора.
Фетровый ракель ORAFOL предназначен для работы с литыми или пленками с металлизированной поверхностью, такой аппликатор не царапает поверхность.
Появились вопросы? Задайте их менеджеру Алюминстрой. Он перезвонит в указанное вами время и ответит на вопрос, уточнит информацию и примет заказ на рекламные материалы. «Что такое ракель для работы с пленкой?» может быть предметом для звонка специалста.
Формовка тонировочной плёнки заднего стекла
В этой статье рассмотрим формовку тонировочной плёнки заднего стекла автомобиля. Для изучения методики тонирования стёкол можете почитать об этом статью. Так как заднее стекло большинства автомобилей имеет сферическую форму, то для этого нужно произвести формовку тонировочной плёнки заднего стекла.
Существует несколько методов формования плёнки для тонирования заднего стекла. В этой статье мы опишем метод сухого формования. Формование методом нагрева осуществляется на внешней части заднего стекла автомобиля. Тонировочную плёнку кладут на заднее стекло плёнкой, защищающей клеевой слой, обращённой наружу.
Внимание: Ниже по пунктам расписан классический метод сухой формовки тонировочной плёнки для заднего стекла автомобиля с использованием детской присыпки (талька). Многие по-прежнему его используют. В самом конце статьи Вы найдёте информацию о методе формования, в котором применяются антистатические салфетки вместо детской присыпки. Этот метод некоторыми мастерами считается более предпочтительным.
Вам понадобится: Тонировочная плёнка; Фен (фен нужно использовать профессиональный, так как фен для волос не выдаёт достаточно горячий воздух); Ракель (выгонка); Тальк или детская присыпка (или антистатические салфетки); Раствор мыльной воды; Бумажное полотенце.
Метод формовки плёнки заднего стекла автомобиля, с использованием антистатических салфеток:
Можно вместо детской присыпки использовать салфетки, пропитанные смягчителем-антистатиком (такие продаются целыми упаковками). Такой метод даже более предпочтителен, так как не приходится потом убирать детскую присыпку с плёнки при окончательном приклеивании тонировки. Метод с применением салфеток такой же, как и с детской присыпкой. Только вместо присыпки распыляете немного воды на стекло и протираете всё стекло салфеткой с химической пропиткой. Вода высыхает, а на поверхности остаются вещества, благодаря которым плёнка будет легко скользить по стеклу.
Далее делаете всё то же самое, как и с методом, использующим детскую присыпку, но без рисования буквы «Н» полотенцем, смоченным мыльной водой. Букву «Н» рисовать нужно! Но это делается выгонкой прямо на плёнке, положенной на стекло, обработанное антистатической салфеткой.
Преимущества метода с использованием антистатических салфеток:
Как уже было написано ранее многие тонировщики предпочитают способ формования плёнки заднего стекла автомобиля с использованием салфеток с пропиткой и считают способ с применением присыпки устаревшим.
Как затонировать машину своими руками?
Здравствуйте! В этой статье рассмотрим как затонировать машину своими руками.
Немного истории
Первое применение солнцезащитных плёнок датируется 1960 годом. До этого времени ничего подобного не использовали в автомобилизме. Сначала она была разработана для применения на больших плоских стёклах, применялась на автобусах и небоскрёбах. Основные функции, с которыми должна была справляться плёнка, это увеличение прочности стеклянной поверхности и уменьшение перегрева интерьера. Бум популярности солнцезащитной тонировки начался в 80‑е годы. Инициаторами были американские компании. До сегодняшнего дня, только две компании производили так называемую базовую плёнку. Другие компании предлагали солнцезащитную и защитную версию, применяя базовую плёнку основных производителей. Они колеровали её и добавляли клеящие составы. Конечно же, конкурирующие компании имели свои секреты в этих процессах, но в целом, у них получалась похожая продукция.
Перечислим преимущества, которые даёт тонировка:
Интенсивность затемнения прямо пропорциональна толщине тонировки из-за цветовых слоёв. Большинство производителей предлагают в среднем от 5 до 7 уровней затемнения, начиная с 5% пропускания света (такую нельзя клеить на переднюю часть авто) и заканчивая 70% светопропускания (невидима для человеческих глаз). На качественной тонировке ультрафиолетовый фильтр не пропускает до 98% ультрафиолетовых лучей.
Перед тем как начать установку нужно знать…
Как затонировать машину своими руками?
Вам понадобится:
Как и в любом деле, для тонирования стёкол очень важна подготовка к процессу.
Шаг 1: Мойка стёкол.
Это наиболее важный шаг. На поверхности автомобильных стёкол может находиться масляные и другие остатки, невидимые для человеческого глаза. Их нужно тщательно отмыть, чтобы они не препятствовали прилипанию при тонировании.
Мыть стеклянную поверхность нужно безворсовой ветошью, используя моющее средство. После мойки уберите всю оставшуюся влагу со стёкол при помощи ракели для стёкол. Убирайте воду, начиная с середины, переходя к краям.
Опустите немного боковые стёкла и отмойте края.
Не используйте бумажные салфетки для очистки и осушения от воды стёкол.
Шаг 2: Тонирование боковых стёкол.
Расположите тонировку с наружной поверхности стекла, удостоверьтесь, что прозрачная подложка расположена снаружи. Обрызгайте из распылителя приготовленным водным составом, для того, чтобы плёнка держалась на месте.
Ещё раз очистите внутреннюю поверхность бокового стекла и оставьте её мокрой.
Опустите вниз стекло примерно на 2 сантиметра.
Начиная с верхней части и до половины, освободите тонировку от подложки, на которую она наклеена. Опрыскайте клейкую сторону водным раствором.
Перенесите тонировочную плёнку внутрь салона и разместите так, чтобы она подходила к стеклу, оставив расстояние в 3 мм от верха. Прогладьте 1–2 см верхней части движениями сверху вниз специальной выгонкой.
Дайте верхней крайней части высохнуть в течение нескольких минут и поднимите боковое стекло до предела. Теперь отмойте и оставьте мокрой ту его часть, которая находится под не наклеенной плёнкой. Уберите подложку.
Засуньте нижнюю часть плёнки под резиновый молдинг (используйте пластиковый шпатель или карточку, чтобы отодвинуть молдинг и начать просовывать один край и так по всей длине к другому краю).
Разгладьте тщательно специальной выгонкой тонировку, чтобы убрать из-под неё влагу и пузырьки воздуха. Разглаживайте от середины к периферии.
Шаг 3: Тонирование заднего стекла
Если заднее стекло, которое Вы собираетесь тонировать, имеет округлую форму, то для лучшего результата нужно предварительно сделать её термоусадку. Об этом методе читайте в другой статье.
Опрыскайте наружную поверхность стекла тонировочным средством и положите плёнку на внешнюю его сторону так, чтобы подложка, защищающая липкую часть «смотрела» на Вас.
Удостоверьтесь, что заднее стекло внутри автомобиля чистое (также проверьте чистоту углов и краёв). Опрыскайте его внутреннюю сторону.
Отклейте подложку и опрыскайте водным раствором клейкую часть. Положите прозрачную плёнку на заднюю полку. Это предотвратит попадание частичек от обивки на тонировку.
Поднимите тонировочную плёнку и занесите в машину. Установите её на верхнюю часть стекла и продвигайтесь вниз. Главное правильно расположить её (особенно верхнюю часть), далее нужно разглаживать от середины к краям. Оттягивайте не прилипшие края, так, чтобы они встали на места, при этом продолжайте разглаживать тонировку специальной выгонкой от середины к периферии. Делайте это по секциям. Не зацикливайтесь на каждом пузырьке и морщинке. Разровняв всю поверхность, Вы потом можете вернуться к каждому пузырьку и убрать его. Морщинки убираются, нагревая их феном и воздействием специальной выгонкой.
Шаг 4: Установка тонировочной плёнки на лобовое стекло.
На лобовое стекло чаще всего устанавливают полоску тонировки. Её приклеивают в самую верхнюю часть.
Распылите тонировочную жидкость с наружной поверхности лобового стекла. Положите на него полоску прозрачной подложкой наружу.
Снимите её, распылите тонировочную жидкость на липкую сторону плёнки и на внутреннюю часть лобового стекла.
Держа тонировку за края, занесите её внутрь автомобиля и установите. Далее выдавите всю воду из-под плёнки, разравнивая её от центра к периферии. Морщинки, которые могли остаться, убираются специальной выгонкой и феном.