что такое проножки в мебели
Проножки и локотники
Проножки и локотники
Проножки применяют в столах и стульях, креслах, диванах, детских кроватках для закрепления нижней части ножек и придания изделию жесткости. Их устанавливают на высоте не менее 120 мм от пола.
Проножки выполняют в виде крестовины с прямым, тупым или острым углами пересечения элементов, подковообразные, П-образные, в виде кольца или рамки, двутавровой конструкции с одним или двумя продольными элементами двутавра.
Проножка в виде крестовины (рис. 14, а) состоит из двух отрезков прута, которые в средней части соединяются замочным соединением вполдерева (т. е. внакладку вырезами на половину толщины палок), скрепляются гвоздем и обвиваются ивовой лентой крест-накрест (2–4 витка в одном направлении). Можно скреплять проножки и без вырезов, но в любом случае их обязательно сбивают гвоздями. Крестовинные проножки, располагаемые по периметру четырех ножек изделия, приставляют к ножкам впритык и сколачивают гвоздями, проходящими через ножки в торцы проножек. Место соединения обвивают ивовой лентой.
Подковообразную проножку (рис. 14, б) выполняют из одного прута. Крепят к передним ножкам впритык и обвивают хомутиком способом обхвата. К задним ножкам ее крепят гвоздями. Места креплений обвивают лентой.
Двутавровая проножка состоит из двух поперечных и одного или двух продольных отрезков прутьев (рис. 14, г, д). Продольные отрезки прутьев крепят гвоздями впритык к поперечным.
Рис. 14. Схемы проножек:
а – крестовинная; б – подковообразная; в – П-образная; г – двутавровая с одним продольным элементом; д – двутавровая с двумя продольными элементами; е – кольцевая. Косой штриховкой указана обтягивающая пластина
Для мебельных изделий из ивового материала локотники и спинки изготавливают из цельных одинарных палок, в сопряжении – из двух (трех) палок или прутов. Локотники могут быть усилены фигурными вставками различной формы, а также сплошным, ажурным или комбинированным плетением. Концы подстрелок и подлучек устанавливают впритык к подножке и крепят в простую накладку (рис. 12, б – г), a у нижних концов ножек обрезают на конус и закругляют. У плетеной мебели с мягкими элементами или со сложным оформлением локотники обвивают и оплетают.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Прочитайте онлайн Кресла, стулья, столы, этажерки и другая плетеная мебель | Элементы крепления
Подстрелки и подлучки
Как бы тщательно ни были выполнены вышеописанные виды соединений, без дополнительных креплений они не обладают нужной для мебели прочностью. Для увеличения прочности узловых соединений всего изделия служит система угловых креплений дополнительными деталями – подстрелками и подлучками. Их изготавливают из целых прутьев.
Подстрелки бывают с одним или двумя изгибами прута (рис. 13, а, б ). Изгибы не должны иметь разрывов древесных волокон.
Подлучки устанавливают с дугообразными изгибами углов (рис. 13, в ) и крепят к ножкам и другим элементам каркаса гвоздями.
Рис. 13. Виды угловых креплений подстрелками:
а – с одинарным углом; б – с двойным углом; в – с полукруглым загибом
Размеры гвоздей и элементов соединений деталей подстрелками (мм) 
Места крепления подстрелок и подлучек обвивают ивовыми лентами или лентами из поливинилхлоридного пластиката (не менее трех витков). Концы подстрелок и подлучек должны быть срезаны и закруглены.
Проножки и локотники
Проножки применяют в столах и стульях, креслах, диванах, детских кроватках для закрепления нижней части ножек и придания изделию жесткости. Их устанавливают на высоте не менее 120 мм от пола.
Проножки выполняют в виде крестовины с прямым, тупым или острым углами пересечения элементов, подковообразные, П-образные, в виде кольца или рамки, двутавровой конструкции с одним или двумя продольными элементами двутавра.
Проножка в виде крестовины (рис. 14, а ) состоит из двух отрезков прута, которые в средней части соединяются замочным соединением вполдерева (т. е. внакладку вырезами на половину толщины палок), скрепляются гвоздем и обвиваются ивовой лентой крест-накрест (2–4 витка в одном направлении). Можно скреплять проножки и без вырезов, но в любом случае их обязательно сбивают гвоздями. Крестовинные проножки, располагаемые по периметру четырех ножек изделия, приставляют к ножкам впритык и сколачивают гвоздями, проходящими через ножки в торцы проножек. Место соединения обвивают ивовой лентой.
Подковообразную проножку (рис. 14, б ) выполняют из одного прута. Крепят к передним ножкам впритык и обвивают хомутиком способом обхвата. К задним ножкам ее крепят гвоздями. Места креплений обвивают лентой.
Толщина подковообразной проножки должна составлять ⅔ толщины ножки. Для придания жесткости в ней ставят стяжку, которую крепят способом обхвата. Применяемая в креслах и креслах-качалках П-образная проножка (рис. 14, в ) является разновидностью подковообразной проножки с изгибом у задних ножек под углом 90°.
Двутавровая проножка состоит из двух поперечных и одного или двух продольных отрезков прутьев (рис. 14, г, д ). Продольные отрезки прутьев крепят гвоздями впритык к поперечным.
Проножку в виде кольца устраивают в стульях, журнальных столах, подставках для цветов. Выполняют из прута толщиной, равной ⅔ толщины ножки. Концы обруча-проножки соединяют на косой срез (рис. 14, е ). Крепят к ножкам гвоздями с последующим обвиванием мест крепления ивовой лентой.
Для большей прочности проножки в виде крестовины и двутавровые обтягивают по всему периметру ивовой пластиной или ивовыми прутьями, толщина которых должна составлять ½—⅔ толщины прутьев крестовины проножки. Пластину крепят к палкам гвоздями.
а – крестовинная; б – подковообразная; в – П-образная; г – двутавровая с одним продольным элементом; д – двутавровая с двумя продольными элементами; е – кольцевая. Косой штриховкой указана обтягивающая пластина
Для мебельных изделий из ивового материала локотники и спинки изготавливают из цельных одинарных палок, в сопряжении – из двух (трех) палок или прутов. Локотники могут быть усилены фигурными вставками различной формы, а также сплошным, ажурным или комбинированным плетением. Концы подстрелок и подлучек устанавливают впритык к подножке и крепят в простую накладку (рис. 12, б – г ), a у нижних концов ножек обрезают на конус и закругляют. У плетеной мебели с мягкими элементами или со сложным оформлением локотники обвивают и оплетают.
Нужны услуги строителей?
Среднее время ожидания первого ответа с момента публикации заявки
Средняя активность исполнителей в рамках одного проекта
Интересуют цены на работу?
более чем 900 видов работ
ценовые предложения с разбивкой по городам
быстрый поиск по исполнителям
список мастеров по выбранной услуге в выбранном городе
Перейти к расценкам на работы
Нужны стройматериалы?
никаких общих фраз и стандартных рекламных текстов
автовыделение самого выгодного предложения
статистический срез по предложениям всех поставщиков
По теме:
Другие интересные публикации:
Поддержи проект, поделись с друзьями!
«Анатомия» столярного стула. Проножки и царга, сиденья и спинки столярных стульев.
В прошлый раз, познакомившись с различными стилями, используемыми в производстве деревянных стульев, мы обещали поговорить о современных деревянных стульях.
Спешим выполнить обещание и начинаем беседу. 
Если смотреть на данные изделия с позиции их конструктивных особенностей, то в наше время существует несколько типов этих деревянных предметов интерьера, отличающихся друг от друга теми или иными чертами. Поговорим об этих типах и откроем беседу знакомством со столярным стулом.
Для изготовления столярного стула плотнику необходимо определиться с материалом, и уже, исходя из этого, изготавливать те или иные элементы изделия, «руководствуясь» характеристиками данного дерева.
Для производства столярных стульев не существует шаблона, именно поэтому они столь разнообразны, и каждый мастер может привносить в их производство нечто индивидуальное, порой рожденное в процессе изготовления.
Сидения столярных стульев могут иметь и форму круга, и форму подковы, и форму трапеции, а так же форму, которая не подходит ни под одно из этих определений. К тому же сидения могут быть вогнутыми и выпуклыми, правда, на последнем сидеть не очень удобно. Крепятся сидения различными способами: они могут быть вставлены в рамку, зафиксированы с помощью фальцев или крепиться непосредственно к царгам. 
Спинки столярных стульев имеют огромное количество разновидностей, и подсчитать точное их число невозможно. 
Даже в эпоху готики, когда стулья и мебель в целом были достаточно «строги», спинки данных изделий не были одинаковыми. Да, они были похожи по своей форме, но не по «содержанию». «Рисунок на спинках не выполнялся по шаблону. И уж если готический стиль позволял себе такие «вольности», то что говорить о спинках в современных столярных стульях.
К сожалению, есть такие мастера, которые в погоне за оригинальностью спинки этого столярного изделия, забывают о том, насколько важно удобство этой спинки. В результате получается изделие красивое на вид, но непригодное к «употреблению». Конечно, сидеть на нем можно, а вот откидываться на спинку желания не возникает.
В следующий раз мы уделим еще немного внимания спинке столярного стула, после чего перейдем к разговору и о других составляющих этого предмета мебели.
Алексей Каверау
В статье использованы фотографии сайтов: mebeliera, prorab, mebel-optom, mebel-optom, academoffice
Ремонт и усиление стула. Часть 2: ремонт проножки и другие подготовительные работы перед склеиванием
Продолжаю свой мастер-класс. Первая часть >>
Прежде, чем приступить к склеиванию стула, нам необходимо отремонтировать сломанную левую боковую проножку, а так же произвести несколько подготовительных этапов работ, в частности, изготовить несколько подкладок для струбцин, которые мы будем применять при склеивании.
Проножка обломилась в месте крепления к ножке стула, но грань разрушения прошла не строго по краю, а как бы продвинулась к центру проножки.
Проножка имеет конусообразную форму, сужаясь от середины к краям. При этом край, входящий в отверстие, высверленное в ножке стула, естественно, имеет круглую форму. Диаметр круга просто определить с помощью штангенциркуля.
У нас получилось 13 мм. С помощью торчовочной машины аккуратно, размещая сломанную проножку на рабочей поверхности машины строго под углами 90 градусов к оси проножки, отрезаем ее в месте разрушения.
Проножка сделана из ореха, поэтому подбираем небольшой кусок и с примененим большой струбцины, приклеиваем его к отрезанному концу.
После высыхания клея отрезаем часть наклейки. Эта часть будет идти у нас на конус.
Отрезаем ее и производим предварительную обработку шлифмашинкой, а затем и шлифшкуркой вручную.
В моем шаблоне для изготовления нагелей нужного размера в 13 мм не оказалось. Пришлось его сделать.
Этим же сверлом высверливаем сломанную часть проножки в ножке стула.
Вначале, установив ограничитель, делаем это сверлом меньшего диаметра — я взял 6 мм.
А затем сверлим и большим сверлом.
Изготавливаем нагель диаметром 13 мм — он будет являться заменой отломанного элемента. Примеряем его в наше высверленное отверстие. При этом для удобства при последующем склеивании, его конец лучше всего оставить квадратным (или прямоугольным), чтобы было лучшее сцепление этого конца с рабочей частью струбцины.
Сразу же делаем и длинный нагель диаметром 6 мм, который нам понадобится для надежного закрепления к основной части проножки иготовленного нового элемента.
Высверливаем сверлом диаметром 6 мм наш основной нагель на глубину, достаточную для того, чтобы пройти расстояние до края части нашей изготавливаемой проножки.
И производим первое склеивание недостающей части проножки.
После высыхания клея подгоняем нашу новую проножку до нужного размера по длине.
Как видно из следующего фото, высверливание сверлом 6 мм сделано правильно.
Теперь нам нужно досверлить нашу склейку сверлом 6 мм, чтобы отверстие вошло в основную часть проножки на 1,5-2 см и на клею загнать туда наш нагель диаметром 6 мм. Такое соединение сделает наш узел достаточно крепким. Думаю, что сейчас читателю понятно, почему мы заготовку заранее просверлили перед склеиванием. Сейчас досверливание не составляет никакой сложности, так как высверленное ранее 6-миллиметровое отверстие является направляющим.
Затем мы подгоняем шлифшкуркой вручную конусовидную часть нашей проножки, чтобы она нормально состыковалась с нашей 13-мм наклеенной и закрепленной на клею 6-мм нагелем частью.
Для того чтобы перейти к с следующему этапу — склеиванияю, нам необходимо изготовить специальные подкладки под рабочие части струбцин. Поясню почему.
Дело в том, что как видно из следующего фото, в спинке стула его стойки устроены так, что задняя поверхность стойки расположена под углом к боковым и задней царгам стула. Поэтому применить простые дощечки-подкладки не получится.
Прикладываем к стойке заготовку будущей подкладки и намечаем ее контуры.
Вырезаем одну грань ножовкой.
С помощью стамески делаем другую.
После первой примерки.
Уменьшаем толщину правой части (там, где очерчено карандашом).
Остается только подработать с помощью стамески будущую рабочую часть подкладки, чтобы она была параллельна линии задней царги (это направление показывает приложенная линейка).
Вторую подкладку делаем аналогично, просто по шаблону первой.
На этом можно вторую часть мастер-класса закончить.
Замена круглой проножки у барного стула. Часть 1. Изготовление деталей.
Однозначно и то, что после длительной эксплуатации наружная поверхность проножки, какой бы ни была твердость дерева из которого она изготовлена, стирается.
Это, во-первых, уменьшает прочность проножки, а, во-вторых, придает стулу не совсем, если можно так выпразиться, «товарный вид».
В мое случае, помимо того, что внешняя сторона проножки прилично стерлась из-за постоянного шаркания об нее ногами, но еще и сломалась сама проножка.
Кстати, на последнем фото хорошо видно повреждение края примыкания к сидению стула. Об этом мы поговорим в моем МК позднее.
Думаю понятно, что изготовить в домашней мастерской из ореха точно такую же проножку невозможно. По крайней мере, я за такую работу не берусь. Поэтому нужно было решить вопрос о том, что сделать в данном случае. При этом я поставил себе задачу, чтобы новая проножка была по своим свойствам крепче, чем оригинальная.
Изрядно «поломав» голову над этой задачей, я решил сделать проножку из 4 плоских частей. Это решало две задачи, во- первых, укрепляло само соединение, а, во-вторых, позволяло более удобно распологать ноги на новой проножке.
В качестве материала я взял элементы половой доски из лиственницы сибирской толщиной 23 мм., ведь лиственница достаточно прочный материал и хорошо выдержит жесткую эксплуатацию стула.
Итак, к делу. Замеряем расстояние между ножками стула на уровне будущей проножки,
переносим полученный размер на заготовку, естественно, заготовку делаем по длине с небольшим запасом, где-то сантиметров 5, не меньше.
и с помощью рубанка убираем на заготовке половой доски паз и шип.
Из фанеры толщиной 4 мм я вырезал по ширине досочки-заготовки две половины будущего шаблона. Рекомендую фанеру не жалеть и сделать половинки с запасом, чтобы они перекрывали друг друга на расстояние не менее 10 сантиметров. По краям двух половинок будущего шаблона прирезал на торцовочной машине угол 45 градусов. В месте стыковки с ножкой у нас получилось, что диаметр самой ножки составил 32 мм. Нарисовал с помощью циркуля полукруг такого диаметра в середине прирезанного края шаблона и с помощью ручного лобзика вырезал нужный мне полукруг.
Делаем примерку полученной половинки шаблона.
Естественно, вырезанный полукруг необходимо подогнать таким образом, чтобы он охватывал ровно половину ножки.
Приложив подогнанные две половинки получаем такую картину.
Все нормально, поэтому, предварительно пронумеровав ножки стула (карандашом с обратной стороны сидения), приступаем к замерам. Расположив изготовленный сборный шаблон на уровне нижней проножки, и плотно прижав концы шаблона к ножкам наносим карандашом первый размер.
Переносим размеры нашего первого замера на досочку-заготовку,
и прирезаем на станке угол 45 градусов с двух сторон заготовки.
Далее фрезеруем нужно нам углубление.
После фрезерования заготовки с двух сторон и их подгонки, примеряем.
Теперь нужно закруглить внешнюю сторону заготовки. Применяем опять шаблон и
электролобзик.
После грубой шлифовки наружных частей проножки получаем такую картину.
Нужно снять фаску на внутренней стороне проножки, отшлифовать заготовку, а перед нанесением морилки ОБЯЗАТЕЛЬНО пронумеровать узлы сопряжения с ножками (чтобы не запутаться при монтаже).
Изготовленные 4 проножки нужно покрыть на три раза морилкой. Я применяю морилку на водной основе. В данном случае это будет цвет Мокко.
И после полного высыхания примерить на стуле.
На этом первый этап нашей работы заканчивается. Новые проножки мы изготовили.
Что делать дальше расскажу в следующей части МК.