Что такое приоритет диафрагмы
В каких случаях режим приоритета диафрагмы наиболее полезен и выгоден?
Добрый день, постоянные посетители и гости моего блога! С вами на связи, Тимур Мустав. Не хочу вас томить долгим предисловием. Но скажу: об этом нельзя не знать хорошему фотографу! Тема важная, но несложная, она из категории навыков работы с собственной техникой.
Сегодня вместе с вами мы поймем, чем примечателен режим приоритета диафрагмы на фотокамере, как с ним взаимодействовать, когда включать и так далее. Начнем!
Режимы, их варианты
Чтобы хоть примерно понимать, на что способна ваша фотокамера, изучите ее базовые режимные установки. Фактически, это способы съемки, то есть способы создания самого фотоизображения.
Условно их делят на:
Работа с диафрагмой
Ваш фотоаппарат сложно устроен. В своей структуре он имеет много механизмов, предназначенных единой цели – сделать цифровое изображение.
Диафрагма является важнейшей частью камеры, она представлена несколькими тончайшими лепестками, которые могут двигаться и, следовательно, так регулировать отверстие в объективе.
Это один из трех главных “китов” любой фотографии (диафрагма, выдержка, исо), обеспечивающий, как и остальные, прохождение потока света в фототехнику — может как увеличить, усилить его, так и ограничить.
В зависимости от того Nikon или Canon, режим диафрагмы имеет разную аббревиатуру – А или Av. Иначе диафрагма может называться апертурой, отсюда такие обозначения, которые можно найти на своем фотоаппарате.
Как пользоваться режимом (А или Av)?
Совсем несложно. Например, на Nikon 3100 или более поздней модели Nikon 5100 вы сначала переключаете режимное колесо на соответствующие буквы.
Затем с помощью колесика или просто через меню задаете нужное значение f. При этом вы можете также самостоятельно определять величину светочувствительности (ISO), тип баланса белого. То есть все, кроме выдержки.
Ее к наличным средовым условиям и конкретной апертуры уже пытается подстроить фотокамера: чем больше вы открываете диафрагму, тем короче становится выдержка, когда закрываете ее — наоборот.
Итак, этот режим, как и остальные, выделен на фототехнике неслучайно, именно он в каких-то ситуациях оказывается наиболее оптимальным. А обстоятельства съемки могут быть следующими:
Существует мнение, что если фотограф стремится стать настоящим профи, то нужно использовать только ручной режим (М), который позволяет контролировать все переменные фотографии.
Уверяю, что когда вы научитесь работать с любой настройкой камеры, то необходимость гнаться за полностью ручным управление уйдет сама собой.
Да, в некоторых случаях можно себе позволить снимать в М, никуда не торопясь и продумывая каждую деталь, учитывая все нюансы окружения.
Но лично я, да и многие знакомые фотолюбители делают прекрасные фото на и на приоритете выдержки или диафрагмы. О последнем способе фотографирования подробно рассказано в данной статье, после прочтения которой, я полагаю, вы смогли оценить его сильные стороны.
Не мог пройти мимо и промолчать про существование одного из лучших видео курсов интернета — » Цифровая зеркалка для новичка 2.0 » (если у вас НИКОН) или » Моя первая ЗЕРКАЛКА » (если у вас КЭНОН). Курс поможет вам понять много фишек вашей зеркальной фотокамеры. Развивайте себя, если у вас есть цифровой зеркальный фотоаппарат. Не лишайте такую технику своего предназначения. Выжимайте из ее все и вы увидите результат!
Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркалки CANON.
Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркалки NIKON.
Всего доброго! С вами был ваш друг и гид по основам фотографии. Непременно, снова посетите мой блог!
Советы по работе в режиме приоритета диафрагмы, выдержки и в ручном режиме
Купив первую зеркальную камеру, вы не раз слышали, что для лучшего качества снимков следует фотографировать в ручном или в одном из полуавтоматических режимов. Вы, наверняка, уже пробовали снимать с приоритетом диафрагмы, или выдержки, но, так как у новичков хорошие результаты получаются не сразу, могли разочароваться и оставить попытки в прошлом. Однако, для профессионального роста, вам придется полностью отказаться от автоматических и сюжетных режимов и научиться настраивать фотоаппарат самостоятельно, и мы постараемся вам в этом помочь.
Что вы узнаете в этой статье:
Ручные режимы съемки, какие они?
Ручной режим (M) : этот режим дает вам полный контроль над тремя параметрами настройки камеры, определяющими экспозицию (известными как треугольник экспозиции) – чувствительность ISO, диафрагма и скорость затвора. В руководстве мы остановимся на каждом из параметров.
Приоритет диафрагмы (А на Nikon, Av на Canon) : этот режим дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки, а именно ISO и диафрагмой. Камера автоматически определит соответствующую скорость затвора, чтобы обеспечить вас правильной экспозицией.
Приоритет выдержки (S на Nikon, Tv на Canon) : данный режим так же дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки экспозиции, но на этот раз это ISO и скорость затвора. Камера автоматически определит значение диафрагмы, подходящее для ваших настроек.
Как решить, какой режим использовать?
Я использую режим приоритета диафрагмы и приоритета выдержки чаще, чем какой-либо другой. Принимая решение о том, какой из них лучше выбрать, следует учитывать то, что вы снимаете, при каких внешних условиях и какого эффекта хотите достичь:
Вот некоторые примеры изображений, сделанные с помощью каждого из режимов, описанных выше.
Снимок, сделанный в режиме приоритета диафрагмы
Снимок, созданный в режиме приоритета выдержки
Снимок, сделанный в ручном режиме, в темное время суток
Вещи, о которых не стоит забывать
ISO: помните, что при выборе любого режима вы по-прежнему настраиваете чувствительность ISO самостоятельно.
Выбирать чувствительность нужно основываясь на том, при каком освещении вы снимаете. Допустим, снимая при ярком солнечном свете лучше установить значение 100 ISO или 200 ISO. Если это пасмурный день, или, вы снимаете в тени, то значение лучше установить на 400 ISO. Для съемки в помещении с плохим освещением значение нужно поставить больше 800 ISO, в зависимости от обстоятельств. Значения выше 3200 ISO устанавливаются в особых случаях, например, если вы снимаете объект в движение без использования штатива и при этом, уровень освещения низкий. Использование штатива позволяет ставить более низкие значения ISO, так как риск сделать смазанный кадр сводится практически к нулю.
Проверьте скорость затвора в режиме приоритета диафрагмы.
Снимок, сделанный в ручном режиме с HDR
Следите за уведомлениями с предупреждением о неправильной экспозиции в режимах S и A.
Ваша камера довольно умная, но она может работать только в пределах своих собственных ограничений. Поэтому иногда вы можете получать сообщения о том, что выходите за пределы тех параметров, когда возможно установить верные значения автоматических настроек. Такое сообщение будет отображаться в виде мигающего предупреждения в видоискателе. Вот примеры таких случаев, как в режиме приоритета выдержки, так и приоритета диафрагмы.
Сценарий № 1. Режим приоритета диафрагмы. Допустим, вы решили установить значения ISO 800 и F1.8 в яркий солнечный день, в результате камера сообщит вам, что кадр слишком светлый. Фотоаппарат не может установить соответствующее значение выдержки (самое быстрое). Если вы все-таки сделаете фото, то убедитесь в том, что оно переэкспонировано, о чем камера вас и предупреждала. Выберите более низкое значение ISO или поставьте меньшую диафрагму и попробуйте еще раз, пока предупреждение не исчезнет.
Изображение создано в ручном режиме во время ночной фотосъемки
Компенсация экспозиции в ручном режиме
Часто возникает путаница среди начинающих фотографов в том, как использовать компенсацию экспозиции, работая в ручном режиме. В данном случае, все зависит о того, какую камеру вы используете, например, в фотоаппаратах Canon это просто не применяется. При съемке с Nikon, вы можете установить компенсацию экспозиции, например «+2», в этом случае вы увидите в видоискателе шкалу с соответствующей поправкой. Прибегать к правке экспозиции приходится в отдельных съемочных ситуациях, когда камера устанавливает неверные настройки. Если вы не знаете как это делать лучше использовать брекетинг экспозиции, или подправить значения в графическом редакторе.
Как снимать в режиме приоритета диафрагмы
на Canon, Nikon, Sony и прочие фотоаппараты
Прежде, чем учиться правильно фотографировать в режиме приоритет диафрагмы, нужно понять, что это такое.
Что такое режим приоритета диафрагмы и для чего он нужен?
Это полуавтоматический режим съемки, в котором вы настраиваете только диафрагму при выбранном вами ISO. Все остальные параметры съемки фотоаппарат рассчитывает самостоятельно.
Иначе говоря, фотоаппарат настраивает экспозицию кадра и выдержку для указанной диафрагмы и ISO.
Зачем нужен режим приоритета диафрагмы начинающим?
Затем, чтобы снимать, не задумываясь об экспозиции, экспопаре или выдержки. Вы можете сосредоточиться на композиции и построении кадра, не отвлекаясь на технические параметры съемки.
Фотография снята мною в режиме приоритета диафрагмы на китовый объектив 18-55 мм.
Фотоаппарат достаточно точно проэкспонировал кадр без выбивания светлых тонов на небе.
Другой популярный вопрос, который я часто слышу от новичков, это когда нужно снимать в приоритете диафрагмы и когда его лучше использовать?
Здесь не обойтись без какого-то количества терминологии.
Режим приоритета диафрагмы нужен, когда меняются условия освещения, но нельзя изменять глубину резкости во время съемки.
При изменении условий освещенности, фотоаппарат самостоятельно пересчитает экспозицию и выдержку. Не привлекая вашего внимания и не отвлекая от создания шедевров.
Звучит несколько сложно, но далее я разберу этот момент подробнее.
Как включить режим приоритета диафрагмы и как он обозначается на фотоаппарате
Режим приоритета диафрагмы обозначается буквами «Av» или «A» на селекторе режимов фотоаппарата.
На всех зеркальных фотоаппаратах режим приоритета включается одинаково установкой диска режимов съемки в соответствующее положение «A» или «Av».
Если у вас возникли затруднения с поиском этого режима, то обратитесь к инструкции вашего фотоаппарата.
На некоторых моделях фотоаппаратов можно найти расширенный режим приоритета диафрагмы с автоматическим подбором ISO. Это и отличает его от обычного режима приоритета диафрагмы, где ISO устанавливается фотографом.
Очень удобный режим для съемки в яркий день.
Чем приоритет диафрагмы отличается от приоритета выдержки
Основное отличие режима приоритета диафрагмы от других режимов съемки заключается в настройке одной только диафрагмы, которая влияет на глубину резкости.
В основе режима Av лежит глубина резко изображаемого пространства, которую можно быстро изменять в соответствии с требованиями и условиями фотосъемки.
Этот режим предлагает быструю смену жанров фотографии, основанных на глубине резкости.
От пейзажа к портрету и обратно легким поворотом селектора диафрагмы на фотоаппарате.
Приоритет диафрагмы чаще всего используют в портретной фотографии, стрит фотографии и пейзажной фотосъемке. Во всех тех случаях, когда глубина резкости должна оставаться неизменной при изменении условий освещенности.
Выбирайте его всегда, когда недопустимо изменение глубины резкости в течение съемки из-за изменения условий освещенности.
Именно оперированием глубиной резкости и отличается режим приоритета диафрагмы от приоритета выдержки, который оперирует временем.
В чем плюсы и минусы съемки в этом режиме?
Основной плюс использования режима приоритета диафрагмы заключается в скорости оперирования фотоаппаратом и автоматическом подборе выдержки и экспозиции.
Вы можете легко и просто щелкать портреты летним вечером, и по мере наступления сумерек и снижения освещенности, фотоаппарат автоматически пересчитает экспозицию кадра и выдержку.
Глубина резкости же останется неизменной, поскольку диафрагма указана явным образом, и фотоаппарат не может изменить ее.
Не нужно отвлекаться на изменяющиеся условия освещенности до того момента, как выдержка станет слишком большой для съемки с рук.
Это основной плюс этого режима.
К минусам же часто относят необходимость контроля выдержки для исключения появления смаза на фотографиях и шевеленки.
Это полуавтоматический режим и необходимость контроля выдержки считать минусом глупо.
Как снимать в режиме приоритета диафрагмы правильно
Чтобы успешно фотографировать в режиме приоритета диафрагмы, настройте диафрагму для нужной глубины резкости и проконтролируйте подобранную фотоаппаратом выдержку для исключения смаза при съемки с рук.
Это значит, что выдержка не может быть длиннее, чем единица, поделенная на фокусное расстояние вашего объектива.
Для объектива 50 мм минимальная выдержка для съемки с рук составит 1/50 секунды. При более длинной выдержке, вроде 1/15, вы получите шевеленку в кадре или смаз.
Глубина резкости в режиме приоритета диафрагмы
Режим Av оперирует глубиной резкости. Все, что вам нужно, это установить диафрагму для нужной глубины резкости.
Глубина резкости это основополагающее понятие в фотографии, и ее описание выходит за рамки данной статьи.
Я приведу краткий список диафрагм, которые используют при съемке тех или иных сюжетов.
Цифры достаточно условны, но в качестве ориентира вполне подходят для новичка.
Экспозиция в режиме приоритета диафрагмы
Как правильно экспонировать кадр, снимая в этом режиме?
В начале статьи я сознательно не упомянул большой минус любого полуавтоматического режима, который не обошел стороной и Av режим.
Это неточное экспонирование кадра.
Фотоаппарат слегка недоэкспонирует или переэкспонирует кадр, что приводит к немного темным или излишне светлым кадрам.
Я не буду вдаваться в технические подробности этого процесса.
Идеальная экспозиция невозможна в автоматических и полуавтоматических режимах, которым является и режим приоритета диафрагмы.
Для достижения идеальной экспозиции при съемке в полуавтоматических режимах, как и любых других, производители встроили в фотоаппарат два инструмента:
Гистограмма позволяет сразу понять, каким будет ваш кадр. Излишне темным или излишне светлым.
Подробнее про гистограмму, как и про идеальную экспозицию, вы можете прочитать в моем большом руководстве «Экспозиция в фотографии: Полное руководство по экспонированию кадра для начинающих простыми словами».
Если вы имеете слабое представление об экспозицию и экспонировании кадра, то ознакомьтесь со статьей и возвращайтесь.
Какой экспозамер использовать в режиме приоритета диафрагмы
Из статьи про идеальную экспозицию вы знаете, что оценка освещенности кадра связана с используемым видом экспозамера.
Именно тут прячется ошибка, из-за которой начинающие получают выжженные в белый или проваленные в черный цвет пятна на итоговом снимке.
Если вы используете точечный экспозамер, и при съемке попадете точкой фокуса в пятно темного цвета, то фотоаппарат поднимет экспозицию кадра и чрезмерно осветлит кадр
Обратная ситуация наблюдается при попадании точкой фокуса в светлое пятно.
Фотоаппарат постарается проэкспонировать светлое пятно правильно, и опустит экспозицию кадра, что приведет к ненормальному затемнению итоговой фотографии.
Снимая в режиме приоритета диафрагмы и будучи новичком в фотографии, используйте матричный или оценочный замер.
Эти виды экспозамеров используют всю площадь кадра, что приводит к более точному экспонированию кадра фотоаппаратом.
Этим вы избежите появления выжженных или темных снимков, снимая в режиме приоритета диафрагмы.
Что делать, если при съемке в Av режиме, фотографии получаются темными или излишне светлыми?
Просто используйте экспокоррекцию.
Экспокоррекция в режиме приоритета диафрагмы
Что такое экспокоррекция?
Это внесение поправки в экспозицию кадра, подобранную фотоаппаратом.
Экспокоррекция прячется на фотоаппарате под кнопкой «+/-» или находится в меню камеры. Если вы не можете ее найти, то обратитесь к инструкции фотоаппарата.
Вы можете поправить экспозицию кадра, сдвинув ее в сторону осветления или затемнения, используя экспокоррекцию.
Ее применяют тогда, когда снятый изначально кадр оказался излишне темным или светлым из-за ошибки автоматики фотоаппарата. Экспокоррекцией вносят поправку, принудительно высветляя или затемняя кадр относительно исходного, и переснимают снимок.
Сдвиг экспокоррекции в сторону плюса приводит к осветлению экспозиции кадра, в сторону минуса к затемнению.
Сдвиг экспокоррекции влияет на выдержку, подбираемую фотоаппаратом при съемке в режиме приоритета диафрагмы.
Многие фотографы предпочитают подправлять экспозицию при обработке снимков.
Не следуйте их примеру.
Гораздо проще и быстрее поправить экспозицию кадра во время съемки, нежели про обработке.
Можно ли фотографировать в режиме приоритета диафрагмы
Нужно понимать слабые места этого замечательного режима съемки и уметь их обходить.
Приучите себя контролировать величину выдержки, подобранную фотоаппаратом, и поймите всю глубину понятия глубины резкости.
После этого, Av режим станет чрезвычайно удобным и полезным.
Большую часть времени я снимаю в режиме приоритета диафрагмы из-за его удобства и той скорости оперирования фотоаппаратом, которую он предлагает.
Несмотря на то, что съемка в любом другом режиме не доставляет мне никаких сложностей.
Режимы фотоаппарата P, A, S, M
Обычно, после того, как надоедают все ‘Авто’-режимы фотоаппарата, множество людей начинают использовать специальные полуавтоматические режимы M, A, S, P. Эти режимы можно найти на колесе управления камерой, как показано на картинке ниже. Обычно режиме M, A, S, P выделяются в отдельный набор, например, на фото ниже эти режимы выделены специальной дугой, которая их объединяет. Можно встретить вместо называния ‘M, A, S, P’ другое называние – ‘P, A, S, M’ или ‘M, AV, TV, P’ – все это одно и то же самое. Про эти режимы как раз я попытаюсь рассказать в данной статье.
Режимы на фотокамере
Все режимы работы фотоаппарата нацелены на создание оптимальной экспозиции. Любой режим подбирает параметры съемки таким образом, чтобы получить максимально правильный снимок с точки зрения количества света, необходимого для того, чтобы передать экспонируемую сцену.
Важно: режимы P, A, S, M дают дополнительный доступ ко многим пунктам меню, которые недоступны в автоматических режимах. В этих режимах можно настраивать любые фукнции по своему вкусу, например, управлять ISO, выбирать формат снимков и т.п.
Чтобы понять как работают данные режимы P, A, S, M, я настоятельно рекомендую ознакомиться с такими базовыми понятиями в фотографии, как:
P
Самым простым специальным режимом является режим ‘P’ (Programmed) – гибкий программный режим.
Он очень похож на автоматический режим работы фотоаппарата ‘Auto’, но в данном режиме можно изменять выдержку в определенных пределах. Выдержка меняется в диапазоне, который позволяют крайние значения диафрагмы объектива. Выдержку можно изменять с помощью колесиков управления фотоаппарата. Если выдержка была изменена фотографом, к имени режима добавляется “*”. Самая короткая выдержка в режиме ‘P’ доступна при самом маленьком числе F, а самая длинная выдержка доступна при самом большОм числе F. Есть золотое правило, взаимозаменяемости величин диафрагмы и выдержки, как раз на этом правиле и построена работа данного режима. Например, если увеличить выдержку, например, в 2 раза, то и диафрагма закроется на одну ступень.
Пример: если увеличить выдержку с 1/200 секунды до 1/100 секунды, то это даст возможность матрице поглотить больше света и получить пересвет, потому камера должна уменьшить количество света, прикрыв диафрагму, и диафрагма закроется на одну ступень. Например, если при 1/200с было F4.0, то при 1/100с станет F5.6. Мне не нравится данный режим тем, что он постоянно пытается выставить значение выдержки и диафрагмы, которые удобны самой камере. При каждой новой сцене с другой экспозицией, камера заново подбирает значения выдержки/диафрагмы и значение выдержки приходиться изменять снова и снова под свои задачи.
Для чего используется режим ‘P’: режимом удобно пользоваться при переходе с зеленой зоны (полностью автоматический режим работы камеры) на режимы класса M, A, S, P. Можно быть уверенным, что камера поможет выставить нормальные настройки. В этом режиме можно фотографировать практически всё, особо не переживая за правильность настроек. Можно очень легко добиться самой короткой выдержки из доступных, которую позволяет получить объектив и текущее значение ISO, при этом можно быть полностью уверенным в правильности экспонирования кадра. Это можно использовать для ‘остановки времени‘. Если включить режим авто-исо, то программный режим работает немного по другому.
Снимок в одном из режимов PASM
A (или Av)
Очень полезным режимом является режим ‘A’ (Aperture Priority), или ‘Av’ (Aperture value) – приоритет диафрагмы
Это один из моих любимых режимов работы камеры. Он довольно удобный, так как позволяет контролировать диафрагму, а вместе с ней и глубину резкости. В этом режиме можно просто установить нужное значение диафрагмы, а камера сама пересчитывает и подберет значения выдержки. Чем больше диафрагма, тем меньше выдержка. И наоборот, чем меньше диафрагма, тем больше выдержка. Маневр выдержки на много шире нежели маневр диафрагмы. Обычно выдержка меняется от 30 секунд до 1/8000 секунды, то есть границы выдержки очень большИе и камера почти всегда может подобрать нужное значение выдержки практически для любого значения диафрагмы на фотоаппарате.
Например: для объектива с пределами диафрагмы от F3.5 до F36 камера почти всегда подберет нужную выдержку для любого значения числа F. Так, для F3.5 будет подобрана относительно короткая выдержка, а для F/36 будет подобрана длинная выдержка.
Если при определенном значение числа F камера не может подобрать нужное значение выдержки, то на фотоаппарате, в поле, которое отвечает за выдержу, будет показано значение HiGH или LOW.
Для чего используется режим ‘А’: в этом режиме очень удобно контролировать глубину резкости изображения. С помощью режима приоритета диафрагмы можно легко фотографировать с размытым фоном. Обычно диафрагмирование (управления диафрагмой) может серьезно улучшить качество изображения, так как большинство объективов дают максимальное качество изображения только в определенном диапазоне чисел F. Так, диафрагма очень сильно влияет на виньетирование и хроматические аберрации. С помощью данного режима можно легко управлять интенсивностью боке, что иногда важно для фотографирования портретов. А с помощью закрытой диафрагмы в режиме ‘А’ можно добиваться фотографий с длинной выдержкой, например, таких. Можно и получать разные интересные эффекты, например такие. Очень эффективно работает данный режим при включенной функции автоматической чувствительности ISO.
Снимок в одном из режимов PASM
S (или Tv)
Режим ‘S’ – (Shutter Priority), или ‘Tv’ (Time value) – приоритет выдержки
Здесь все наоборот – этот режим позволяет управлять выдержкой, в отличии от программного режима, режим приоритета выдержки позволяет задавать любые значения выдержки, которые может использовать фотоаппарат. Если на камере выставить определенную выдержку, то камера сама подберет нужное значение диафрагмы. Режим работает аналогично режиму приоритета диафрагмы, только вместо значение диафрагмы здесь нужно устанавливать значение выдержки. Ход диафрагмирования довольно ограничен, и часто можно столкнуться с тем, что камера не может установить нужную диафрагму для определенного значения выдержки.
Если при определенной выдержке камера не может подобрать нужное значение диафрагмы, то на фотоаппарате в поле, которое отвечает за диафрагму, будет показано значение HiGH или LOW.
Для чего используется режим ‘S’: с помощью данного режима очень легко добиваться эффекта остановки движения. Это очень полезно при съемке спорта и быстро движущихся объектов. Для того, чтобы заморозить что-то на фотографии, достаточно сделать снимок на короткой выдержке, например, на 1/2000 секунды, при этом камера сама подберет нужное значение диафрагмы для выдержки в 1/2000 секунды. Также, в данном режиме удобно снимать с рук без смаза картинки. Очень хорошо работает данный режим при включенной функции автоматического ISO.
Снимок в одном из режимов PASM
‘M’ (Manual) – ручной режим.
В этом режиме на камере придется выставить и значения выдержки, и диафрагмы вручную, собственно, потому режим и называется ‘ручным режимом управления камерой‘. Конечно, ручной режим можно немного автоматизировать, про это более детально здесь.
Обычно режим ‘M’ применяется в сложных условиях съемки, когда экспозамер не может справиться с определением нужной экспозиции. При работе в режиме ‘M’ очень сильно помогает добиться правильной экспозиции шкала экспозиции в видоискателе, а также, использование гистограммы. Режим ‘M’ считается по истине творческим режимом и позволяет контролировать все доступные параметры, которые отвечают за экспозицию. Интересный эффект в режиме ‘M’ получается при использовании внешней вспышки, более подробно можно почитать здесь.
Выводы:
Творческие полуавтоматические режимы управления фотоаппаратом очень полезны в ряде случаев и могут очень легко заставить камеру сделать то, что хочет фотограф. Рекомендую провести свои собственные эксперименты. И небольшое видео по теме:
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Для подбора разнообразной фототехники я рекомендую E-Katalog и Aliexpress.
Добавить комментарий:
Комментарии: 161, на тему: Режимы фотоаппарата P, A, S, M
Более доступного разъяснения еще не встречала. Где-то, что-то всегда недопонималось и начиналась путаница.
Здесь разложено все по полочкам. Все понятно. Многие вещи встали на свои места.
Хорошая статья. Все доступно и понятно. Спасибо
Какая камера? Если камера с одним “зубчатым селектором”, то для смены диафрагмы нужно зажать кнопочку +\- (рядом изображение этой самой диафрагмы) и с зажатой кнопкой крутить селектор.
Зажмите кнопку сверху на колёсико и крутит его. Так меняется диафрагма.
зачем нужна позиция “х250” в учстановках выдержки
Это максимально допустимая выдержка синхронизации для работы со вспышкой. Для удобства, особенно со старыми вспышками.
Аркадий здравствуйте, снимаете ли Вы в режиме (спорт). Мне кажется автоматика справляется отлично, именно для спорта.
Не снимаю. В основном из-за того, что на проф камерах нет любительских режимов. Да и понятие “для спорта” – растянутое и в каждом отдельном случае будет работать хуже, чем наперед заданные оптимальные настройки.
Добрый вечер. Если Вы не знаете с какой выдержкой, с какой диафрагмой (глубиной резкости) и при каком допустимом для Вашего аппарата ИСО предпочтительно снимать данный спортивный эпизод, то да, автоматика справиться лучше.
не “справиться лучше”, а “справится лучше”. Что сделает? Без мягкого знака.
Очень интересная статья, спасибо! Еще читала о режимах съемки
здесь http://hobbiphoto.ru/rezhimy-semki-fotoapparata/ вдруг кому-то пригодиться
не “вдруг кому-то пригодиться”, а “вдруг кому-то пригодиТСЯ”. Что сделает? Без мягкого знака.
Вы что, УЧИТЕЛЬ на пенсии? придираетесь к человеку постоянно.
Наконец нашел то что надо.
Стало ясно в каком режиме я хочу снимать.
Спасибо огромное за труд.
Аркадий, Вы пишете:(обычно режим М применяется в сложных условиях съемки) и т д.Я думаю,он актуален,если у вас стоит мануальная оптика.А так режимы А и S справляются прекрасно.Вряд ли найдется фотограф,который глазоэкспонометром точно определит экспозицию.Как это сделает автоматика.На пленочных аппаратах значения выдержки были фиксированы и никаких промежуточных,а здесь-любые.Все равно придется ссылаться на показания экспозамера,после выставлять.А это потеря времени.Не вижу смысла.
Напрасно вы так думаете.
Я бы сказал так – навряд ли существует и в обозримом будущем будет существовать автоматика, которая поставит экспозицию так как это нужно фотографу (исходя из сюжета, задумки и т.д.). А особенно – в постоянно и быстро изменяющихся условиях, пример: я снимаю человека, в тени здания, сначала фоном будет теневая стена дома, а в следующий момент он подвинется и фоном станет залитый солнцем двор. Угадайте как выставит экспозицию автоматика. А в режиме M даже ничего делать не надо – фон, конечно, уйдёт частично в пересвет, но главный элемент кадра останется проэкспонирован точно так же идеально, а не станет чёрным силуэтом. И подобных примеров – можно привести множество и никоим образом все они не связаны с мануальной оптикой.
В реальных условиях режим М крайне полезен, это не очевидно, если просто иметь теоретическую базу.
1. Режим М – единственный возможный для нормальной и комфортной съемки в студии. Все 100% снимков в студии у любого фотографа выполняется в этом режиме. Только недавно в очень продвинутых студиях появилось оборудование, позволяющее работать в режиме А, но до наших стран оно дойдет не скоро и не думаю, что будет пользоваться популярностью.
2. Режим М и авто-исо очень и очень удобный режим во время съемки в условиях с низкой освещенностью, например, в помещениях. Особенно удобно его использовать с данной функцией и зум-объективами. Например, в храмах я всегда использую именно с такой комбинацией. Это не очевидно, но помогает на некоторых камерах регулировать вручную выдержку (диафрагму само собой) в зависимости от фокусного расстояния. Если на 17мм я могу себе позволить снять и на 1/10 с, то на 50 мм я стараюсь снимать на 1/60 с. При этом функция авто исо подберет минимальное значение ИСО, и, как следствие – максимальное качество изображение. Мне не составляет труда пару раз крутануть селектор управления. При этом авто ИСО всегда делает экспозицию верной и не нужно ничего настраивать.
3. Режим М крайне полезен во время работы со вспышкой. Все до единой съемки в помещении со вспышкой я выполняю в данном режиме. Не потому, что режим М это “круто”, а потому, что это очень удобно. В любой момент я могу с помощью выдержки и диафрагмы “просветить” дальний план с использованием вспышки. При этом вспышка всегда делает экспозицию верной. Параметрами исо, выдержки и диафрагмы регулируется тоновая кривая картинки.
Но все это приходит с опытом, а получение опыта – нелегкая задача. Также, прошу обратить внимание, что я не фанат какого-то одного режима. Я очень сильно ценю все из режимов P, A, S, M, считаю их воплощением гениальности разработчиков камер и использую периодически все, в зависимости от фотозадач.
Авторов и комментирующих, которые пропагандируют только один из режимов, чаще всего это А или М, хочу попросить воздержаться от этого, или более глубоко разобраться в возможностях их использования.
И на практике – даже в самых стерильных условиях никогда не требуется точность экпозиции больше чем 1/3 стопа. А в большинстве случаев повседневной, репортажной, спорт, стрит и т.д. фотографии – даже и этого не требуется, до +/- 1 стопа, и никто без инструментальных измерений не увидит недостатка. По причинам, описанным в вашем же сообщении – на глаз никто не способен это точно определить, так зачем нужна эта точность?
“На пленочных аппаратах значения выдержки были фиксированы и никаких промежуточных,а здесь-любые” И на цифровых – фиксированные! А не “любые”!
Сергей, Ваша фраза “Аркадий, Вы пишете” – улёт. 99% так называемых “русских” написало бы – ПИШИТЕ! Да, я не по теме, на я – поборник грамотности! Ой, только не надо отвечать – типа, это Интернет, здесь все можно. ДУРАКАМ ВСЁ МОЖНО.
Игорь, Вы уверены? Правильно, например, “Вы хорошо пишете” и “Пишите письма, друзья”. В этот раз грамотность Вас подвела. И заглавными буквами с тремя восклицательными знаками поборники языка обычно не жалуют.
Прошу простить мой недостаток опыта. Спасибо за разъяснение.
Дополню. Я писал это с точки зрения любителя,а Вы-профессионала.Просто я не предъявляю к снимкам ТАКИХ требований. Они для себя.А учиться не вредно. Спасибо.
Прикрепите сюда ссылку на те “черные” фотографии, которые создает фотоаппарат. Проведем диагностику по ним 🙂