Что такое полочка в шитье

Терминология деталей кроя и конструктивных элементов швейных изделий

автор: Валентина Нивина иллюстратор: Александр Нивин просмотры: 121191

Терминология деталей кроя и конструктивных элементов

✯ ✯ ✯ ✯ ✯
Копирование материалов сайта запрещено
✯ ✯ ✯ ✯ ✯

Источник

Что такое полочка в шитье

При построении чертежей выкроек и объяснении методов раскроя и пошива одежды употребляются специальные термины.
Чтобы усвоить материал, изложенный в книгах, необходимо знать эти термины, ясно представлять из каких деталей состоят те или иные швейные изделия. Здесь и приводится объяснение некоторых терминов и названий главнейших деталей швейных изделий.

Ручные работы
Сметать — временно соединить две детали изделия.
Заметать — проложить стежки по сгибу и по шву, например, по низу платья, рукава, манжеты и пр.
Наметать — временно соединить мелкие и отделочные детали с изделием.
Обметать — обшить срез ткани обметочными стежками.
Вметать — соединить две детали по вогнутым срезам.
Подшить — закрепить подогнутый край потайными или открытыми подшивочными стежками.
Пришить — прикрепить к изделию отдельно заготовленные детали, например, карманы, бейки, пуговицы, крючки, кнопки.

Машинные работы
Стачать — соединить две детали.
Обтачать — обшить срез ткани косой, подкройной, поперечной или долевой полоской (бейкой).
Притачать — присоединить к изделию клинья и надставки.
Втачать — соединить рукав с проймой и воротник с горловиной.
Настрочить — наложить одну деталь на другую и настрочить, например, кокетка настрачивается на изделие.
Прострочить — ткань, сложенную по сгибу, прострочить на желаемую ширину, например, складки.
Утюжильные работы
Разгладить — разровнять смятую ткань.
Разутюжить — разъединить срезы шва на две стороны.
Заутюжить — загладить оба среза шва в одну сторону.
Сутюжить — сократить ткань в долевом, поперечном и косом направлениях.
Приутюжить — уменьшить толщину ткани в шве.
Оттянуть — увеличить края басок, оборок, воланов, беек и пр.

Объяснение швейных терминов
Вытачка — часть ткани, убираемая путем стачивания для придания изделию желаемой формы.
Выемка — имеет то же назначение, что и вытачка, только ткань в этом случае вырезается.
Росток — вырез для шеи от середины спинки вверху до плечевых срезов.
Горловина — вырез для шеи спереди от плечевого среза до середины переда.
Окат — верхняя часть рукава.
Бант — разрез спереди брюк для застежки.
Гульфик — внутренняя деталь банта брюк с петлями.
Откосок — деталь банта, пришиваемая к срезу правой передней половинки брюк, на которую пришиваются пуговицы.
Обтачка — полоска ткани для обшивки срезов карманов и петель.
Подзор — полоска ткани, пришиваемая на мешковину кармана для ее прикрытия.

Сметывание – временное соединение 2 деталей, примерно равных по величине, с посадкой или без нее по намеченным линиям. Стежки длиной от 0,5 до 2.5 см со стороны сметывания, 0.2 – 0.5 см с обратной стороны. Строчку прокладывают на расстоянии 0.1-0.15 см от намеченной меловой линии в сторону среза детали, чтобы сметочные стежки не попали под машинную строчку. Сметывают боковые и плечевые срезы, передние и локтевые срезы рукава, и др.

Наметывание – временное соединение 2 деталей, наложенных одна на другую. Наметывают подборта на борта, накладные карманы на полочку. Длина стежка 0.7 – 2.5 см. Иногда наметывание производят косыми стежками, когда необходимо получить устойчивое соединение деталей, только при соединении гладких тканей.

Приметывание – временное соединение мелкой детали с крупной или неосновной детали с основной. Приметывание манжеты к рукаву, клапанов к линии карманов.

Вметывание – временное соединение 2 деталей по овальному контуру сметочными стежками. Вметывание воротника в горловину, рукава в пройму.

Выметывание – закрепление обтачанного и вывернутого края с образованием канта, рамки или расположением шва на сгибе. Выметывание производят прямыми или косыми выметочными стежками длиной 0.5 – 1.0 см. Строчку прокладывают со стороны той детали, на сторону которой перепускают ткань. Ширина канта 1-2 мм.

Пришивание – прикрепление к детали фурнитуры, отделки или украшения. Пришить пуговицу, крючки, кнопки, стразы, пайетки.

Переходим к МАШИННЫМ РАБОТАМ.

Стачивание – соединение двух и более срезов по совмещенным краям. Как вы уже догадались – это стачивание боковых, плечевых срезов, срезов рукавов.

Притачивание – соединение мелких деталей с крупными – притачать клапан, карман.

Обтачивание – соединение деталей с последующим их вывертыванием. Обращаю ваше внимание «ВЫВЕРТЫВАНИЕМ», а не выворачиванием! Швейники говорят так! Обтачивание бортов, клапанов, горловины.

Втачивание – соединение деталей по овальному контуру. Втачивание воротников в горловину, рукавов в пройму.

Настрачивание – прокладывание строчки при наложении одной детали на другую для их соединения; прикрепление припусков швов, складки в одном направлении. Настрачиваем боковые и плечевые швы, кокетки, накладные карманы.

Расстрачивание – прокладывание строски на детали для закрепления припусков шва, складки, направленных в противоположные стороны. Мы растрачиваем швы рукава, спинок, полотнищ юбок, встречные складки.

Застрачивание – прокладывание строчки для закрепления подогнутых края детали или изделия.

ТЕРМИНОЛОГИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Источник

Что такое полочка в шитье

Терминология деталей швейных изделий

Термины и определения деталей, используемых при пошиве швейных изделий:

Детали кроя и одежды

Бант — деталь швейного изделия для его декоративного оформления в виде ленты, завязанной в несколько петель.

Баска — деталь швейного изделия в виде расклешённой полосы материала для декоративного оформления изделия по линии талии, пришиваемая или съёмная.

Бейка — деталь швейного изделия для его декоративного оформления в виде одинарной или сложенной вдвое полоски материала, втачиваемая между деталями или настрачиваемая на них.

Борт — отлетная часть полочки, обработанная для застежки, или проще говоря, борт — это край изделия с застежкой, который может быть как однобортным, так и двубортным.

Бочок — часть переда и (или) спинки, покрывающая боковую поверхность туловища.

Бретель — деталь швейного изделия для поддерживания его на плечах.

Вешалка — деталь швейного изделия из материалов или ленты для его подвешивания.

Волан — деталь швейного изделия для его декоративного оформления в виде широкой полосы материала, соединённой с изделием по краю одной продольной стороны, конструкция которой обеспечивает образование волнообразного края.

Воротник — деталь или узел швейного изделия для обработки и оформления выреза горловины. Примечание: воротник может состоять из верхнего и нижнего воротника.

Вставка — деталь или узел швейного изделия для его декоративного оформления.

Вытачка — небольшая сужающаяся складка, застрачиваемая с изнанки, с помощью которой одежда подгоняется по фигуре. Это часть ткани, убираемая вовнутрь, для придания изделию желаемой формы.

Галстук — деталь швейного изделия для его декоративного оформления в виде широкой ленты, завязываемой узлом под воротником со свободно выпущенными концами.

Горловина — вырез для шеи на выкройке полочки и спинки.

Гульфик — деталь швейного изделия для обработки потайной застёжки передней части половины брюк, предназначенная для петель, молнии, кнопок, текстильной застёжки.

Долевик — деталь для предохранения разреза кармана от растяжения.

Жабо — деталь швейного изделия из лёгких материалов или кружев для декоративного оформления его у воротника со сборками или складками.

Капюшон — притачная или съёмная деталь или узел швейного изделия, покрывающая голову и прикрепляемая по линии горловины.

Карман — деталь или узел швейного изделия для хранения мелких предметов и декоративного оформления изделия. Примечание: карман может быть прорезной, накладной и т. д.

Клапан — деталь кармана для обработки линии разреза или являющаяся элементом декоративного оформления изделия.

Кокетка — деталь или узел верхней отрезной части деталей изделия (переда, спинки, рукава, а также юбки и брюк). Кокетка — это верхняя отрезная часть детали изделия.

Кулиска — деталь швейного изделия в виде полоски материала для оформления стяжки его в различных местах. Полоска ткани, настрачиваемая на изделие для вдергивания пояса или резинки.

Лампас (или ланпас) — широкая прошивка сбоку по шву вдоль брюк, сверху до низу, отличная от цвета материи брюк. Раньше лампасы применялись преимущественно в военной форме одежды.

Ластовица — деталь по низу проймы, обеспечивающая удобство в движении. Также это деталь рубахи или портов, которая имеет форму ромба или квадрата и позволяет руке подниматься без помех.

Лацкан — одна из половинок грудной части распашной одежды (особенно верхний конец), отвороты на груди. В пиджаках лацканы — отвороты, доходящие до верхних пуговиц.

Лекало — чертёжный инструмент (образец), для построения или проверки кривых. Используется при построении выкроек одежды или для создания кроя обуви.

Лея — деталь швейного изделия из подкладочного материала, покрывающая с изнаночной стороны брюк место соединения среднего шва брюк с шаговым.

Листочка — деталь кармана для обработки линии разреза, закреплённая по боковым сторонам и прикрывающая вход в карман, или являющаяся элементом декоративного оформления изделия.

Лиф — верхняя часть женской плечевой одежды.

Манжета — деталь или узел швейного изделия для оформления низа рукавов и (или) брюк.

Мешковина — деталь, необходимая для оформления глубины кармана.

Нагрудник — деталь швейного изделия, покрывающая часть туловища в области груди.

Накладка — деталь или узел швейного изделия для повышения износоустойчивости и (или) защитных свойств отдельных мест изделия, а также для его декоративного оформления.

Оборка — деталь швейного изделия в виде полосы материала, собранной с одной стороны в сборку или складку и соединённой собранным краем с изделием для его декоративного оформления.

Обтачка — деталь швейного изделия для обработки срезов или застёжки, выкроенная по форме обрабатываемого участка.

Окат — верхняя закругленная часть рукава.

Откосок — деталь швейного изделия для обработки потайной застёжки передней части половины брюк, предназначенная для пришивания пуговиц, молнии, кнопок, текстильной застёжки.

Отлёт воротника — отгибающаяся часть воротника, расположенная выше верхней линии стойки воротника.

Пата — деталь швейного изделия для его декоративного оформления на рукавах, карманах в виде полосок разной формы, настроченная или втачанная одним концом в шов.

Перед — основная передняя деталь швейного изделия, цельновыкроенная или состоящая из частей.

Петля — навесная деталь швейного изделия, предназначенная для его застёгивания.

Планка — деталь швейного изделия в виде полоски материала для обработки и декоративного оформления краёв застёжки.

Плечевая накладка, подплечники — накладка для придания формы плечевой части швейного изделия.

Погон — деталь или узел швейного изделия в виде полосы (полос), прикреплённой к изделию в области плеча для его декоративного оформления.

Подборт — деталь изделия из основной ткани, предназначенная для обработки борта и выкроенная по его форме.

Подзакрепка — деталь швейного изделия, предохраняющая место соединения среднего шва брюк с шаговым от растяжения.

Подзор — деталь кармана из основной ткани, прикрывающая подкладку кармана или застежки.

Подкладка — деталь или узел швейного изделия для оформления его с изнаночной стороны.

Половина брюк — деталь швейного изделия, левая и правая, покрывающая нижнюю часть туловища и ногу. Примечание: половина брюк может состоять из передней и задней частей.

Полотнище юбки — деталь швейного изделия, передняя и (или) задняя, покрывающая часть туловища и ног.

Полочка — половина передней части лифа.

Пояс — деталь швейного изделия для фиксации его на фигуре человека и (или) декоративного оформления.

Пройма — вырез для руки на выкройках полочки и спинки.

Прокладка — деталь или узел швейного изделия для придания устойчивости формы или теплозащитных свойств, расположенные между верхним и нижним слоями материалов.

Раскеп воротника — линия шва стачивания воротника с подбортом от плечевого шва до точки уступа.

Рукав — деталь или узел швейного изделия, покрывающие руку. Примечание: рукав может быть различной длины, одношовный, двухшовный или трёхшовный, втачной, реглан, цельновыкроенный со спинкой, передом, кокеткой, состоящий из верхней, нижней, задней и (или) передней части.

Рюш — деталь швейного изделия для его декоративного оформления в виде полосы материала с обработанными краями по двум, трём или четырём сторонам с образованием сборок или складок посередине.

Спинка — основная задняя деталь швейного изделия, цельновыкроенная или состоящая из частей.

Стойка воротника — вертикально расположенная часть воротника, оформляющая отгибающуюся часть воротника.

Уступ лацкана, точка уступа — точка начала втачивания воротника в горловину. Участок борта от точки уступа (начала воротника) до края борта.

Хлястик — деталь швейного изделия, служащая для регулирования степени его прилегания и (или) декоративного оформления на спинке изделия или поясе.

Чашка — деталь женской одежды.

Шлёвка — деталь швейного изделия для продевания и удерживания пояса, ремня, погона или хлястика в определённом положении.

Шлица — разрез в нижней части изделия (юбки, рукава), обработанный припуском ткани.

Штрипка — деталь швейного изделия в виде полоски материала, прикрепляемая к нижней части брюк для удерживания их в натянутом положении.

Источник

Зайкина Нитка-Да-Иголка

Построение выкройки платья. Полочка

В моем представлении построение выкройки платья включает в себя все изученные ранее материалы. Это и юбка, и лиф в одном флаконе. В лифе мы уже построили спинку и теперь продолжим строить выкройку платья, пристраивая к спинке полочку.

Во всех известных мне методиках полочка строится довольно логично

и в соответствии с мерками. Но это тогда, когда размеры клиенток (мерки ОГ) – не слишком большие.

Когда же клиентка является обладательницей нестандартной фигуры, либо уж слишком большого размера, то чаще всего с построением полочки появляются проблемы. В частности проблемы с построением плеча и проймы, причем должного прилегания.

Построение выкройки платья. Полочка в разных методиках

В чем же дело? Это связано с тем, что при больших, выдающихся вперед грудных железах разница в мерках ДПТ и ДСТ, показывающая насколько перед длиннее спинки, будет значительная, А чтобы баланс изделия не нарушился, это превышение искусственно уменьшают.

Например, методика Мюллера это превышение получает не вычитанием одной мерки из другой (кстати, мерка ДПТ там вообще не измеряется), а математически, назначая превышение, исходя из обхвата груди ОГ.

А какая связь между превышением и обхватом груди? Представьте себе: одинаковый обхват груди ОГ может быть:

Во всех этих (и возможных других) случаях ОГ – одинаковый, а превышение может серьезно отличаться. Поэтому такой подход годится лишь для стандартных статуэток. Методика построения полочки, представленная Вашему вниманию, успешно решает такие проблемы, благодаря не эмпирическим формулам, а логике.

Давайте продолжим, и Вы сами сможете в этом убедиться.

И если все понятно, я предлагаю Вам посмотреть видео, чтобы построить выкройку переда в Автокаде.

Эта основа обеспечивает плотное облегание фигуры по груди и пройме, что является ее несомненным достоинством, особенно для изделий без рукавов. А для выкройки изделий с рукавами вытачка частично остается открытой. Но об этом мы поговорим позже при анализе основы рукава.

Построение полочки | Шитье одежды

Нагрудную вытачку уменьшаем на 2 см, соответственно уменьшаем на 2 см плечо. При закрытой вытачке опускаемся по горловине на 1 см, а от конца нового плеча поднимаемся вверх на 1,5 см. Соединив эти точки, продлеваем прямую линию на величину длины рукава. Под прямым углом к точке «56» откладываем мерку 1/2ОК плюс на свободное облегание, то есть 12 см. Пройма по боку углубляется на 4 см. По биссектрисе угла А откладываем 3 см. Оформляем линию низа рукава плавной линией через точки «12», «3», сводим к линии бока. Низ полочки удлиняем на 1,5 см. По низу рукава даем вогнутость 1 см.

При обработке цельнокроеных рукавов по низу рукава (вог­нутой линии) ткань растягиваем сначала с помощью утюга, затем в процессе шитья. После строчки разглаживаем.

Цельнокроеный длинный рукав можно построить также следующим образом: переносим нагрудную вытачку полочки в талию, но не закрываем ее полностью, а сдвигаем стороны вытачки, не доходя друг до друга на 1 – 2 см. Делаем это на отдельном листе бумаги (кальке). Накладываем полочку осно­вы со смещенной вытачкой на выкройку основы лифа спинки так, чтобы в обоих чертежах совпадали точки основания плеча А и крайние точки бока лифа Б (рис. 137). Используем не прита­ленный вариант полочки и спинки, а прямой. От конца плеча по спинке поднимаемся на 1 см. При закрытой вытачке соединяем точки «1» и А и продлеваем на длину рукава (58 – 2 = 56 см). Эта линия плеча и рукава будет общей для спинки и полочки. От конца рукава под прямым углом откладываем вниз ширину рукава по низу (ОК плюс 2 см на свободное облегание):2 =12 см. По низу рукава спинки даем выпуклость 0,5см, а понизу рукава полочки – вогнутость 1 – 1,5см. Точку С соединяем с точкой Б и даем вогнутость по нижнему шву рукава.

Выкройка спинки на чертеже обозначена прямой линией с точками. Для построения чертежа блузы с длинным рукавом в романтическом стиле (рис. 138) также используем чертеж основы платья полуприлегающего силуэта.

Выкройки основы полочки и спинки с прямоугольными линиями бока (без повышения по талии и выемки по боку) располагаем под углом 90°, соединив их в нижней точке боковых срезов (рис. 139).

Нижнюю точку плеча спинки повышаем на 2 см и при закрытой вытачке соединяем точки А и «2». Продлеваем линию на произвольную величину. Угол соприкосно­вения полочки и спинки делим пополам и продлеваем биссектрису угла до пересечения с линией рука­ва спинки (точка С).

Определяем величину раствора нагрудной вытачки для данного фасона. Она равна удвоенной разности между мерками ПОг1 и ПОг2 минус 1 см. (48 – 44)х2 – 1=7 см.

От точки основания шеи по горловине откладываем вертикаль, равную 7 см. Уравниваем стороны вытачки и ставим точку Б. Соединяем ее с точкой С. Длина рукава опре­деляется следующим образом. Отрезок СД равен 7 см. Изме­ряем отрезок АД без величины вытачки. Отрезок АД равен отрезку БВ по полочке. Линия талии оформляется плавно. По низу блуза припосаживается на широкий пояс или баску.

Цельнокроеный рукав может быть покроен по косынке, как показано на рисунке 140.

Складываем ткань по косой линии. От верхнего угла откла­дываем влево по прямой и вниз по косой линии сгиба по 11 см, затем по тем же линиям откладываем длину рукава (42 см) и ставим точки С и Д. Соединив их, начинаем строить полочку и спинку. От точки С под прямым углом к отрезку СД откла­дываем длину плеча (13 см) и ширину ростка спинки, ставим точку О. Под прямым углом от точки О вниз откладываем глубину ростка спинки (2,5 см) и ставим точку А. От точки А вниз по этой же прямой опускаемся на величину мерки ДТС и ставим точку В. АВ = ДТС = 40 см. Соединив точки В и Д, получаем линию талии спинки.

Чертеж полочки отличается лишь линией горловины (ОБ – глубина горловины полочки, то есть 8 см) и длиной талии переда (БГ = 44 см). Соединив плавной линией точки Г и Д, получаем линию талии полочки.

Как видно из чертежа, шов рукава в данной модели про­ходит по верхней линии рукава.

15. Способы построения первичных чертежей основы спинки и полочки

Верхние срезы спинки

Контур ростка наносят, предварительно определяя его ширину и высоту, а затем найденную точку (вершину ростка) соединяют с точкой середины ростка вогнутой кривой.

Для расчетов ширины ростка используют мерку Сш или Сг. Высоту ростка часто определяют на основе его ширины (табл. 111-3).

Вершина ростка одновременно служит высшей точкой плечевого среза спинки.

Использование проекционной мерки Вп для нахождения скоса плечевого среза не дает возможности точного построения чертежа. На положение конца плечевого среза спинки влияет не только проекционная мерка Вп, но и перемещение плечевой точки в горизонтальной плоскости (разворот плеч, т. е. смещение плечевых точек вперед), а также кривизна спины. Этим и объясняется введение в формулу поправочных коэффициентов (припуск П₃ на перемещение плечевого шва).

Отдельные методики определяют скос плечевого среза спинки без использования мерки Вп, заменив ее расстоянием Б₂О от линии глубины проймы (рис. 111-3, в).

Существуют и другие способы нахождения наружного конца плечевого среза. Например, для женского легкого платья эту точку определяют с помощью своеобразной дуговой мерки, обозначаемой ВпI, и снимаемой от линии измерения второго обхвата груди по границе сочленения рук с туловищем до плечевой точки (рис. 111-3, д). При построении развертки спинки сначала откладывают по вертикальной линии высоту плеча МП₁ = ВпI, а затем засечкой из точки вершины ростка А₂ на горизонтальной линии, проведенной из точки П₁, определяют положение наружного конца плечевого среза А₂П₂ = Шп + припуск на посадку плечевого среза спинки.

Верхние срезы полочки

При конструировании зимних изделий баланс по сравнению с демисезонными изделиями увеличивают. ЦНИИШП рекомендует увеличение баланса определять в зависимости от толщины утепляющей прокладки (на 0,6 б), а также конструкции и толщины мехового воротника (1,5 см для обычного отложного воротника и 2,0 см для шалевого воротника).

Верхняя вытачка в женской одежде

Для получения выпуклой формы полочки в области груди в женской одежде проектируется верхняя вытачка. В вытачку убирают излишек ткани, образующийся в верхней части полочки (рис. 111-8, а).

В зимних изделиях величину радиуса А₄Г₇ увеличивают на ту же величину, на которую увеличен «баланс». Точка Г₇ в зависимости от величины припуска Пс.пр может лежать выше или ниже линии груди. В зависимости от модели верхняя вытачка может располагаться на полочке по-разному. Типовым считается положение вытачки от плечевого среза, поэтому построение верхней вытачки на основе дается обычно применительно к этому ее положению.

Моделирование одежды — это увлекательный процесс, который позволяет создавать модные и интересные модели одежды на любой вкус.

Кокетки на спинке и полочке часто встречаются в джинсовых куртках, спортивных куртках и толстовках, а также в рубашках, блузках и платьях. Что касается видов кокеток, они бывают: прямыми, фигурными, угловыми и овальными.

Прямая кокетка куртки

Возьмем основу базового лекала плечевых изделий, ту деталь на которой предусмотрена кокетка: полочка или спинка, а может и полочка и спинка. В нашем варианте кокетка только на полочке.

Обведем полочку по контуру на другом листе бумаги со всеми вытачками и надсечками и вырезаем по этому контуру.

От точка а до точки б чертим прямую линию, разрезаем по этой линии и закрываем нагрудную вытачку и закрепляем её скотчем.

Чертим линию кокетки, в данном случае она прямая, разрезаем по этой линии и получаем кокетку полочки.

Открываем оставшуюся часть нагрудной вытачки если этого требует модель или оставляем открытой талиевую вытачку и закрытую нагрудную.

Если нужна кокетка на спинке, то как правило линия кокетки не соприкасается с вершиной вытачки. Для этого мы чертим прямую линию кокетки, опускаем из вершины вытачки на эту линию перпендикуляр, разрезаем красные линии и закрываем плечевую вытачку спинки.

Овальная кокетка платья, блузки

Чертим овальную линию кокетки заданной моделью.

Моделирование одежды — это увлекательный процесс, который позволяет создавать модные модели.

Перевод вытачки в рельеф

Моделирование одежды — перевод нагрудной вытачки в рельеф.

Для украшения изделий применяют несколько способов отделки, в том числе отделка бейкой.

Источник