Что такое подвесной радиатор короткий
Конструционные особенности радиаторов. Взгляд изнутри.Часть первая
Внимание!Длинопост! Очень многа букав!
Мотаясь по просторам тырнетов, очень часто наталкиваюсь на статьи по поиску и замене радиаторов на автомобилях, в коих идут бурные ( и не очень) их конструкционных особенностях, материалах изготовления и технологических решений по производству.
К сожалению, информации подобного типа в сети крайне мало. Технологические циклы производства в наше время никто не предоставляет просто так( если вы понимаете, о чем я)) Менеджмент и маркетинг предоставляет покупателю информацию только о достоинствах той или иной технологии изготовления радиаторов. И часто эта информация, пропущенная через фильтр рекламы, становится всего лишь красивой оберткой))
В данном посте я попробую рассказать о большинстве технологий изготовления радиаторов, опишу их плюсы и минусы, а так же приведу немного теоретических выкладок. И так, поехали!))
Википедия на запрос «Радиатор», выдает одним из пунктов:
Радиатор ДВС
В двигателе внутреннего сгорания радиатор является теплообменником, объединяющим два контура системы охлаждения. В основном применяются трубчато-пластинчатые и трубчато-ленточные решётки радиаторов. В радиаторе для прохода охлаждающей жидкости применяют шовные или цельнотянутые трубки из латунной ленты толщиной до 0,15 мм. Используются и алюминиевые радиаторы: они дешевле и легче, но теплообменные свойства, при прочих равных условиях (размеры, площадь теплообмена и т. п.), и надёжность ниже.
Не будем углубляться в дебри ссылок, и типы систем охлаждения.Принципиальное устройство малого /большого контура, назначение помпы не знает, думаю, только ленивый(для королей лени-гугл в помощь)) Возьмем одну-«Замкнутая, жидкостная система охлаждения»
Итак, конструкционно, любой радиатор состоит из охлаждающей сердцевины, резервуаров( бачков, банок) и различного навесного и крепежного оборудования. Расположение радиатора в подкапотном пространстве бывает:
вертикальное-когда резервуары(далее-банки), располагаются друг над другом(горизонтально), радиатор имеет заливную горловину с крышкой-клапаном;
и горизонтальное-когда банки располагаются друг напротив друга (вертикально), заливная горловина отсутствуют, на расширительный бачок антифриз уходит по пара-воздушному штуцеру, расположенному в верхней части одной из банок.
Немного разберем цитату, приведённую выше.В основном применяются трубчато-пластинчатые и трубчато-ленточные решётки радиаторов. Данное выражение относится к, так называемым, радиаторам, изготовленным по «классической» технологии.
Слева показан трубчато-пластинчатая сердцевина, так называемое «плоское оребрение».Справа, соответственно, трубчато-ленточная сердцевина («ленточное»оребрение). Чаще всего материалом для обоих способов служит латунь.
Чтобы не говорил вам продавец, ЧИСТУЮ медь не один производитель не будет использовать-слишком мягкая и быстро окисляется. Под фразой МЕДЬ, производитель обычно имеет в виду, что чем меньше содержание цинка в используемом сплаве, тем больше сплав ближе к состоянию ЧИСТОЙ МЕДИ.
Не буду описывать принцип технологии, по этой ссылке
Принципиальная схема изготовления отработана производителями до мелочей, изготовления аналога радиатора(под замену оригинала) по данной технологии обеспечивает надежность работы изделия без каких-либо расчетов. Да, производители тупо копируют изделия друг у друга, и в 99% случаев аналог по эффективности не уступает оригиналу))). Поэтому, а также в связи с доступностью материала, «классическая» технология до сих пор ее используесят в изготовлении радиаторов.
Слабыми местами данной конструкции являются:
1.место пайки охлаждающих трубок с основанием-чаще всего радиатор начинает течь по углам, припой от вибрационных и динамических воздействиях «отщелкивается».
2.процесс пайки-полностью автоматизировать процесс пайки не возможно, поэтому сердцевины паяются (частично) в ручную что вводит человеческий фактор в производство, и как следствие, возможный брак.На видео, кстати, показана не полная пропайка трубок, которая чаще всего и приводит к образованию течей.
3.банки для таких радиаторов чаще всего изготавливаются из латуни, методом штамповки. А штамповка является дорогим удовольствием, так как требует изготовление матриц под КАЖДУЮ модель радиатора, а так же наличие как можно большего числа прессов-не будешь же ты переставлять и отстраивать пресс каждый раз под новый заказ))Кстати, поэтому некоторые производители изготавливают вместо латунных бачков-стальные.Их тоже можно применять, НО, сталь ооочень быстро корродирует и забивает в последствии трубки радиатора ржой)
4.ну и цена на материалы делает цену на конечный продукт выше, чем, например, на алюминиевые радиаторы)
Тем не менее, данную технологию применяют до сих пор( по опыту скажу-в оборонке только-только алюминий начал приходить на смену медяхе), некоторые автолюбители пытаются купить себе на заказ медный радиатор взамен алюмишки. Ну тут хозяин барин))
Многие акцентоводы сталкивались с радиаторами, у которых сердцевина выполнена в виде круглых трубок, смонтированных через резинки в «ванночки»(билят, мужики, это не ванночки, это основание!)Ну «донья», на худой конец))
Говоря скупым языком технаря-сердцевина в таких радиаторах монтируется с помощью радиально-уплотнительных втулок. Такой способ изначально подразумевает, что сердцевина целиком( или отдельные охлаждающие трубки) возможно поменять, в случае повреждения сердцевины. При этом вскрытие всего радиатора не требуется.
Да идея хороша, и она не нова. Первые образцы радиаторов на радиально-уплотнительных были разработаны в послевоенные годы. Принцип быстрой замены сердцевины, без снятия всего радиатора, в полевых условиях( в теории) стал главным козырем маркетологов. Огромным плюсом также являлось то, что сердцевина, за счет использования этих самых втулок, меньше подвергалась вибрационным нагрузкам, что повышает ее срок службы.Но.
Как всегда есть НО!) Первые образцы использовали круглую трубку, а не плоско-овальную, как в «классической» технологии.
Немного выкладок-при использовании круглой трубки, схема расположения рядная, при обдуве, поток воздуха создает » турбулентное» завихрение за обдуваемой трубкой, так называемую «мертвую тень», в которой не происходит охлаждение трубки.А, учитывая рядное расположение, теплосъем происходит только с боковых стенок трубок, соответственно рабочая(полезная) площадь теплосъема уменьшается.
Поэтому производители стали использовать шахматную схему расположения трубок. Что, в свою очередь, уменьшало количество теплообменных каналов при равных габаритах.Как пример, именно поэтому радиаторы на круглых трубках и втулках не работают на наших акцентах-меньше пропускная способность, меньшее количество теплообменных каналов(в сравнении с оригиналом), и как следствие, меньший теплосъем всего изделия в целом.Скученность подкапотного пространства не позволяет изготовить аналог по такой технологии без увеличения габаритов радиатора))
Более поздний варианты использует сплющенную круглую трубку, чтобы исключить эффект «мертвой тени». Схемы расположения трубок в таком случае различные
Чаще всего данную технологию применяют на тяжелой спец-технике: грейдеры, карьерные самосвалы, буровые и компрессорные установки, где габаритные размеры радиатора менее ограничены.Но, на такой серьезной технике радиаторы расчитываются и подбираются на основе лабораторных испытаний, расчетах теплового баланса работы двигателя.
.здесь плюсы технологии перекрывают минусы, так как аксиома «время-деньги» здесь основополагающая))
Развитие промышленности открыло новые горизонты, и на смену медно-латунным радиаторам постепенно начали приходить алюминиевые.
Одна из технологий, применяемых до сих пор, является ТАСПО. Аббревиатура переводится как теплообменные аппараты с подрезным оребрением. Что это значит, мы сейчас разберем.
На офф сайте белорусской компании ТАСПО достаточно подробно описана история компании с регалиями, и коротееенько технология))Ну эт как у всех))Попробую описать чуть подробнее))
Цитата: «.изготовление отдельно оребренных плоских многоканальных труб безотходным методом подрезания и отгиба тонких слоев металла с поверхности заготовки с последующей сборкой теплообменников с помощью клеевых составов, пайки или аргоно-дуговой сварки». Говоря русским языком, производитель берет алюминиевую трубку(на ней чуть позже остановимся) и из «тела» трубки как бы » поднимает» оребрение.
Одно из главных достоинств той технологии-это алюминиевая трубка, изготовленная методом экструзии.Трубка получается бесшовной, в теории-способной выдерживать давление свыше 25 БАР. Вся загвоздка-в способе оребрения. Для «поднятия» оребрения из «тела» трубки требуется особый спец.инструмент, который, в свою очередь» требует очень тонкой настройки на станки. Если интересно-отвечу в комментах, а пока-пара фото старых описаний данной технологии)
Подбор и установка радиаторов отопления
Радиаторы подбирают в соответствии с проектом системы центрального отопления (ЦО), но можно подобрать и без проекта (хотя делать это не рекомендуется). Так чаще всего поступают во время ремонта или замены системы.
Окно имеет в несколько раз больший коэффициент тепловых потерь, чем стена, поэтому именно под ним должен быть установлен радиатор центрального отопления
Как подбирать радиатор?
Можно без проекта. Для этого нужно определить удельную потребность дома в тепле (Вт/м2), которая приблизительно составляет:
Поскольку определенный таким образом показатель потребности в тепле является усредненной величиной для всего дома, необходимо:
Лучше — с проектом
Проект системы ЦО частного дома может стоить от 12 000 руб, но не всегда за него нужно дополнительно платить. Покупая готовый проект дома, как правило, вместе с архитектурной документацией мы получаем проект системы ЦО. Помимо мощности радиаторов, в нем также рассчитаны диаметры труб, подобран вид арматуры и указаны места установки термостатических клапанов.
Подобрать радиаторы к системе
Для подбора радиаторов необходимо учитывать не только потребность в тепле, но и температурные параметры воды (на выходе котла и в обратной трубе) домашней системы ЦО. Чем они ниже, тем более комфортные условия будут в доме, но в этом случае площадь радиаторов будет больше, следовательно, они будут дороже. В системах, которые отапливаются с помощью навесного газового котла, рабочие температуры не могут превышать 80/60°С (80°С — температура воды на выходе из котла, 60°С-температура возвратной воды),
Системы, работающие с тепловыми насосами или солнечными коллекторами, проектируются для еще более низких температур — 50/40°С. Если предполагаемые температурные параметры работы системы отличаются от тех, при которых производитель радиаторов указывает их мощность, следует умножить требуемую мощность на корректирующий коэффициент (таблицы коэффициентов предоставляются производителями). Ориентируясь на полученную величину мощности радиаторов, следует выбирать его размеры. Пример:
Мощность радиатора составит: 1000 Втх 1,85 = 1850 Вт. Подобрать радиатор с учетом образа жизни жильцов. Если вы планируете с помощью термостатических клапанов регулировать температуру в спальнях (снижать на день и быстро обогревать вечером), необходимо установить там радиаторы мощностью на 15% больше расчетной. Поэтому вместо радиатора мощностью 2000 Вт нужно установить радиатор мощностью не менее 2300 Вт (2000Вт х 1,15 = 2300 Вт).
Определить способ подключения
То, каким образом будет подаваться вода в радиаторы, зависит от способа разводки системы, эстетических предпочтений и финансовых возможностей хозяев (радиаторы с нижним подключением — немного дороже). В системах центрального отопления, разведенных в полу, обычно монтируются радиаторы с нижним подключением. К таким радиаторам можно подсоединить трубы, которые проложены в полу или в стене под радиатором. К традиционным системам (с трубами, проходящими в стенах или по верху) обычно подбираются радиаторы с боковым подключением.
Как установить радиаторы, чтобы они наиболее эффективно отдавали тепло?
Радиаторы с боковым подключением
1. Подающая труба должна быть подсоединена к верхнему патрубку радиатора, а обратка — к нижнему, иначе теплоотдача радиатора снизится. Радиаторы с боковым подключением чаще всего подсоединяются к системе с одной стороны
2. Радиатор, длина которого превышает 2 м или такой, длина которого в четыре раза превышает его высоту, следует подсоединять к системе по диагонали, то есть подающую трубу подсоединяют к верхнему патрубку радиатора содной стороны, а обратку — к нижнему патрубку — с противоположной
3. Возможно также седельное подсоединение (подающую трубу подсоединяют к нижнему патрубку с одной стороны, обратку — к нижнему — с другой стороны). Мощность подсоединенного таким образом радиатора должна быть приблизительно на 10% больше той, что рассчитана для данного помещения
Радиаторы с нижним подключением
4. Подающая труба должна быть подключена к патрубку, расположенному ближе к центру радиатора, обратка — ближе к краю. Противоположное подключение значительно уменьшает теплоотдачу радиатора
Внимание! Радиаторы с нижним подключением бывают право- или левосторонними. Некоторые производители предлагают только правосторонние радиаторы, другие, пожеланию клиента, — правосторонние и левосторонние. Это особенно касается однопанельных радиаторов. Двухпанелъные радиаторы часто являются универсальными. Их можно подсоединить с правой стороны или, перевернув радиатор, с левой.
Сколько панелей в радиаторе?
Стальные панельные радиаторы, которые широко используются, могут иметь одну, две или три панели. Однопанельные радиаторы передают тепло в помещение лучше, чем двухпанельные. Они отдают тепло преимущественно путем излучения и меньше — конвекцией. Тепло, излучаемое второй панелью двух-панельных радиаторов, не попадает полностью в помещение — оно частично отражается первой. Поэтому теплоотдача второй панели приблизительно на 30% меньше первой. Двухпанельный радиатор стоит дороже однопанельного радиатора аналогичной мощности.
Трехпанельные радиаторы менее выгодны с точки зрения способа передачи тепла, мощности и толщины и, как правило, они не устанавливаются в жилых домах. В модернизируемых домах очень часто вместо старых чугунных радиаторов устанавливают дйухпанельные радиаторы. Это позволяет при той же длине радиатора получить большую мощность или же сохранить ту же мощность, установив радиатор несколько меньшей длины.
Как установить радиаторы, чтобы они наиболее эффективно отдавали тепло?
5. Чтобы радиаторы функционировали эффективно, между полом и нижним краем радиатора, а также между верхним краем радиатора и подоконником необходимо предусмотреть зазоры величиной по меньшей мере 10 см. Как исключение, зазоры можно уменьшить до 7 см, но тогда радиаторы должны иметь мощность на 10% выше рассчитанной
6. Если зазоры слишком большие (больше 22 см), радиаторы выглядят так, как будто они слишком маленькие. Если подоконник находится ниже 50 см от пола, подобрать подходящий радиатор сложно. Ведь большинство производителей предлагает радиаторы с минимальной высотой панелей 30 см
7. Под подоконником, расположенным на высоте 40 см от пола, можно установить панельный радиатор лишь при условии, что край подоконника находится заподлицо с поверхностью стены, то есть не закрывает радиатор. В этом случае верхний край радиатора окажется на уровне подоконника
8. Если подоконник длинный, под ним лучше установить однопанельный радиатор, который будет немного короче подоконника, чем двухпанельный — такой же мощности, но более короткий
9. Радиатор не должен быть длиннее подоконника. В такой ситуации вместо длинного однопанельного лучше выбрать более короткий двухпанельный радиатор, обладающий такой же мощностью
10. Для монтажа радиатора на стене без окна выбирают высокие, но короткие радиаторы, очень часто — двухпанельные высотой до 90 см и длиной, подобранной с учетом требуемой мощности. Над таким радиатором желательно установить декоративный выступ. В противном случае частицы пыли, движущиеся вверх вместе с теплым воздухом, будут оседать на стене, оставляя темные следы
Автоматическое регулирование теплового режима
Для регулирования и поддержания температуры в помещении на заданном уровне в современных системах центрального отопления повсеместно используются термостатические клапаны, являющиеся основными и наиболее простыми элементами автоматики системы. Вращая термостатическую, головку, пользователь задает определенную температуру, которая должна поддерживаться в помещении. После этого термостатическая головка, реагируя на изменение температуры в помещении, воздействует на клапан, вызывая увеличение или уменьшение протока теплоносителя через радиатор, тем самым увеличивая или уменьшая количество тепловой энергии, которое излучается в помещение.
Подобрать соответствующие размеры
После расчета в проекте требуемой мощности для каждого помещения проектировщик системы — после согласования с застройщиком — должен подобрать размеры радиаторов в соответствии с местами, в которых они будут установлены.
Каждый тип радиаторов представлен в нескольких вариантах, имеющих разную высоту и длину. Выбор размеров радиатора начнем с определения его высоты (исходя из места его установки). Затем по таблице определяем длину радиатора с мощностью, наиболее близкой к расчетной.
Подобранные радиаторы редко удается точно согласовать с размерами окон. Лучше, чтобы радиатор был короче подоконника или подоконной ниши на 20-30 см. Слишком короткие радиаторы выглядят неэстетично. Подоконники обычно размещены на высоте 85 см от уровня пола, поэтому наибольшим спросом пользуются радиаторы высотой 60 см.
Чтобы не повредились во время монтажа
Большинство радиаторов можно установить, не снимая с них фабричной упаковки, которая защитит их от повреждения и загрязнения во время монтажных и отделочных работ. Радиаторы должны оставаться в упаковке даже тогда, когда нужно запустить систему. Безусловно, мощность запакованных радиаторов будет значительно ниже их номинальной мощности, но ее должно хватить для осушения стен и проведения отделочных работ в помещениях. Лучше всего, если защитная пленка будет снята только перед заселением.
Надежное крепление радиаторов
Радиаторы, как правило, продаются вместе с комплектом креплений, но крепления не всегда подходят к материалу, из которого выполнены стены дома.
Чаще всего такой комплект состоит из угловых или реечных креплений, распорных дюбелей и болтов. Это идеальная система для крепления радиаторов на стенах, выполненных из плотных материалов (керамика, бетон). Если дом сооружен из ячеистого бетона или поризованной керамики, этим комплектом можно воспользоваться, если заменить распорные дюбели дюбелями, подходящими для монтажа в пористых материалах. Однако стандартный монтажный комплект не оправдает себя в домах каркасной конструкции, стены которых покрыты сухой штукатуркой, то есть гипсокартонными плитами.
В данном случае придется купить специальное дюбельное крепление. Этот вид креплений можно использовать практически во всех видах стен. Но монтажники не очень хотят его использовать, поскольку он требует высокой точности выполнения, а также сверления отверстий большого диаметра.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Принципы правильного размещения и выбора размеров радиатора отопления
Поговорим о таком важном моменте обустройства любого дома или квартиры, как размещение и выбор размеров радиаторов отопления. Сайт Rmnt.ru готов привести вам основные принципы и правила, которые позволят сделать работу радиаторов максимально эффективной, а дом —тёплым и комфортным.
Если речь идёт о квартире, то вопрос с размещением радиаторов решает даже не застройщик, а специалист, занимающийся расчётом необходимой тепловой мощности каждой жилой площади. В подавляющем большинстве случаев, если строители не допустили ошибок, радиаторы стоят именно под окнами. И это самый правильный вариант! Данным принципом размещения батарей отопления необходимо руководствоваться и в частном доме.
Почему? Просто вспомните школьную программу по физике. Холодный воздух тяжелее и опускается вниз, тёплый — легче, потому идёт вверх. А самое холодное место на стене — окно. Даже если установлены трёхкамерные стеклопакеты. Всё равно у окон сопротивление теплопередаче будет составлять порядка 0,6–0,7 м 2 град/Вт, а у стены — 0,3–3,5 м 2 град/Вт. Получается, что окно минимум в два раза холоднее стены.
Если радиатора под окном нет, холодный воздух спокойно опускается на пол. Ну и не страшно, нагреется, скажете вы. Да, со временем. Но если недалеко от окна стоит кровать, диван, обеденный стол, расположена игровая зона ребёнка — уже проблема.
Батарея отопления под окном не даёт холодному воздуху опускаться, он быстро нагревается и уходит вверх, как положено. Кроме того, благодаря такому расположению радиаторов окна не будут течь, «плакать».
Этого главного принципа расположения радиаторов нужно придерживаться также в случае с французскими окнами, о которых портал RMNT подробно писал. В этом случае площадь остекления намного больше, соответственно, холод от окна будет ощущаться сильнее. Если просто радиатор с напольной схемой подключения перед французским окном кажется неуместной деталью, что ж — используйте водяные конвекторы отопления, утопленные в полу. Они точно не будет мешать, а прогрев воздуха от окна, тепловую завесу обеспечат.
Конечно, радиатор может быть установлен и в другом месте комнаты. Например, у боковой стены. Но в таком случае он должен дополнять батарею отопления под окном. В частности, если квартира угловая или жилая комната дома имеет две внешних стены, дополнительный радиатор в этом самом холодном углу не помешает.
Размещая радиаторы отопления, необходимо придерживаться ещё нескольких принципов:
Теперь поговорим о размерах радиатора. В идеале, он должен полностью перекрывать оконный проём, то есть практически равняться размерам подоконника. Или занимать большую часть окна, чтобы обеспечить качественный обогрев — всего на 20–30 см меньше длины подоконника.
Кроме того, есть правило — на 10 «квадратов» площади комнаты должен приходиться 1 кВт тепла. Увеличенная мощность радиатора нужна, если окна комнаты выходят на север, батарея расположена в нише, скрыта экраном, в помещении два, три и больше окон. Лучше немного завысить нужную мощность, установить более длинный радиатор, чем короткий под широким окном.
Констатируем: не зря радиаторы принято устанавливать именно под окнами, для этого есть объективные причины. Кроме того, как бы ни хотелось скрыть батарею отопления, лучше не заставлять её мебелью, не занавешивать плотно и не скрывать за экраном с небольшими зазорами. Обеспечьте свободную циркуляцию воздуха вокруг окна, выберите радиатор оптимального размера и формы, чтобы в ваших комнатах было тепло и уютно.