Что такое плодожорка и как с ней бороться
Плодожорки: правила ведения боя
Наливается завязь яблок, груш. На некоторых плодах уже прорисовывается легкий румянец. Сливам и алыче так и вовсе осталось не так уж долго до полного созревания. Садоводы с гордостью посматривают на склоняющиеся под грузом ветви. Но, увы, не только у них виды на урожай: активизировались и вредители. В июне, особенно если погода стоит жаркая и сухая, начинается массовый лет бабочек, откладка яиц и отрождение гусениц плодожорок — самых ненасытных вредителей сада. В наших садах встречается несколько видов плодожорок: яблонная, грушевая, сливовая. Из них яблонная — самая распространенная, она повреждает плоды не только яблони, но и груши, айвы, абрикоса, реже сливы, персика и даже грецкого ореха.
Кто из нас, откусив бочок сочного плода, не обнаруживал хоть раз «квартиранта» в виде прожорливой личинки? В отдельные годы плодожорки способны погубить до 70 — 80% урожая в саду. Поврежденные плоды раньше времени опадают, теряя свои потребительские качества. И, конечно же, ни о каком хранении не может быть и речи. Все это результат работы маленькой неприметной темно–серой бабочки с размахом крыльев 1,5 — 2,2 см. Заметить в саду ее довольно трудно. У спокойно сидящего мотылька крылья сложены кровлеобразно, и по цвету его трудно отличить от коры стволов и ветвей деревьев.
— Появляясь вскоре после цветения яблони, в тихую теплую погоду бабочки–плодожорки откладывают до 60 — 120 яиц каждая, — акцентирует внимание селекционер–фитопатолог РУП «Институт плодоводства», кандидат сельскохозяйственных наук Юлия Кондратенок. — И в первую очередь в верхней части кроны с южной стороны. Самка выбирает гладкие поверхности и делает кладку на верхней стороне листьев, расположенных около плодов, реже — на побегах и плодах. Опушенные молодые плоды ее вначале не привлекают, но позднее она перейдет и на них.
Через 5 — 12 дней из яиц выходят гусеницы, которые, вгрызаясь в мякоть, проникают в семенную камеру и съедают семена. Развиваясь, каждая гусеница плодожорки повреждает от 2 до 4 плодов: съев семена в одном, она выползает наружу и начинает трапезничать уже на другом. Если же поврежденное яблоко или груша упали на землю, то заползает по стволу на дерево, где ищет новый нетронутый плод. Приблизительно через месяц гусеница плодожорки заканчивает свое развитие и покидает фрукт, спускаясь на паутинке вниз. Зимует она в плотных паутинистых коконах под корой, в верхнем слое почвы, на стволах и ветках, в трещинах подпор.
Следующей весной, когда воздух прогреется до плюс 10 градусов, перезимовавшие гусеницы активизируются и превращаются в куколок, а затем в бабочек. А поскольку условия «зимовки» различные (к примеру, на штамбе дерева или в верхнем слое почвы), то этот процесс растягивается почти на 1,5 месяца. Первые бабочки (как правило, самцы) вылетают сразу после цветения яблонь. Когда же воздух прогреется до плюс 16 градусов, яйцекладку начинают и самки.
— На численность и вредоносность яблонной плодожорки большое влияние оказывают климатические условия, — замечает Юлия Георгиевна. — В суровые малоснежные зимы при температуре ниже минус 25 градусов могут погибнуть до 80% гусениц. Если во время лета бабочек стоит прохладная и дождливая погода, то начало кладки яиц задерживается недели на три. В жаркие же годы плодожорка способна дать два поколения. Отрицательно влияет на численность вредителя также слабое плодоношение: гусеницам попросту нечем кормиться.
Как же уберечь свой урожай, не навредив при этом себе и окружающей среде? Будем исходить из жизненного цикла плодожорки. Самое слабое и легко доступное для уничтожения звено — бабочки. И время их лета — наиболее эффективный в борьбе с вредителем период. Хороший результат дает применение в это время таких биопрепаратов, как «Лепидоцид», «Фитоверм», «Битоксибациллин», «Актофит». К тому же эти биоинсектициды помогут справиться не только с плодожорками, но и другими насекомыми–вредителями, даже клещами. Биологические препараты не вредят здоровью человека и могут применяться вплоть до уборки урожая, а иногда и во время. Но надо помнить о том, что они работают только при высоких (от плюс 18 градусов) температурах и срок их действия ограничен внешними воздействиями. Они легко смываются водой при дождях и поливах. Из–за этого количество обработок иногда и увеличивается.
Для приверженцев химической борьбы с плодожоркой можно посоветовать такие препараты, как «Децис», КЭ («Сплэндер») (2 мл на 10 л воды), «Кинмикс», КЭ (2,5 мл на 10 л воды), «Карбофос», СП (75 — 90 г на 10 л воды), «Фуфанон», КЭ («Кемифос») (10 мл на 10 л воды), «Инта–ВИР» (1 таблетка на 10 л воды), «Каратэ», КЭ 4 — 8 г на 10 л воды), «Калипсо» (2 мл на 10 л воды), «Шерпа», КЭ (2 г на 10 л воды).
В районах, где яблонная плодожорка развивается в одном поколении, плодоносящие яблони и груши летних сортов опрыскивают инсектицидами два раза, а зимних — три. Первую обработку проводят через 20 дней после цветения яблони, вторую — в фенофазу «плод размером с лещину», а третью — в фенофазу «плод размером с грецкий орех». На сливе и алыче обработки проводят в стадию «рост плодов». Но, прежде чем их использовать, убедитесь, что до съема урожая осталось не менее 21 дня!
Введите за правило каждый вечер (это важно!) собирать и уничтожать падалицу, а также поврежденные и загнивающие плоды. Это не позволит гусеницам вернуться на деревья и испортить новые фрукты. До утра падалицу оставлять не стоит, так как именно в первую ночь (максимум через сутки) гусеницы плодожорки выползают из нее и отправляются на поиски нового пропитания. Перед сбором яблок слегка потрясите деревья, чтобы опали больные и поврежденные плоды. Если падалицу использовать нельзя, то закопайте ее в землю на глубину не менее 50 см.
Главное условие успешной борьбы — это профилактика: осенью после листопада или рано весной счищайте со стволов деревьев отмершую кору на предварительно расстеленную под кронами пленку и сжигайте. Именно там прячется большинство зимующих вредителей сада. Даже один найденный кокон — тревожный сигнал. После очистки тщательно побелите стволы садовой краской, закрывая все оставшиеся щели и трещины коры. Чтобы уничтожить тех куколок плодожорки, что зимуют в траве и почве, своевременно пропалывайте сорняки и поздней осенью перекапывайте приствольные круги. Через 2 — 3 недели после цветения на стволы и крупные ветки наложите ловчие пояса. Это поможет нейтрализовать тех гусениц, которые все же успеют выбраться из опавших плодов. Пояса изготавливают из картона (лучше гофрированного) или картонных коробок. Нарезают полосы шириной 16 — 20 см и по одной накладывают вокруг ствола на нижнюю его часть. Обвязывают сверху и снизу бечевкой так, чтобы края пояса были немного отогнуты (как у юбочки–колокольчика) и под них могли заползти гусеницы. Раз в 10 — 12 дней уничтожают заползших туда вредителей. После сбора урожая ловчие пояса снимают с деревьев и сжигают.
Сейчас бабочки еще откладывают яйца и их можно приманить с помощью феромонных клейких ловушек. Охотно летят эти вредные насекомые и на запах забродившего варенья, яблочного сока, кваса или сладкого компота. Поэтому в кроне деревьев можно вывесить баночки с приманкой. Слетевшиеся на ее аромат бабочки попадут в жидкость и утонут.
Если вы держите приствольные круги плодовых деревьев чистыми от растительности, то после середины лета регулярно рыхлите их: это помешает гусеницам плодожорки окуклиться. А не найдя себе пристанища, они станут легкой добычей для мелких птиц и жуков–жужелиц, которые охотно ими питаются.
Вместо черного пара лучше рядом с деревьями посеять фацелию, гречиху, горчицу, семенники моркови и другие травы, особенно семейства зонтичных (укроп, петрушка, любисток, кориандр, фенхель) для привлечения естественных врагов плодожорок — наездников, трихограмм, мух–журчалок. По нраву им и другие нектароносные растения: боярышник, рябина, ирга, терн и т.д.
Привлекайте в сад птиц. Знаете ли вы, что все без исключения пернатые, даже строгие «вегетарианцы», питающиеся только семенами и ягодами, своих птенцов выкармливают насекомыми и их личинками? Создайте условия для гнездования таким мелким птицам, как синицы, воробьи, мухоловки, зарянки, трясогузки, пеночки. Поставьте для них в саду удобные поилки с водой, недоступные для кошек. И пернатая стража возьмет ваш сад под контроль.
Народные методы борьбы с вредителем
В 10 л воды распустите 30 — 50 г зеленого хозяйственного мыла (можно обыкновенного без отбеливающих свойств), добавьте 100 г измельченных головок лука с ботвой и настаивайте 20 — 24 часа. Опрыскайте деревья в начале цветения и повторяйте через 4 — 6 дней, пока наблюдается лет бабочек.
100 г порошка горчицы растворите в 10 л горячей воды и настаивайте сутки. Опрыскивайте деревья в фазе образования и разрастания завязей каждые 3 — 4 дня.
Бархатцы (цветки, стебли, листья) измельчите и заварите как чай из расчета 500 г на 10 л кипятка. Когда остынет, процедите. Весной деревья опрыскивайте, не разводя настой. Летом концентрацию уменьшите до 1:3, а осенью — до 1:2. Такой цветочный «чай» из бархатцев уничтожает до 9 вредителей, в том числе грызущих и сосущих: муравьев, тлю, гусениц, плодожорок, нематод, ежевичного клеща.
Чтобы определить дату откладки яиц бабочками плодожорки, с осени соберите забравшихся в ловчие пояса гусениц плодожорки и поместите их в банку со слегка влажными опилками. До весны храните ее в сарае. Весной банку закройте марлей и выставьте в сад под навес. Вылетающих бабочек осторожно отсаживайте из банки в марлевый рукав, надетый на ветку с плодами. И внимательно следите за началом откладки яиц и отрождением гусениц. Эти наблюдения достовернее всего позволяют определить лучшие сроки для проведения обработок против яблонной плодожорки. Куколки, из которых не вылетели бабочки, не уничтожайте. Чуточку позже из них появятся мелкие насекомые–паразиты — яйцеед трихограмма. Выпустив их в сад, вы тем самым обеспечите биологическую защиту хоть какой–то части плодов от яблонной плодожорки.
В молодом саду в междурядьях можно выращивать томаты. Плодожорка не выносит их запах и покидает посадки.
Все мероприятия по уничтожению и отпугиванию плодожорки надо проводить только в сумерки, после захода солнца при температуре воздуха не ниже плюс 16 градусов, когда бабочки активно откладывают яйца. Днем насекомые неподвижно сидят в кроне деревьев.
Плодожорка – самый опасный вредитель урожая. Современные методы борьбы
Многие годы в наших садах свирепствует плодожорка. Она распространена и в самых южных, и в самых северных районах. Огромный урон этот вредитель наносит как в промышленных посадках, так и на участках любителей. Садом я занимаюсь много лет, и у меня бывали годы, когда плодожорка вредила моему урожаю. Приходилось глубоко анализировать причины своих поражений в борьбе с ней. Начал с изучения ее биологии, разобрался в механизме действия современных пестицидов, научился использовать экологические методы борьбы. И теперь знаю, как можно решить проблему.
В нынешнем — урожайном на яблоки — году, посещая сады своих знакомых, я видел деревья, облепленные урожаем. Но найти здоровое яблочко, сливу или грушу было трудно — все они были с червоточинами.
Большинство опытных садоводов жаловались, что они боролись с этим вредителем, опрыскивали деревья ядохимикатами, делали ловчие пояса, ставили ловушки с квасом, но в конце лета вся земля под деревьями покрывалась червивой падалицей.
А меня результат последних лет радует: в моем саду, где высажены сотни плодовых деревьев, и где я многие годы системно применяю меры профилактики от плодожорки, встречаются лишь единичные пораженные червоточинами плоды. В тоже время на деревьях старых яблонь у крыльца моего дома, где я пестициды не использую, до половины яблок осыпаются с червоточинами.
Как я этого добился, что делал, какие препараты применял? Поделюсь своим опытом.
Биология яблоневой плодожорки
Бабочка сравнительно крупная (в размахе крыльев 17–22 мм), видели ее многие. Передние крылья темно-серые, с поперечными темными волнистыми линиями, задние – светло-коричневые, со светло-серой бахромой по краю. Вот так выглядят бабочки яблоневой и сливовой плодожорки:
Гусеница младших возрастов приметная: белая с черной головой, старших возрастов — светло-розовая, с коричневой головой, до 20 мм длиной. В червивых яблочках ее тоже видели все.
Даже при массовом размножении вредителя повреждение плодов первым поколением плодожорки обычно не превышает 20%, и они все опадают. А вот вторым поколением вредителя поражается до 80–90% плодов яблони.
Лёт бабочек начинается с цветением яблони и продолжается 1,5–2 месяца. Вылет первых бабочек 1 поколения обычно совпадает с осыпанием избыточной завязи яблони — со второй декады июня до конца июля. К откладыванию яиц самки приступают буквально сразу, через 1-3 дня. Самка может отложить 40–120 яиц (размером до 1 мм, блестящие, молочно-зеленого цвета), размещая их по одному на гладкую поверхность листьев и молодых побегов, плодоножки и молодые плоды.
Инстинкты выживания у бабочки хорошо развиты: часто она откладывает яйцо в месте, где к плоду прикасается листик, да еще и приклеивает этот листик. Так личинка оказывается защищена от ядов при наших обработках. Вот я отогнул лист, а там.
Важно знать, что вылет первых бабочек второго поколения обычно начинается раньше, чем заканчивается лёт последних бабочек первого поколения. В результате в саду встречаются одновременно все стадии развития плодожорки на протяжении более чем 4 месяцев — с конца мая до середины сентября, в зависимости от климатической зоны. И распространенная причина неудач в борьбе с плодожоркой заключена в том, что садоводы этот фактор не учитывают.
Гусеницы внедряются в плод через черешковую ямку, ранки на кожуре, под прикрытием листа, между двумя плодами или группой плодов, касающихся друг друга. В местах входа плодожорки развиваются гнили, затем работают осы
Гусеницы последних возрастов переходят из плода в плод, повреждая от 2 до 5 штук. Если поврежденный плод падает, гусеница покидает его в первые сутки и проделывает длинный путь по стволу в крону.
Средняя продолжительность развития гусениц в плодах – от 16 до 45 дней (зависит от температуры воздуха). Ближе к осени, когда поврежденные плоды опадают, гусеницы покидают их и ищут места для создания коконов. Обычно они впадают в период покоя до следующей весны в коконах под отставшей корой или в трещинах коры в нижней части штамба, под растительными остатками и других укромных местах.
Окукливание начинается весной при наступлении устойчивой среднесуточной температуры воздуха выше +10°С, что совпадает с появлением бутонов у яблони. Гусеница плетет кокон, где превращается в золотисто-коричневую куколку длиной 9–12 мм. Ее развитие может длиться от 8 до 36 дней, но чаще этот процесс протекает 2–3 недели.
Грушевая плодожорка
Если яблоневая плодожорка может поражать и яблоню, и грушу, и даже сливу, то грушевая плодожорка повреждает только плоды груши.
Бабочка плодожорки размером до 2 см. Передние крылья темно-серые, с поперечным узором. Взрослые гусеницы длиной до 2 см, белого цвета с коричневой головой.
Зимуют гусеницы плодожорки в коконах, расположенных в верхних слоях почвы (на глубине до 15 см) под кронами, и в опавших листьях. Через 40 дней после цветения осенних сортов груши появляются бабочки. Гусеницы прогрызают себе ходы в плодах груши к семенной камере и выедают семена. Через месяц гусеницы покидают плод и уходят на окукливание и зимовку в почву приствольных кругов дерева.
Таким образом, цикл развития у этой плодожорки проще, чем у яблоневой, поэтому бороться с ней легче.
Сливовая плодожорка
Это вредитель сливы, терна, алычи, персика, редко – вишни и черешни. Гусеницы питаются мякотью плодов, разрушая и загрязняя их своими экскрементами. Поврежденные плоды преждевременно созревают и опадают.
Зимуют гусеницы в плотном паутинном коконе. Развиваются в 2-3 поколениях, в зависимости от климата района обитания. Эта бабочка размерами меньше яблоневой родственницы, ее длина 5-8 мм, окраска серовато-коричневая. Передние крылья темно-коричнево-серого цвета с фиолетовым отливом. Наружный край крыла с более светлой полосой. Задние крылья одноцветные, светло-бурого оттенка, с бахромой по внешнему краю. Гусеница розовато-красная, с темно-бурой головой. Длина – 12-15 мм.
Начало лёта бабочек наблюдается, когда сумма эффективных температур достигнет 105-120°. Лёт растянут. На юге Украины он продолжается от 35 до 50 дней. Самки откладывают яйца, в основном, на плоды, реже — на листья, размещая их чаще снизу, подальше от солнца. Откладывание яиц происходит в вечернее время при температуре окружающего воздуха не ниже +14. +15°C. Кладка очень активна при +24. +26°C. Самки откладывают иногда по 2-5 яиц на каждый плод.
Выход гусеницы из яйца совпадает с образованием косточки в плодах поздних сортов при сумме эффективных температур 190–200°. Гусеница выходит из яйца с наружной стороны и некоторое время – от нескольких минут до нескольких часов – ползает по плоду. В выбранном месте она плетет сетку из паутинки и под ней внедряется в плод. Отгрызенные кусочки личинка не ест, а откладывает в сторону, позднее она закрывает ими вход. Из поврежденных мест выделяются капельки камеди, затвердевающей в виде капелек и струй. В мякоти гусеница прокладывает ход к черешку. До него она добирается через 3-5 дней после внедрения, после чего перегрызает сосудистую систему и нарушает приток питательных веществ.
Если плоды соприкасаются, гусеницы могут переходить из одного в другой. Насекомые покидают плод через выходное отверстие диаметром до 3 мм. После ухода гусеницы это отверстие остается свободным от экскрементов. Закончившие питание гусеницы остаются внутри плода не больше суток. Личинки младших возрастов развиваются в них более длительное время.
Продолжительность развития гусениц в плодах колеблется от 17 до 30 дней. Выход гусениц из плодов начинается в июле. Частично (от 25 до 55%) они впадают в «сон» и остаются в таком состоянии до весны следующего года. Коконы можно обнаружить в растительных остатках, в коре штамбов и скелетных ветвей.
Массовый вылет второго поколения можно наблюдать через 7-10 дней после появления первых бабочек – во второй декаде или в конце июня. Бабочки второго поколения откладывают яйца только на плоды. Личинки второго поколения выходят из плодов во второй декаде июля. Дальнейшее их развитие аналогично гусеницам первого поколения.
Получается, что лёт и развитие этого вредителя растянуты. Из-за этого питающиеся гусеницы обнаруживаются в плодах и в августе, и в сентябре.
Причины наших неудач в борьбе с яблоневой и сливовой плодожоркой
Как вам стало понятно из описания биологии этого вредителя, бабочки первого и второго поколения вылетают и откладывают яйца не одновременно, а в течение всего теплого периода лета. Поэтому разовое (одно– или двукратное) применение ядохимикатов большого эффекта не дает.
Бабочка плодовита, откладывает много десятков яиц, и каждая гусеница уничтожает несколько плодов. Бабочка хорошо прячется в листве днем, а яйца прикрывает приклеенным листом; гусеница в глубине яблока для ядов не доступна.
Человек использует яды в борьбе с плодожоркой многие десятки лет, и к пестицидам прошлого века – пиретроидам типа интавир, карбофос — вредитель выработал иммунитет. К тому же, эти старые пестициды убивают не только плодожорку, но и уничтожают все живое в саду, и прежде всего — врагов гусениц. Мы нарушаем экологию сада, это приводит к массовым вспышкам размножения плодожорки.
Получается, выхода нет? Отчего же — человек разумный всегда находит выход. Плодоводство — это большой бизнес, поэтому ученые работают, и на рынке постоянно появляются новые средства защиты от вредителей. Познакомимся с ними, чтобы сад был чистым.
Поговорим о современных пестицидах
Нервный импульс от центральной к периферической нервной системе продвигается благодаря натриевым каналам. Эти каналы способны блокировать две группы препаратов: пиретроиды и индоксикарб.
Далее в синапсе нужен фермент ацетилхолинэстераза. Его успешно блокируют старые проверенные фосфорорганические препараты и более современные – карбаматы.
Импульс поступает на рецепторы:
а) холинэстеразные – их блокируют неоникотиноиды;
б) ГАМК рецепторы — их блокирует Фипронил.
Далее по двигательному нерву к мышцам импульс идет через хлор-каналы. Эти каналы блокируются авермектинами. Появились новые препараты — ингибиторы синтеза хитина; не синтезируется хитин — личинка перестает развиваться.
И, наконец, появился самый эффективный препарат — Кораген. Он блокирует белки, сокращающие мышцы насекомого. Личинка не может даже выйти из яйца, поэтому вообще не внедряется в плод, а все живые гусеницы в любом месте перестают двигаться.
Список современных разрешенных препаратов
Перечислю самые эффективные препараты разных групп, которые есть в продаже и которые стоит использовать для борьбы с плодожоркой в первую очередь.
Я напугал всех, наверное, перечислением огромного количества препаратов. Но это не нужно для простого садовода, эти препараты должны знать и применять в своей практике агрономы для больших промышленных садов.
Как я обрабатываю свой сад от плодожорки
В нашей шестисоточной практике все гораздо проще. Расскажу, что делаю я.
Весной, после цветения сада я выставляю баночки с квасом. И жду, когда в них попадет первая ночная бабочка плодожорки. Значит, пора сад обрабатывать.
Выбираю теплый не дождливый вечер, готовлю по инструкции смесь препаратов. Лучший вариант: сэмпай + моспилан. Или кинмикс + имидоклоприд. То есть, современный пиретроид с сильным нокдаун эффектом и отличным прилипателем и неоникотиноид, действующий системно в течение 2-3 недель.
Через 2-3 недели опрыскивание повторяю, но другим классом препаратов. Как лучший вариант: Сонет + Банкол. Банкол – японская новинка, нейротоксин, парализует плодожорку на любой стадии развития. Сонет – самый безвредный для экологии сада препарат. Работает медленно, активен целый месяц в микродозах. Блокирует у плодожорки синтез хитина, и она при линьке погибает. К этим препаратам устойчивости не обнаружено.
Конечно, более эффективно работают новые препараты гормонального действия (Матч, Димелин, Инсегар, Кораген). Но я их не видел и не применял. Мой опыт показывает, что даже двукратной обработки сада в нужное время двумя парами самых эффективных импортных препаратов достаточно, чтобы массового поражения растений плодожоркой не наступило.
Экологические методы
В своем саду я использую и экологические подходы. В последние годы наблюдаю, как школьники поздней осенью собирают листву в парках и школьных садах и складывают ее в пластиковые мешки. Мне не трудно вывезти эти мешки в свой сад и разбросать их вокруг яблонь. Кроме этого, я вношу под яблони подстилочный навоз от своих животных, где тоже много семян сорных трав.
Таким образом, я вношу в свой сад сотни видов семян сорных растений и миллионы видов почвенных животных. Казалось бы, нарушаю рекомендации агрономов, боящихся сорняков и вредителей, которые мы можем занести с листвой. Однако, на практике у меня получается все неплохо.
В моем саду под деревьями на толстом слое органики вырастает густая стена сорных растений. Многие из них цветут с ранней весны и до поздней осени, привлекая энтомофагов. Собственно, из старых садов я в свой сад интродуцирую естественных врагов плодожорки. Я ведь не использую старые инсектициды группы фосфороорганики, которые убивают все подряд. Опрыскиваю сад в первой половине лета препаратами с хорошими прилипателями в очень малой дозе, строго по кроне. Они дождями на почву не смываются, и в густой траве яды энтомофагов не находят и не поражают.
Я не убиваю плодожорку на 100%, проводя десять опрыскиваний, как делают польские садоводы. Немного червивых яблок во второй половине лета у меня падают на землю, и в червяков плодожорки откладывают яйца хищники — так они размножаются. В густой траве, где много муравьев, жужелиц и прочих хищников, ни один червяк не сможет повторно залезть на яблоню и поразить новый плод — он или будет съеден, или будет заражен.
Густая трава при достатке органики никогда не является конкурентом яблони за элементы питания, она ведь высокую крону затенить не может. Наоборот, корни трав, разрушая маточную породу, насыщают почву новыми порциями доступных солей, а опад трав — великолепный корм для почвенной живности.
Когда сад был молодой, я травы скашивал 2-3 раза за лето, сейчас делаю только тропинки в саду. Травы должны давать семена, тысячи трав должны конкурировать между собой за место под солнцем, должны выживать наиболее приспособленные к моей земле растения — таким образом повышается стабильность экосистемы моего сада. Моя задача — лишь обеспечить его водой и органикой.
Обсадив сад по периметру липами, кленами, рябинами, боярышником и бересклетом, я улучшил воздушный режим, теперь здесь нет сухих ветров ни зимой, ни летом.
В кроне боярышника привиты груши.
За десять лет такой заботы об экологии, несмотря на использование пестицидов, мой сад превратился в оазис, заповедник для полезных насекомых и птиц.
Рядом во многих садах по-прежнему землю держат под паром. Или выращивают одни злаковые, которые косят. Высаживают монокультуры на больших площадях. Применяют высокотоксичные пестициды прошлого века. И безуспешно воюют с плодожоркой