Что такое холодный пуск двигателя
Морозная реанимация: способы запуска мотора зимой, о которых вы вряд ли слышали
С разу оговоримся, что дедовских методов вроде старта с толкача сегодня не будет и мануалов по правильному «прикуриванию» тоже – машины сейчас все чаще с АКПП, которые толкать и таскать на тросе нельзя, а про второе мы недавно писали во всех подробностях.
Предположим, что вы как раз попали в типичную зимнюю ситуацию: есть машина, у нее есть колеса, руль и бензиновый мотор с автоматической трансмиссией. Есть вы, страстно желающий куда-то уехать именно на своей машине. Есть немного инструмента, магазин со всякой химией рядом, добрый друг во дворе, готовый прикурить, а дома еще есть запасной аккумулятор, но за ним долго идти, да и не факт, что он поможет, ведь аккумулятор в нашей машине новый и неплохой.
Самый лучший вариант, конечно, отвезти машину в теплый гараж или паркинг. Буквально +10 градусов на впуске, часа два-три времени… и машина, скорее всего, заведется сама. Но это при условии, что есть куда отвезти и чем. Чаще всего это будет эвакуатор до автосервиса или автомойки, которые готовы предоставить такую услугу.
Иногда это действительно лучший выход: когда аккумулятор замерз, «секретки» не дают открыть капот и двери, а машина стоит много больше, чем возможные издержки. Но в любом случае, будет потрачено время – и это не спортивно. Поэтому вспомним, что еще можно сделать.
Поможем аккумулятору и стартеру
Если стартер раз за разом пытается прокрутить мотор и у него получается как-то не очень хорошо, его хватает буквально на пол-оборота и все, то скорее всего, аккумулятор подсел или стартер «не тянет». Если при попытке прикурить от доброго самаритянина ситуация не меняется, придется подумать, что идет не так и что делать.
Можно и даже нужно попробовать немного согреть мотор, не используя пожароопасные методы и сложные устройства. Чем согреться холодной зимой в типичном городском дворе? Вряд ли у вас стоят открытые трубы теплоцентрали или парят люки теплым воздухом. Открытым пламенем тоже не стоит – у вас пластиковая защита картера, и сам картер тоже может быть из пластика, да и масло там, грязь какая-то, сгорит ведь. А машина далеко не железный УАЗ, в общем, жалко.
Но вот работающая машина, которая вас прикуривает. Температура выхлопа бензинового мотора даже зимой на чуть повышенных оборотах будет градусов 50-60, осталось найти или сделать шланг из подручных материалов и подать теплый воздух на обдув картера мотора. Не самый эффективный способ, но уж что есть.
Только не пытайтесь проделать подобный «фокус» с дизельным автомобилем – у него температура выпуска на холостых оборотах едва выше температуры окружающего воздуха, он вас не согреет, так что ищите в помощники кого-то с бензиновым мотором. И помните, что в салоне прогреваемой машины концентрация вредных газов при таком способе прогрева может оказаться сильно завышенной, даже при наличии катализаторов, не стоит ожидать развязки там.
Неплохое подспорье в битве за старт мотора – это прокрутка коленвала подручными средствами. На современных машинах, даже с 4-цилиндровыми моторами, это не самая простая операция: «кривой стартер» нынче не в моде, и даже подобраться к шкиву коленвала не так-то просто. К счастью, выручают гаечные ключи (особенно хороши для этого «трещотки») и доступ к шкивам различного навесного оборудования, например, насоса ГУР или генератора.
Пять минут работы и десяток оборотов мотора – и вот уже немного подразогнали лишнее загустевшее масло… Стартеру будет чуть проще прокрутить мотор. Совсем без стартера, если он вышел из строя в неподходящий момент, к сожалению, вряд ли получится. Особо могучие личности могут запустить небольшой мотор шнуром при наличии достаточно большого шкива – я как-то даже наблюдал подобный «фокус», но вряд ли это возможно зимой и вне автосервиса.
Ключ на старт и запустились? Хорошо! А что если коленвал теперь крутится бодро, и обороты вроде даже неплохие, а вспышек все равно нет?
Нечему гореть, нечем поджигать или просто не получается
Если мотор крутится, но не заводится, то причин может быть довольно много, но по сути их все можно свести к трем стандартным причинам: нечему гореть, нечем поджигать или же поджечь не получается.
Плохое топливо? Вряд ли. Бензин замерзает при очень низкой температуре, а количество влаги в нем не может быть так уж велико на современной машине. Скорее всего, с топливом проблем нет, разве что привирает датчик уровня, зимой это с ними случается чаще обычного. Но вряд ли вы забыли о том, что вчера приехали к дому уже на «парах». Скорее всего, причина в чем-то другом.
Вот случай, когда бензина слишком уж много, вполне возможен. Залитые свечи – все еще частый случай. Не все хорошо читают инструкции, в которых обычно упоминается, что для «продувки» нужно нажать на педаль газа до упора и прокрутить мотор. Это довольно эффективно и куда быстрее, чем выкручивать свечи и греть их на плите дома. Современные системы зажигания способны пробить искровой промежуток в несколько миллиметров, так что чистить и прокаливать ничего не нужно.
А вот нарушение смесеобразования победить сложнее – причин может быть много, и все они завязаны на управляющую электрику. Датчики температуры, давления, положения коленвала, распредвала, дроссельной заслонки и другие, от которых зависит старт мотора, могут при морозе вести себя не очень адекватно, особенно если их заменили на китайские.
Жаль, что посоветовать тут ничего, кроме прогрева, упоминавшегося выше, не выйдет, потому что тут нужны диагностическое оборудование и опыт поиска неисправностей. Но если при прокрутке мотора вы хотя бы замечаете работу тахометра, то как минимум датчик положения коленвала все же работает. А значит, можно продолжить попытки.
Химический старт
Весьма эффективным средством пуска очень холодного мотора является добавление диэтилового эфира к топливной смеси, а в случае с бензиновым мотором – впрыск его вместе с бензином во впускной коллектор. Эффективнее всего после фильтра, например, сняв один из патрубков после дроссельной заслонки.
Для того, чтобы эфир сработал, необходимо лишь наличие компрессии в цилиндре, при небольшом сжатии смеси он воспламенится сам и воспламенит топливо. Разнообразные баллончики «быстрого старта» основаны именно на этом эффекте: немного эфира – и легкие углеводороды, обычно это пропан-бутановая смесь, позволяют мотору сделать «рывок». А после нескольких вспышек температура камеры сгорания возрастает, свечи очищаются, и штатная система питания и воспламенения уже неплохо справляется со своей задачей. Мотор запускается.
Главное в этом деле не «переборщить»: первая порция эфира должна уйти в цилиндры, а не во впускной коллектор, а при старте подливать смесь нужно порциями, не допуская ее скапливания во впуске. Расплавить мотор и сломать поршни такая смесь не может, ее преимуществом является возможность самовоспламенения от сжатия и легкость воспламенения газа от свечи зажигания. Даже если бензин из форсунки абсолютно не испаряется, а воздух слишком холодный, мотор заработает.
Дизельным моторам подача эфира в общем-то противопоказана. При их степени сжатия и скорости вращения стартера эфир воспламеняется слишком рано, а небольшое превышение содержания пропана или дизельного топлива в камере сгорания приводит к очень ранней вспышке, которая плохо влияет на поршневую группу мотора. Да и стартует мотор при этом очень резко, что сказывается на состоянии навесного оборудования. В общем, только проверенные составы и в малых дозах.
Химии нет и не будет
А что, если никакой химии в вашем распоряжении нет, магазинов нет поблизости и даже больниц тоже нет? Пропан-бутановую смесь можно банально подать из зажигалки, правда хватит ее на одну попытку, не больше. Куда эффективнее просто положить тряпку, смоченную в бензине, в воздухозаборник. Если дело в плохой испаряемости топлива при низкой температуре или заливании свечей при неудачной фазе впрыска топлива, то при очередной продувке мотор может заработать. Бензин понемногу испарится, у него будет куда больше времени, чем один-два оборота коленвала при подаче из штатной форсунки.
Кстати, «добыть» топливо на современном моторе та еще задача – в бак тряпку не засунуть, трубочки снять сложно… Самый простой способ – найти штуцер проверки давления в топливной рампе и надавить на головку ниппеля. Топливо прыснет, если давление в рампе есть. Заодно проверите, работает ли топливный насос.
Холодный запуск двигателя. Просто и доступно каждому.
Как сделать запуск зимой в мороз остывшего автомобиля? Несложная последовательность приемов, доступных каждому, облегчит холодный запуск двигателя внутреннего сгорания. Мерам профилактики мы посвятим отдельный информационный материал, а в той статье только о том, что можно сделать здесь и сейчас.
Температура запуска двигателя
Изначально надо определиться, стоит ли пытаться завести двигатель зимой в этих температурных условиях. Для этого есть простой способ. От первого индекса вязкости моторного масла, залитого в двигатель, отнимаем число 35 и получаем примерную температуру, когда моторное масло должно еще быть достаточно жидким для прокрутки двигателя.
Так, для моторного масла с вязкостью 10w-… температура проворачивания составляет ориентировочно — 25 °С. Таким образом, без дополнительных мер разогрева двигателя (и, соответственно, моторного масла в нем), двигатель с маслом не 10w-… не стоит и пытаться заводить при температуре ниже — 25 °С.
Есть еще один важный показатель с точки зрения холодного запуска – температура прокачки моторного масла насосом. Как правило, она ниже температуры прокручивания на 5 градусов. Для приведенного выше примера с вязкостью 10w-… температура масла, при которой маслонасос не сможет прокачать его через каналы смазки двигателя, составит — 30 °С.
В силу конструктивных особенностей двигателя, состояния масла и основных компонентов запуска реальные значения предельных температур могут незначительно отличаться от расчетных, но приведенный способ определения вполне себе хорош как предварительный ориентир для исправного двигателя.
Если расчетная температура прокрутки используемого моторного масла равна или выше температуры воздуха в месте хранения автомобиля, имеет смысл переходить к запуску двигателя.
Холодный запуск двигателя в мороз: приемы
Запуск зимой мороз на пределе температуры прокрутки двигателя, если есть возможность, то лучше сразу еще перед началом пуска применить одну из дополнительных мер облегчения холодного запуска двигателя.
Основные приемы холодного запуска двигателя, без учета дополнительных предварительных мер облегчения запуска зимой, составляют следующий состав действий:
Поставьте автомобиль на стояночный тормоз.
Удостоверьтесь, что выключены все потребители электроэнергии – подсветка салона, электроподогревы сидений, аудиосистема, габаритное освещение и др.
На несколько секунд включите ощутимый потребитель электроэнергии (например, фары головного света автомобиля секунд на 3-5 или подсветку в салоне секунд на 10-15) – это будет способствовать «подогреву» аккумуляторной батареи и облегчит ей холодный запуск двигателя.
Для двигателей с карбюратором и механическим топливным насосом рекомендуется вручную произвести подкачку – как правило на бензонасосе есть для этого небольшой рычаг. Делается несколько нажатий (чаще от 5 до 8 нажатий) о подкачке топлива будет свидетельствовать возросшее их усилие.
Для карбюраторных двигателей вытягиваем рычаг управления воздушной заслонкой карбюратора (подсос). Это необходимо для того, чтобы перекрыть доступ воздуха в первую камеру карбюратора и обогатить топливовоздушную смесь для холодного запуска двигателя.
Для двигателей с системой впрыска топлива кратковременно включаем зажигание (не пытаясь завести двигатель), чтобы заработал электронасос и обеспечил необходимое давление в топливной системе. Как правило достаточно «цокнуть» стартером, при этом бензонасос по заложенному программой алгоритму отработает столько времени, сколько необходимо для прокачки топлива в систему и обеспечения нужного давления. В некоторых автомобилях электрический бензонасос срабатывает и без «цокания» стартером – это хорошо слышно по характерному жужжащему звуку при включении зажигания (во второе положение ключа зажигания).
При автоматической КПП поставьте селектор в положении «P» и нажмите педаль тормоза.
При механической КПП нажмите на педаль сцепления до упора и рычаг переключения поставьте в нейтральное положение. Выжатая педаль сцепления снизит сопротивление при холодном запуске двигателя.
Не нажимая на педаль акселератора (педаль газа) и не отпуская педаль сцепления поверните ключ в замке и включите зажигание на 3-5 секунд, не включая пока при этом стартер, после чего доверните ключ в замке и включите стартер для запуска двигателя. Описанная пауза в 3-5 секунд на включенном зажигании, но без пуска стартера, нужна для полного запуска компьютером автомобиля программы холодного запуска.
Продолжительность непрерывного включения стартера не должна превышать 15 секунд.
Если двигатель не запустился с первой попытки, что бывает часто в морозы, сделайте паузу 20-30 секунд, после чего сделайте повторную попытку. Часто двигатель заводится со второй попытки, но может завестись и заглохнуть.
Если двигатель не заводится, или после холодного запуска двигателя сразу же останавливается, повторите запуск, нажав на педаль акселератора до половины её полного хода.
В случае неудачи с наполовину выжатой педалью газа сделайте это еще раз, но уже до упора нажав педаль акселератора и удерживайте её в нажатом положении во время работы стартера. Это поможет удалить лишнее топливо из впускного коллектора и цилиндров двигателя.
Еще раз предпримите попытку холодного запуска двигателя, не трогая педаль акселератора.
Если двигатель не запустился после продувки цилиндров, ещё раз попытайтесь запустить его при частичном нажатии на педаль акселератора.
Обороты при запуске холодного двигателя в мороз как правило первое время составляют 2000-2500 в минуту и уменьшаются с прогревом. После успешного запуска необходимо отпустить полностью педаль акселератора, чтобы избежать резкого роста оборотов холодного двигателя сверх этих значений.
При механической КПП необходимо плавно отпустить педаль сцепления только после того как двигатель перейдет к устойчивой работе после запуска. В самые сильные морозы рекомендуется подержать выжатым сцепление несколько дольше, еще несколько минут для лучшего прогрева, иначе при преждевременном отпускании педали сопротивление вращению застывшей МКПП способно остановить и заглушить двигатель.
При карбюраторном двигателе по мере прогрева после запуска утапливаем привод дроссельной заслонки, регулируя тем самым (убавляя) обороты. В инжекторном двигателе программа делает это самостоятельно.
Описанных приемов достаточно для холодного запуска двигателя в рабочем температурном диапазоне с учетом вязкости масла. Если запуска не происходит, значит этому мешает какая-то неисправность – ее надо найти и устранить. Если есть возможность, то нужно применить дополнительные меры по холодному запуску двигателя, о которых будет сказано ниже. Либо, как вариант, следует отказаться от запуска сейчас до некоторого уменьшения мороза – несколько градусов потепления может оказаться достаточно для запуска зимой описанными выше способами без внешней помощи и дополнительных мер.
Если свечи зажигания залило топливом
Избыток топлива при неудачных попытках холодного запуска двигателя может привести к заливу свечей зажигания и потере их способности выполнить свою задачу. Залитые топливом свечи необходимо выкрутить, просушить и прокалить зону электродов подручными средствами – зажигалкой или др.
Если выкручивание свечей зажигания на данной модели автомобиля на двигателе с системой впрыска очень трудоемко, то проще временно отключить подачу топлива (например, отсоединить электрические разъемы управления форсунок) и вращением стартера 12-15 секунд выполнить принудительную вентиляцию цилиндров и электродов свечей.
На двигателе с карбюратором для этого полностью открывается воздушная заслонка (утапливаем рычаг «подсоса») и двигатель прокручивается стартером.
Если садится аккумулятор
После нескольких попыток холодного запуска двигателя можно заметить уменьшение количества оборотов прокрутки – это свидетельствует о разряде АКБ. Рекомендуется сделать паузу в несколько минут – это несколько исправит ситуацию и даст как минимум еще одну попытку запуска. Если АКБ садится и не может сколько-нибудь уверенно прокручивать двигатель, а запуск не произошел, то нужно прекратить попытки для исключения полного разрядка аккумулятора. В этом случае лучше воспользоваться внешним пуско-зарядным устройством, если оно доступно.
Дополнительные средства и способы облегчения холодного запуска двигателя
Применение средств EasyStart (Быстрый старт) для бензиновых двигателей. Зимой при температурах на грани прокручивания двигателя ощутимо помогает холодному запуску двигателя использование содержимого баллончика с летучей легковоспламеняющейся жидкостью (аэрозолем) для запуска зимой. Средство необходимо впрыскивать в открытую дроссельную заслонку (после воздушного фильтра двигателя). Вскрывать корпус воздушного фильтра и выполнять другие операции для использования этого средства крайне некомфортно на морозе, но иногда это единственный быстрый способ запустить двигатель, когда обычным способом это сделать не удается.
Предварительный подогрев аккумуляторной батареи. При сильных морозах аккумуляторная батарея застывает, что сильно снижает ее способность запускать двигатель. Если предстоит холодный запуск двигателя, то накануне АКБ можно снять с техники и поместить в тепло, поставив ее в прогретом состоянии обратно непосредственно перед запуском.
Предварительный электроподогрев двигателя. Предварительный прогрев двигателя можно выполнить специальным обогревающими электрическим устройством, устанавливаемым отдельно. Устройство для большинства доступно по цене, но требует доступа к электрической сети 220 В.
Автономный предпусковой обогреватель. Устанавливают устройство, которое работает на том же топливе, на котором работает и двигатель. Питание осуществляется из основной топливной системы автомобиля. На планируемый период простоя необходимо программировать устройство для его периодического запуска и прогрева автомобиля. При этом расход топлива подогревателем за ожидаемое время простоя не должен превышать остаток топлива в баке. АППО достаточно дорог, может сам не запуститься в нужный момент из-за длительной паузы на морозе без прогрева, так же может не запуститься из-за закупорки собственной выхлопной системы ледяной пробкой конденсата, разряжает АКБ при каждом холодном запуске двигателя без какой бы то ни было зарядки из-за того, что двигатель автомобиля при этом не заводится вообще.
Автозапуск двигателя. Как правило функция автозапуска двигателя реализована в устанавливаемых сигнализациях. На холодный период нужно программировать устройство: холодный запуск двигателя в автоматическом режиме можно установить по достижению определенной температуры или выставить периодичность запуска по времени, а, так же, важно выбрать правильную настройку времени прокрутки. Так же, как и с автономным предпусковым подогревателем, при активации автозапуска двигателя важно рассчитать достаточно ли топлива в баке. Автозапуск имеет ряд недостатков, о которых нужно помнить: немалый расход топлива, несовместимость с карбюраторными системами питания, вероятность закупорки выхлопной системы ледяной пробкой конденсата, автозапуск систематически разряжает аккумулятор при каждом запуске без полноценной зарядки во время прогрева на холостых оборотах, частые запуски в холодное время негативно влияют на двигатель.
Полив горячей водой. Полив кипятком на замерзший двигатель крайне чреват серьезными повреждениям деталей из-за резкого перепада температур и рекомендовать его нельзя. К тому же, главное препятствие при холодном запуске двигателя — загустевшее моторное масло, а внешний облив двигателя устранению этого препятствия мало помогает. Полив горячей воды на впускной коллектор может повысить испаряемость топлива, но чреват образованием трещин. Можно рассматривать ступенчатый полив с постепенным прогревом коллектора, когда сначала применяется еле теплая вода, потом через небольшую паузу теплее, еще теплее и уже в конце горячая – но здесь важно осознавать целесообразность и сопутствующие риски. Применение впрыска легковоспламеняющейся аэрозоли, о которой рассказано выше, гораздо безопаснее и эффективнее.
Внешняя установка подогрева. Устройства внешнего подогрева как правило применяют в компаниях с коммерческой техникой в северных условиях. Стационарная или маломобильная высокопроизводительная установка подает теплый воздух в подкапотное пространство для предварительного подогрева двигателя. Как правило с помощью этой установки можно подогреть и легковой автомобиль, однако из-за редкости вероятность использования частным владельцем стремится к нулю.
Внешний электрический подогрев. Холодный запуск двигателя можно облегчить применением в качестве внешнего электрического подогрева одно- или двухкомфорочной электрической плиты компактного размера, электрообогревателей бытовых и электрических тенов промышленного применения разной конструкции. Подогрев подкапотного пространства от внешнего электрического обогревателя требует самого подогревателя и доступа к электрической сети, немалого времени с учетом мощности обогревателя, утепления моторного отсека сверху и бокового просвета между кузовом и поверхностью земли по периметру моторного отсека для исключения выноса ветром из-под автомобиля теплых воздушных потоков от обогревателя.
Разогрев паяльной лампой. Аналогичного утепления моторного отсека потребует и применение вместо электрообогревателя бензиновой паяльной лампы. Попадание открытого пламени в подкапотное пространство недопустимо: паяльная лампа должна быть вынесена за габарит автомобиля, на выход паяльной лампы надо надеть металлическую трубу-удлинитель подходящего диаметра и длины до нижнего входа в моторный отсек, а на конец трубы можно надеть отвод на 90 градусов, ориентированный направлением выхода вверх к двигателю в районе поддона картера. При этом конец трубы или ее отвода должен быть немного удален от самого двигателя (поддона картера) и иных элементов конструкции автомобиля – тепло должно несколько рассеиваться, а не локально приводиться к какую-то одну точку. Холодный запуск двигателя с применением паяльной лампы требует осторожности и постоянного контроля ввиду высокой пожароопасности и вероятности повреждения деталей автомобиля.
Важно помнить, что использование внешнего подогрева рассчитано на доступ теплого воздуха в подкапотное пространство снизу моторного отсека. Главная задача – прежде всего подогреть моторное масло и снизить сопротивление при прокрутке стартером. Установленная защита картера двигателя и штатные пластиковые обтекатели этому как правило препятствуют, а в ряде случаев без демонтажа могут сделать внешний подогрев снизу неэффективным и привести к их повреждению.
Использование аэрозоли и подогрев АКБ не позволяют решить вопрос холодного пуска двигателя при температурах ниже, чем температура прокрутки при данной вязкости моторного масла. Способы же предварительного обогрева двигателя позволят несколько расширить возможности запуска при температурах ниже расчетных для прокрутки, т.к. направлены прежде всего на повышение температуры моторного масла.
Холодный запуск двигателя, и особенно запуск зимой в мороз потребует внимания и аккуратности.
Особенности запуска двигателя при низких температурах
Любишь кататься — люби и саночки возить. Эта русская пословица на современный лад, с учётом особенностей нашего климата, должна звучать так : «Хочешь кататься – научись заводить свой автомобиль в любой мороз.»
В тёплое время года современный автомобильный двигатель заводится легко и свободно, но все автомобилисты знают, что зимой завести застывший автомобиль намного труднее, чем летом. Очень часто бывает так, что промучившись час – другой на крепком морозе, так и не удаётся заставить работать двигатель любимого железного коня. А ехать надо, как всегда срочно и безотлагательно. Чтобы не остаться «безлошадным» предлагаю внимательно рассмотреть и проанализировать процессы, происходящие при холодном запуске двигателя и принять к сведению ряд серьёзных рекомендаций.
Итак, напомню, что происходит при запуске бензинового двигателя.
Поворотом ключа зажигания, включаем стартер (компактный и очень мощный электродвигатель) который начинает прокручивать двигатель, в цилиндрах которого происходят 4 рабочих такта:
1. Впуск. Поршень одного из цилиндров идёт вниз и двигатель, как насос, через открывшийся впускной клапан всасывает топливовоздушную смесь, за приготовление которой отвечает топливная система.
2. Сжатие. Впускной и выпускной клапаны закрыты. Поршень идёт вверх, сжимая топливовоздушную смесь. В конце такта сжатия свеча зажигания даёт искру, которая воспламеняет сжатую топливовоздушную смесь.
3. Рабочий ход. Оба клапана закрыты, топливовоздушная смесь быстро сгорает. Продукт сгорания резко увеличивается в объёме, толкая вниз поршень, который через шатун приводит во вращение коленвал.
4. Выхлоп. Поршень опять идёт вверх. Открывается выпускной клапан. Отработавшие газы выбрасываются в выпускной тракт и, далее, в атмосферу.
Итак, для того чтобы получить хорошо воспламеняемую на морозе топливовоздушную смесь необходимо:
Первое. Создать резкое сжатие топливовоздушной смеси. То есть надо, чтобы стартер весело крутанул застывший двигатель. Стартер должен быть исправен. Достаточно мощный аккумулятор должен быть хорошо заряжен. В системе смазки двигателя должно быть качественное масло, не замерзающее в «маргарин» при низкой температуре. Для выполнения первого условия надо не так уж много: проверить аккумулятор. Если чувствуется, что он выработал свой ресурс или просто слабоват, то его надо заменить на новый. На многих японских автомобилях стоят аккумуляторы небольшой ёмкости (не более 45 А.ч.) с узкими клеммами. Такие аккумуляторы можно заменить на более мощные, ёмкостью не менее 55 А.ч., одновременно поставив на них переходники под узкие (японские) клеммы. Не забывайте, что у большинства «японцев» аккумуляторы с обратной полярностью. Масло в двигатель лучше всего залить синтетическое с маркировкой 0W30, 0W40 или 5W40. Очень важно чтобы моторное масло было не поддельным. А уж стартер должен быть всегда исправным, так как автомобиль с АККП с неисправным стартером не завести «с толкача» даже летом.
Второе. Чтобы в конце такта сжатия в цилиндре произошёл изотермический нагрев порции воздуха и бензина, необходимо создать достаточно высокое давление, называемое компрессией. Для большинства бензиновых двигателей компрессия считается нормальной в пределах 12 – 15 кгс/кв. см. Замер компрессии — один из основных пунктов диагностики двигателя на СТО. По величине равномерности компрессии можно определить состояние цилиндропоршневой группы клапанов и других элементов двигателя изношенный двигатель с низкой компрессией завести на холоде будет, разумеется, гораздо труднее. Желательно не дожидаясь холодов отремонтировать двигатель или позаботиться о тёплом стойле для горячо любимого железного коня.
Третье. В конце такта сжатия в результате изотермического нагрева, топливовоздушная смесь образуется, но она далеко не идеальная. Поджечь её на так – то просто. Для надёжного воспламенения топливовоздушной нужна мощная искра. Качество искры зависит, прежде всего, от свечей зажигания, а так же от надёжности работы всей системы зажигания. Лучше всего проверить систему зажигания на СТО, где есть специальная диагностическая аппаратура. О свечах зажигания очень много сказано и написано. Конечно, каждый производитель рекомендует для своего двигателя конкретную марку свечей – вот откуда такое многообразие их на прилавках наших автомагазинов. Все свечи работают по одним и тем же физическим законам, и конструктивно все они схожи с собой. Например, большинство свечей зажигания имеют резьбовую часть с резьбой М14 x 1,25. Более сложным является вопрос о качестве свечей и о их производителях (очень много подделок). Позволю себе дать один общий совет о выборе свечей зажигания. В каком бы тысячелетии ни был выпущен автомобиль, побалуйте его достижениями высоких технологий – оснастите его систему зажигания так называемыми платиновыми или, ещё лучше, иридиевыми свечами. Эти свечи имеют остренький центральный электрод, покрытый указанными драгоценными металлами, стойкими к электрической эрозии (обгоранию). Платиновые и иридиевые свечи ещё почти не научились подделывать, они долговечны, надёжны, дают очень стабильную и более мощную искру, что значительно увеличивает шанс успешного запуска двигателя при низких температурах.
Четвёртое. Чтобы топливовоздушная смесь уверенно воспламенялась от свечи, в составе этой смеси должно быть качественное топливо. Не заправляйтесь где – попало, каким – попало бензином, ни при каких обстоятельствах. Если летом ваш «железный конь» проглотит «левую горючку», то зимой он её переварить явно не сможет. Очень интересно то, что специалисты не на каждой СТО определят, от чего ваш автомобиль не желает нормально заводиться и работать, так – как не везде есть аппаратура для определения качества топлива. Заправляйтесь только на проверенных, фирменных АЗС, гарантирующих высокое качество топлива. Инжектора, распыляющие качественное топливо, обязательно должны быть промыты.
Может случиться так, что с первой попытки двигатель не заведётся. Надо, не вылезая из машины, повторить попытку, предварительно проанализировав ситуацию. Наиболее вероятных причин неудачи может быть три:
1. Недостаточная интенсивность прокрутки двигателя стартером. Это недостаточность чувствуется сразу, надо только угадать причину: застывшее масло или недостаточная энергия аккумулятора.
2. Залило свечи. Причина наиболее вероятная. Но ещё не всё потеряно. Свечи можно просушить, продуть, прокалить, заменить. Об этом будет сказано далее.
3. Какая-либо неисправность двигателя или в системе управления, которая не проявлялась до наступления сильных морозов. Например: слабо натянутый ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев при первой прокрутки стартером.
Перед повторной попыткой надо сделать минутную паузу, не нервничая, нажать до отказа педаль газа, включить стартер и провернуть двигатель 5-10 оборотов. При полностью открытой дроссельной заслонке ЭБУ автоматически включает режим продувки залитого двигателя, то есть отключает топливоподачу (не выдаёт управляющий импульс на инжектора). После продувки надо дать отдохнуть аккумулятору 1 – 2 минуты и повторить попытку запуска двигателя. Если двигатель опять не завелся, но стартер крутит еще интенсивно, то можно продолжить процесс, проделав следующие процедуры. Весело и энергично, чтобы не замерзнуть, выкрутить свечи зажигания. Приготовить необходимый инструмент (свечной ключ) и освоить процесс выкручивания свечей надо еще до наступления настоящих морозов. Если свечи залиты, то это видно сразу – бензин с них чуть ли не капает. Лучше иметь запасной комплект надежных проверенных свечей, которые нужно будет вкрутить взамен залитых (мокрых). При отсутствии запасных свечей, можно попробовать восстановить работоспособность штатных, прогрев их в пламени газовой зажигалки. Еще лучше, если в комплекте машины есть газовый баллончик с компактной горелкой. Соблюдая правила пожарной безопасности, таким комплектом можно не только прокалить свечи, но и за несколько минут прогреть воздух в салоне автомобиля, чтобы согреться самому и продолжить эксперименты. Хорошо прогретые свечи надо энергично ввернуть на место и повторить попытку запуска двигателя. Если двигатель опять не завелся и уже чувствуется, что начинает садиться аккумулятор, то можно попытаться «прикурить» от другого аккумулятора. Для проведения такой процедуры надо иметь комплект специальных проводов для «прикуривания». Перед «прикуриванием» надо ещё раз вывернуть и прокалить (просушить) свечи. Если «прикуривать» правильно от аккумулятора к аккумулятору, не путать полярность проводов, то вреда от этого не будет не работающей, не застывшей машине, так как стартер не сгорит (его трудно перегреть в сильный мороз) и электронная система автомобиля не выйдет из стоя из-за перенапряжения. Категорически запрещается использовать для заводки двигателя имеющиеся на многих автостоянках так называемые «дурмашины», представляющие из себя трансформатор с выпрямителем.
Причин такой категоричности две:
1. Напряжение, выдаваемое «дурмашиной» не 12-14 вольт, а возможно гораздо выше, чтобы можно было заводить дизельные автомобили с 24 В системой. Автомобили, не оснащённые сложными электронными системами, ещё выдерживают напряжение свыше 14 вольт, но сложная электроника при перенапряжении выйдет из стоя непременно. К примеру: ЭБУ двигателя, а/м Nissan сгорает при подключении напряжения 18 В. Ремонт или замена электронных блоков обойдётся очень дорого.
2. В «дурмашине» очень часто «дури» столько, что можно сжечь любой стартер при любой температуре. К тому же при использовании этого аппарата часто путают полярность проводов, от чего сразу сгорают предохранительные ставки, выходят из строя сложная электроника.
На некоторых цивилизованных автостоянках за отдельную плату могут подкатить на санках мощный аккумулятор с проводами. С его помощью можно попробовать завести замерзший двигатель. Опять же нельзя путать полярность проводов!
Итак, если Вы нашли возможность еще покрутить стартером застывший двигатель при помощи дополнительного аккумулятора, не увлекайтесь! Долго и упорно крутить нельзя. Дело в том, что при прокрутке в стартовом режиме в цилиндры двигателя попадает топливо в увеличенных дозах. Это топливо не сгорает, стекает по стенкам цилиндров, смывая масляную плёнку. Далее, стекающее топливо через зазоры в поршневых кольцах просачивается в масляный картер, смешивается с моторным маслом. Всё это может сильно навредить двигателю. В автосервис зимой не редко «притаскивали» автомобили, которые владельцы очень долго, но безуспешно крутили стартером, пытаясь завести. По маслоуказательному щупу было видно, что уровень масла значительно выше максимума, то есть в масле очень много бензина. В таких случаях масло в двигателе надо обязательно менять, так как долго на такой смазке двигатель не проработает. Даже были случаи, что бензиновые пары взрывались в картеле двигателя.
Сибиряки, как и все русские, не сдаются!
Если все-таки надо завести машину именно сегодня, то придется транспортировать ее любым способом на СТО. Предварительно надо заручиться гарантией руководства СТО о том, что вашу машину примут, отогреют и заведут, продиагностируют и, возможно, устранят причины затрудненного пуска. Можно договориться с той же СТО, чтобы оставлять машину на ночь в тепле, пока не ослабеют морозы. А еще есть теплые автостоянки или другие отапливаемые помещения … Да, иногда приходится попотеть на морозе, чтобы завести замерзшего «железного коня». Но если уж двигатель завелся в лютый мороз, то он будет уверенно работать и даже развивать большую мощность, так как всасываемый двигателем холодный воздух более плотный, в нем больше кислорода (в двигателе внутреннего сгорания горит не бензин, а смесь кислорода с бензином). Работающий двигатель обеспечит тепло и комфорт в удобном салоне Вам и вашим спутникам. Не забудьте до наступления холодов проверить охлаждающую жидкость (тосол или антифриз), так как недостаточно морозостойкая жидкость может загустеть, отчего не будет греть отопитель салона, замерзнут окна и т.д.
По своему опыту знаю, что больше всего трудностей с запуском замерзшего двигателя возникает в начале зимы, когда ударят первые морозы. Преодолевая эти трудности, автомобилисты набираются опыта, решают возникшие проблемы и, обычно к середине зимы, без особого труда заводят автомобиль в любые морозы.
Надеюсь, уважаемые автолюбители, что мои рекомендации, основанные на многолетнем личном опыте, а не на слухах, домыслах и догадках, помогут Вам избежать многих трудностей и ошибок, связанных с зимней эксплуатацией автомобиля.