Что такое экспозиция в фотошопе
Коррекция экспозиции и тонирования HDR
В Photoshop CS6 функциональные возможности 3D были доступны в Photoshop Extended. Все возможности Photoshop Extended доступны в Photoshop CC. Photoshop CC не имеет специальной версии Extended.
Корректировки «Экспозиция» и «Тонирование HDR» в первую очередь предназначены для 32-битных HDR-изображений. Однако их можно применять и к изображениям с глубиной цвета 16 и 8 бит, чтобы создавать эффекты, подобные HDR.
Коррекция экспозиции HDR
Вычисления для коррекции «Экспозиция» выполняются в линейном цветовом пространстве (гамма 1.0), а не в текущем цветовом пространстве изображения.
Выполните одно из следующих действий.
Выберите команду меню «Слой» > «Новый корректирующий слой» > «Экспозиция».
Можно также выбрать команду меню «Изображение» > «Коррекция» > «Экспозиция». Но обратите внимание, что в данном методе коррекции вносятся непосредственно в слой изображения и определенная часть исходной информации при этом удаляется.
На панели «Коррекция» задайте любой из следующих параметров.
Предназначен для коррекции светлого участка тональной шкалы с минимальным воздействием на самые темные фрагменты.
При работе с 32-битными также можно использовать ползунок «Экспозиция» в нижней части окна изображения.
Затемняет тени и средние тона с минимальным воздействием на светлые участки.
Корректирует гамму изображения, используя простую степенную функцию. Отрицательные значения зеркально отображаются относительно нуля (это означает, что они остаются отрицательными, но корректируются, как если бы они были положительными).
Пипетки предназначены для коррекции значений светимости изображения (в отличие от пипеток в диалоговом окне «Уровни», которые воздействуют на все цветовые каналы).
Пипетка «Проба на изображении для определения точки черного» устанавливает сдвиг, смещая пиксел, который вы щелкаете, к нулю.
Пипетка «Проба на изображении для определения точки белого» устанавливает экспозицию, смещая точку, которую вы щелкаете, в сторону белого цвета (1.0 для HDR-изображений).
Пипетка «Средние тона» определяет экспозицию, присваивая пикселу, который вы щелкаете, средний серый цвет.
3 полезные техники коррекции экспозиции в Photoshop
В этом уроке мы рассмотрим 3 замечательные техники, при помощи которых вы сможете производить качественную экспокоррекцию при помощи фоторедактора Adobe Photoshop.
Использование корректирующего слоя Кривые и режима наложения Экран для коррекции экспозиции в Photoshop.
В целом, если изображение слишком темное, его называют недоэкспонированным. И наоборот, слишком светлые изображения переэкспонированные. Фотографии, сделанные в солнечный день, зачастую переэкспонированы.
Анимированный gif для иллюстрации правильной экспозиции, недоэкспонированного и переэкспонированного снимка.
В идеальной ситуации целью является попытаться и получить изначально правильную экспозицию. Сделав это, вы проведете меньше времени перед компьютером, работая над постобработкой.
В этой статье я расскажу, как легко корректировать недоэкспонированные (фото слишком темные) и переэкспонированные (фото слишком светлые) изображения, используя корректирующие слои и режимы наложения в Photoshop. А затем я опишу, как работают инструменты Осветлитель и Затемнитель для осветления и затемнения отдельных участков изображения.
Следующие техники не новые и были под рукой достаточно долгое время. Но эти способы все еще эффективны, быстрые и легкие в применении.
Все изображения, которые я использовал в этой статье, сделаны в формате jpeg и загружены просто из камеры без какой-либо обработки. Я хочу продемонстрировать, насколько эффективным будет применение этим техник.
Коррекция переэкспонированного изображения
Как видно на первой фотографии, переэкспонированный снимок имеет выцветший вид. Объект переэкспонирован на полтора шага. Я применил корректирующий слой Кривые и изменил режим наложения на Умножение. Контраст изображения сразу резко возрос.
Результат применения корректирующего слоя Кривые (с режимом наложения Умножение) весьма впечатляющий, но заметно изменение цвета.
Режим наложения Умножение может быть причиной искажения цвета, но это легко исправить. Чтобы настроить цветовой баланс, перейдите в панель Свойства (CS6) и выберите нужный канал, нажав на меню слева от кнопки Авто. В данном случае цвет был слишком холодный, поэтому я настроил три канала (красный, зеленый и синий) для получения желаемого результата.
Цветовой баланс был откорректирован с помощью настройки красного, зеленого и синего каналов в панели Свойства корректирующего слоя Кривые.
На фотографии носорога, когда я применил корректирующий слой и режим наложения Умножение, эффект вызвал изменение цвета на зеленый, а интенсивность была слишком высока. Я настроил цветовой баланс, выбрав зеленый и красный каналы в панели Свойства. А затем уменьшил непрозрачность слоя до 55% для дальнейшей тонкой настройки изображения.
Переэкспонированное фото носорога, сделанное в зоопарке Дублина.
Корректирующий слой Кривые с режимом наложения Умножение.
Я уменьшил непрозрачность корректирующего слоя Кривые, так как эффект был слишком сильным. Затем я отрегулировал цветовой баланс доводкой красного, зеленого и синего каналов.
Коррекция недоэкспонированного изображения
Недоэкспонированные снимки характерны при работе на открытом воздухе в солнечный день. Обычно задний план правильно экспонирован, но объект съемки виден, как силуэт. Точно так же, если задний план выцветший, то объект экспонирован правильно.
Например, фотография цветка была сделана на пляже в очень солнечный день. Я фокусировался и экспонировал цветок, поэтому фон получился слишком темным. Я применил корректирующий слой Кривые и изменил режим наложения на Экран. Тени стали светлее, но я еще раз скопировал этот слой, так как хотел увидеть больше деталей в тенях. (В большинстве случаев одного корректирующего слоя вполне достаточно, но если фотография слишком блеклая или темная, может понадобится продублировать корректирующий слой и выбрать подходящую непрозрачность).
Недоэкспонированный цветок в зеленой листве.
Я уменьшил непрозрачность обеих слоев и добавил маску, чтобы вернуть световые блики на лепестках цветка. Подобно режиму наложения Умножение, режим Экран также может привести к искажению цвета. В связи с этим фотография стала слишком зеленой. Как и предыдущих фотографиях, я настроил цветовой баланс в панели Свойства и выбрал зеленый канал для коррекции.
К этой фотографии было применено два корректирующих слоя Кривые. Я хотел выделить больше деталей в тенях.
Работая в разных каналах, легче найти цвет, который требует корректировки. На фотографии цветка я хотел убавить зеленый цвет, для этого я нажал на верхнюю правую точку диаграммы (выход)и потянул его вниз. Затем переместил ползунок Вход вправо, чтобы добавить пурпурного. Так как это корректирующий слой, вы можете поиграть с каждым каналом и поэкспериментировать с использованием ползунков входа и выхода, не нарушая исходное изображение.
Более точным способом было бы построить различные точки на диаграмме, чтобы получить эту классическую форму S.
Непрозрачность была уменьшена на обеих корректирующих слоях. Зеленый канал поддавался настройке, чтобы изменить цвет.
Снимок бегемота был сделан в зоопарке Дублина, и день был достаточно облачным. Как и ранее, я добавил корректирующий слой Кривые и изменил режим наложения на Экран. Затем я настроил красный, зеленый и синий каналы, чтобы исправить цвет. Я немного уменьшил непрозрачность корректирующего слоя.
Недоэкспонированный снимок бегемота, сделанный в зоопарке Дублина.
Корректирующий слой Кривые с режимом наложения Экран.
Для этого изображения непрозрачность была лишь немного уменьшена, но цветовой баланс все же пришлось настраивать во всех каналах.
Итак, используя корректирующие слои и изменяя режим наложения на Умножение или Экран, можно легко исправить переэкспонированные и недоэкспонированные снимки всего в несколько шагов. Но что, если только отдельные участки изображения требуют корректировки экспозиции?
Затемнение и Осветление
Инструмент Осветлитель осветляет, а инструмент Затемнитель затемняет отдельные участки фотографии. Вот почему эти инструменты так полезны, если вам не нужно делать тотальную коррекцию экспозиции.
Я очень часто использую эти инструменты в своем рабочем процессе, например, для создания бликов на волосах. Когда я снимаю портреты, то с помощью этих инструментов можно значительно выделить глаза, которые так важны, и заставить их сиять. С их помощью можно выделить и усилить глубину других форм и частей тела.
Тем не менее, если использовать Осветлитель и Затемнитель прямо на изображении, то эти изменения будут необратимы. Поэтому лучше создать новый пустой слой, залить его 50% серого и изменить режим наложения на Перекрытие или Мягкий свет.
Вот где находятся Осветлитель и Затемнитель в Photoshop.
Прежде, чем вы начнете, выберите мягкую кисть (0-30) в панели инструментов, убедитесь, что вы установили диапазон Средние тона, экспозиция низкая (8-10%) и отмечен квадратик Защита цвета, как показано ниже.
Установите диапазон Средние тона. Держите экспозицию на низких значениях. Проверьте, отмечена ли Защита цвета.
На этой фотографии собаки я хотел создать несколько бликов на шерсти. Что ж, шерсть выглядит, как волосы!
Вы можете видеть разницу, какого результата можно добиться, немного поработав с Осветлителем.
Если вы видите, что немного перестарались с Осветлителем или Затемнителем, просто уменьшите непрозрачность.
Лиза, изображение перед применением инструментов Затемнитель и Осветлитель.
Немного осветлив и затемнив определенные участки, фото будет выглядеть иначе.
Даже легкие изменения могут улучшить вашу фотографию. На фотографии Лизы я применил инструмент Осветлитель на глазах и инструмент Затемнитель для подчеркивания губ. Затем добавил еще немного осветлителя на лицо и волосы.
Введение в экспозицию для новичков
Сегодня мы в подробностях разберемся с понятием экспозиции. Эта статья не завалит вас обилием сложным чисел и специальных терминов, но поможет вам лучше понимать ключевую концепцию съемочного процесса.
Введение
Я бы условно разделил фотографов на три категории: техники, художники и те, кто обладает одновременно художественным вкусом и техническими навыками для воплощения своих идей в жизнь. В общем-то, каждый из этих подходов имеет право на существование.
Первым фотографом, которого я обучал, была одаренная исключительным художественным вкусом женщина. Она обладала талантом видеть вещи таким образом, каким их не видел никто. Кроме того, она горела желанием учиться и просила помочь ей с техническими аспектами, чтобы повысить свое мастерство.
Я начал с обилия чисел, теории и науки, но ответ услышал «Эй, мой мозг это не воспринимает!» И она была права. Творчески одаренные люди мыслят несколько иначе, чем те, кто больше склонен к научному анализу.
Мне нужно было поменять метод преподавания, чтобы она смогла его воспринимать. И именно это я сделаю в данной статье — объясню суть вещей без множества формул и теорий.
Кстати говоря, та студентка теперь является одним из ведущих портретистов в своем штате, и я очень ею горжусь. Ее пример каждый день дарит мне вдохновение.
Треугольник экспозиции
Хорошая экспозиция состоит из трех частей: апертура, выдержка и светочувствительность ISO. Я обещал обойтись без математики, но придется использовать немного геометрии для иллюстрации взаимного влияния этих трех компонентов. Кончено, я далеко не первый, кто думает об этих параметрах как о треугольнике, но я считаю это представление наиболее удачным, а потому и использую его.
Идеальная экспозиция подобна равностороннему треугольнику, у которого все углы и все стороны равны. Если вы измените хоть одну часть треугольника, он перестанет быть идеальным, так что для приведения его к прежнему виду потребуется менять другую его часть на то же значение, но в другую сторону.
Как видно из схемы, все параметры экспозиции взаимосвязаны. Наша задача — понять, почему и как именно они связаны, и тогда мы сможем получать более качественные снимки.
У вас может возникнуть вопрос, почему у экспозиции целых три параметра, и нельзя ли обойтись одним универсальным? В прошлом веке, в общем-то, так и было в камерах с режимом «наведи и щелкни». Апертура была фиксированной, как и выдержка. Но вы могли покупать пленку различной чувствительности, хотя для каждой камеры обычно рекомендовался лишь один тип. Все это очень ограничивало фотографа.
Поскольку эти камеры предназначались для типичных съемок на открытом воздухе либо в помещении (со вспышкой). Но о съемке заката или ночной съемке можно было забыть. Равно как и о возможности запечатлеть движущуюся машину или спортсмена. Вы имели лишь аппарат для создания типичных кадров.
Нам же хочется проявлять творчество в наших снимках, а для этого мы должны иметь больше контроля над ними. Для достижения этого контроля нам нужно разобраться с различными параметрами и причинами их использования.
Апертура
Апертурой называет круглое (или похожее на круг) отверстие в объективе, размер которого можно менять от очень маленького до полного внутреннего диаметра объектива. Мы меняем этот размер для регулировки количества падающего на сенсор или пленку света. Подумайте о жалюзи на окне как об апертуре, а о стене напротив нее как о сенсоре или пленке. По мере того, как мы открываем жалюзи, через них проходит все больше света и стена становится ярче.
Так же и с апертурой объектива — чем шире она открыта, тем больше света попадает на сенсор или пленку.
Отверстие или апертура объектива выражается в относительных величинах, типичные значения которых показаны на рисунке:
Вы можете спросить, почему большие отверстия имеют меньшие значения. Это так потому, что данные числа стоят в знаменателе дроби. f4 означает 1/4, а f8 означает 1/8. 1/4 больше, чем 1/8, так что все верно.
Показанные на рисунке значения определяют «целые ступени» света, которые уменьшают или увеличиваю количество проходящего через объектив света вдвое. Например, при апертуре f1.4 через объектив пройдет в два раза больше света, чем при f2.0, а при f2.0 в два раза больше, чем при f2.8.
Итак, диапазон апертур позволяет регулировать количество проходящего через объектив света. Почему об этом надо знать, и чем определяется выбор того или иного значения? Тут мы подошли к художественному эффекту, который помогает принять решение, как объясняется ниже.
Глубина резкости
Когда мы смотрим на снимок, часть его обычно находится в отличном фокусе, а часть начинает терять его. Вы можете сделать малую глубину резкости, при которой в фокусе окажется только объект съемки, а можете сделать большую глубину резкости, чтобы в фокусе оказался почти весь кадр. А можете принять и какое-то промежуточное решение.
Глубина резкости определяется тремя вещами: апертурой (f-ступенью), расстоянием до объекта и фокусным расстоянием объектива (50 мм, 200 мм и т.п.), причем основной вклад вносит именно апертура. Давайте рассмотрим, как меняется изображение в зависимости от значения апертуры, если другие два параметра остаются неизменными:
Для портретной съемки обычно используются большие апертуры (с малыми числами) с целью уменьшить глубину резкости и отделить объект съемки от фона. Для ландшафтной же съемки используются малые апертуры с целью повышения глубины резкости, чтобы показать в фокусе и передний план, и фон.
Как обычно, из этих правил бывают исключения, обусловленные художественной задумкой фотографа.
Съемка при слабом освещении
Как мы видели из примера с жалюзи, широко открытая апертура пропускает больше света на пленку или сенсор. Поэтому при съемке в условиях низкой освещенности обычно открывают апертуру полностью, чтобы легче было работать с другими двумя сторонами экспозиционного треугольника, о чем мы поговорим в разделах про выдержку и ISO.
Выдержка
Выдержка определяет, как долго проходящий через объектив свет будет воздействовать на пленку или сенсор. Чем длиннее выдержка, тем больше света попадет на их поверхность. Таково техническое значение выдержки.
С художественной точки зрения выдержка контролирует движение. Если мы хотим запечатлеть мгновение, то в этом нам помогает именно длительность выдержки.
Выдержки (или скорости затвора) выражаются в долях секунды — 1/8, 1/125, 1/1000 и т.п. На большинстве камер не пишется «1/», но значения все равно относятся к долям секунды. Так что, скорее всего, вы увидите значения 8, 125, 1000 и т.д.
Первым делом следует задаться вопросом: смогу ли я на данной выдержке удержать камеру абсолютно неподвижно во избежание размытия изображения или потери его четкости? Большинство людей способны удерживать камеру с обычным объективом неподвижно в пределах от 1/60 до 1/200 секунды. При использовании длиннофокусной оптики потребуется более короткая выдержка.
Основным правилом в наши дни является деление секунды на фокусное расстояние объектива. Например, с объективом с фокусным расстоянием 300 мм нужно снимать на выдержке не более 1/300 секунды (обычно в камере есть значение 1/320). Если же вы не можете использовать такую короткую выдержку, то сделать качественный снимок с рук вряд ли получится, поэтому в таком случае используйте штатив.
Помимо данного технического аспекта вы можете принять и художественное решение — хотите вы остановить мгновение или растянуть движение? Иногда мы хотим остановить объект съемки и сделать его максимально четким. В других случаях мы можем захотеть смазать движение, чтобы передать ощущение движения объекта или его скорости.
На этой картинке, к примеру, мы использовали малую выдержку для фиксации трамвая на фото, во время того, как он проезжал мимо зданий. Но здесь не совсем понятно двигается ли он, либо стоит на месте (хотя, может именно это вам и нужно — зафиксировать момент).
Во втором примере мы увеличили выдержку до 3/10 секунды. Теперь мы видим, что трамвай быстро проезжает мимо здания, а не стоит на месте.
Повторю, что это ваше решение. Что вы хотите отразить на снимке? Посмотрите еще на несколько примеров остановки движения при коротких выдержках:
На снимке ниже была использована длительная выдержка, а камера была установлена на штативе. За счет этого текущая вода получилась сглаженной. То же самое можно сделать и с водопадом, океаном или фонтаном.
ISO означает чувствительность пленки или сенсора к свету. Чем выше чувствительность, тем меньшая выдержка или апертура требуются сенсору для получения правильной экспозиции. На большинстве камер чувствительность можно задавать в диапазоне от 200 до 1600 единиц. Дорогие камеры предлагают более широкий диапазон.
Мы используем ISO для того, чтобы проще добиться желаемых параметров двух других компонентов экспозиции — апертуры и выдержки. Почему бы просто не использовать самую высокую чувствительность и не думать о ней вообще? Потому что обратной стороной медали является рост зерна пленки или цифрового шума на снимке. Иногда из-за этого снимок может вообще оказаться непригодным для использования (или непригодным для печати в нужном размере).
Так что нашей целью является использование минимально возможной чувствительности, сохраняя баланс с необходимыми выдержкой и апертурой.
Снимая на улице в солнечный или слегка облачный день, мы можем запросто использовать ISO 100 или 200. При сильной облачности может потребоваться поднять ISO до 400. Кроме того, это помогает сохранить короткую выдержку, необходимую для работы с рук при съемке ландшафтов с маленькой апертурой для повышения глубины резкости.
При переходе в ярко освещенное помещение может потребоваться повышение ISO до 800–1600, чтобы можно было снимать без вспышки. В тусклом свете может потребоваться ISO 3200 или даже выше (но помните, что не все камеры могут снимать при такой чувствительности без сильного шума).
Ниже показаны несколько вырезок, демонстрирующих влияние ISO на шум в изображении.
Сводим все воедино для получения идеальной экспозиции
Какая экспозиция является идеальной?
С технической точки зрения такая экспозиция пдразумевает, что вся снятая сцена попала в динамический диапазон. Динамический диапазон определяется разницей между самым ярким и самым темным участком сцены. Пленка и сенсор тоже имеют свой динамический диапазон.
Нашей задачей является запечатлеть на снимке весь динамический диапазон сцены. Самые яркие части (например, небо) не должны быть пересвечены до потери деталей, а самые темные (тени или темные места на заднем плане) не должны потонуть в шуме.
Иногда динамический диапазон сцены превышает динамический диапазон камеры, и тогда приходится делать выбор, какую часть сцены мы хотим отразить более полно. Обычно лучше постараться передать яркие участки, хотя это зависит от ситуации.
Если мы снимаем портрет, то мы хотим максимально точно запечатлеть объект, даже если потеряем часть деталей вокруг него. Порой нам приходится идти на такие жертвы, если мы не можем изменить условия съемки или добавить света.
Первый снимок ниже имеет избыточную экспозицию (пересвечен). Камни хорошо освещены, но небо и облака потеряли детали из-за избытка света.
Следующее изображение имеет недостаточную экспозицию. Небо богато деталями, но передний план слишком темен, и все детали камней потеряны в цифровом шуме.
Третий снимок экспонирован достаточно правильно в сложных условиях широкого динамического диапазона сцены. Небо сохранило цвета и детали, и камни на переднем плане тоже хорошо проработаны.
Важно отметить, что кроме технически правильной экспозиции может быть и обусловленная художественным замыслом, при которой вы намеренно можете выбелить яркие участки или погрузить часть сцены во тьму. Позвольте своему воображения вести вас.
Экспозиционный треугольник на практике
Теперь у нас есть представление о трех элементах экспозиции, и пора разобраться с их взаимодействием.
Скажем, мы хотим снять автомобильную гонку, остановив мгновение. Ярко светит солнце, так что мы планируем использовать ISO 100. Чтобы остановить движение, необходимо использовать очень короткую выдержку, так что мы выбираем 1/1000 секунды. Экспонометр камеры показывает, что при этом апертура должна быть f5.6.
Из того, что мы узнали об апертуре, мы понимаем, что глубина резкости получится не очень большой, а мы хотим получить приемлемый фокус и для других гоночных машин. Так что же делать? Мы не можем увеличить выдержку, поскольку она нужна нам для остановки движения, так что придется обратиться к ISO.
Если мы поднимем ISO до 400, то можем уменьшить апертуру на две ступени для увеличения глубины резкости.
Теперь предположим, что в тех же условиях мы увидели красивую классическую машину на стоянке. Мы хотим изолировать ее от некрасивого фона, так что нам теперь нужна небольшая глубина резкости. Поэтому мы откроем апертуру своего 200-мм объектива до f4.
Так мы получим малую глубину резкости и отделим машину от окружения, но выдержка при этом должна быть 1/6000 секунды! Ничего страшного, поскольку так мы сделаем четкий снимок с рук. Но мы хотим получить красивый снимок достаточно высокого качества для печати на большом плакате.
Поэтому мы решаем понизить ISO на две ступени до 100 единиц, что увеличит выдержку тоже на две ступени до все еще очень короткой 1/1600 секунды. Но за счет более низкой чувствительности мы получим гораздо меньше шума на снимке, что весьма хорошо для распечатки большого размера.
Помните, в разделе про апертуру я разместил снимок ночной улицы? Апертура для него была выбрана f8. Поскольку освещенность была слабой, я выставил ISO 3200, но выдержка при этом была 1/8 секунды, и снять с рук без смазывания было невозможно. И штатива с собой у меня не было.
Поскольку сцена была плоской, и ей не было нужно глубины резкости, я открыл апертуру до f2.8, что позволило уменьшить выдержку до 1/60 секунды, что позволило без проблем сделать снимок с рук.
Заключение
Заметили закономерность? Если мы делаем шаг на одну ступень в одном из параметров, то в другом мы делаем аналогичный шаг в противоположном направлении. Если одна корректировка добавляет количество света, то с помощью другой мы уменьшаем его обратно для получения идеальной экспозиции.
Экспозиция и три ее компонента (апертура, выдержка и ISO) могут быть сложными научными понятиями. Но я надеюсь, что смог объяснить их достаточно доходчиво, чтобы вы использовали свою камеру более эффективно. И я надеюсь, что это позволит вам поднять свой художественный уровень на новую высоту за счет понимания технической стороны дела.
Поделитесь уроком
Лучшие материалы
Правовая информация
В случае копирования урока указывайте автора и ставьте активную гиперссылку на наш сайт. Более подробную информацию вы можете получить в разделе «Правовая информация».