Что такое экспонометр в фотоаппарате
[ПРО]ФОТО
от Алексея Гвоздева
Что такое Экспонометр
Экспонометр (от экспозиция + от греческого μέτρον — мера) отдельный прибор (часто называемый для отличия от встроенных систем фотоэкспонометром), узел фотоаппарата или приспособление для определения значения экспозиционных параметров при фотосъёмке, печати и при других видах фоторабот.
Другое распространённое название: экспозиметр.
Однако, с развитием этих ваших японских микросхем и умных фотоаппаратов, не то чтобы молодые современные люди сильно разбирались в процессах фотографии, но скорее всего данный процесс уже давно превратился в некую бесовскую магию, заключенную в их смартфоне о которой они и не подозревают.
Поэтому, предлагаю вскопнуть мертивечинки и достать на поверхность давно забытый баян из того времени, когда не было интернета и даже не было BBS, а информация передавалась по колебаниям отцовского ремня, смачно прикладываемого к голой коже пятой точки. Чтобы усвоилось на века. Надеюсь, моя статья будет полезна кому нибудь 🙂
Сначала немного теории.
1. Первый термин, который надо запомнить — Экспонирование — процесс облучения (попадание частиц света) на светочувствительный материал, т.е. на фотопленку в нашем случае. Дело в том, что при попадании света на фотоэлемент, изменяются его физико-химические свойства — простыми словами, происходит засветка и попавший свет оставляет отпечаток на фотоэлементе. Процесс экспонирования вкупе с объемом света и продолжительностью попадания света на фотоэлемент определяет Экспозицию — то насколько пленка (а следовательно кадр), будет темный или светлый.
Средства для регулирования объема и продолжительности светового потока, на обычном фотоаппарате, будут как раз: число диафрагмы (количество попавшего света), время выдержки (время длительности облучения). также на экспозицию влияет чувствительность фотоэлемента — это Ваше богомерзкое ISO. Таким вот не хитрым образом, мы подошли к тому, что существует методика определения этих параметров.
И базовым инструментов из далекого небритого прошлого является — фотоэкспонометр. Это как школьная парта в фотографии, начало фотографии начинается с него.
Это в последствии, Вы сможете, не глядя на эту шкалу, определять экспозицию на глаз.
2. Экспонометр — устройство определения корректного значения экспозиции и значения выдержки и диафрагмы.
Принцип работы очень простой — направляем экспонометр на объект съемки — на экспонометр попадает свет, в специальном окошке видим насколько хорошая освещенность. На разных экспонометрах это может быть стрелка, которая отклоняется при усилении или уменьшении объема света или световая шкала. На том который, демонстрирую я — показаны деления числа диафрагмы, которые освещаются от уровня входящего света.
Как это работает — смотрим дальше, выглядит это так:
Что такое экспонометр или флэшметр, для чего нужен и чем полезен?
Здравствуйте! С вами на связи, Тимур Мустаев. Друзья, как часто у вас возникали проблемы с экспозицией? Думаю, у всех бывало. И нередко из-за этого был упущен отличный кадр! Помимо композиции, экспопараметры – наш хлеб насущный.
Обязательно для фотографа знать их специфику и уметь работать с ними. Думаете, у меня возникают сложности с настройками фотокамеры? А вот и нет. Сегодня я расскажу вам и постараемся понять, что такое экспонометр.
Факты из мира фототехники
Фото- или просто экспонометр – это инструмент фотографической техники для верного определения экспозиционных показателей, то есть светочувствительности, диафрагмы, выдержки и, дополнительно, баланса белого.
Конкретная ситуация требует от фотографа бдительности и индивидуального подхода к экспозиции. Через объектив камера сама замеряет количество поступающего света и на авто выдает соответствующие “рекомендации” по съемке.
Не всегда эти советы подходят на 100%, вот почему нужно уметь работать самостоятельно, то есть в ручном режиме.
Флешметр и экспонометр это одно и тоже и нужен он для оценки освещенности в сложных условиях.
Будь то естественный или импульсный свет в студиях, флешметр сможет точно определить основные параметры. Он приобретается отдельно. И кстати, может стоить дорого, но это вполне оправдано, так как выполняет, по истине, важную работу.
Что же он делает? Обычно измерение фототехникой осуществляется через усреднение полученных значений. Проще говоря, начинает доминировать серый тон на всем изображении, хоть и реальность была другой.
Так фотоаппарат пытается привести к середине все, что видит, в особенности это касается очень насыщенных, с широким диапазоном света сюжетов: полуденное солнце, снежные пейзажи, черный объект и т.д.
Камера просто не может адекватно оценить все разнообразие яркости, поэтому-то флешметр будет кстати. Он действует так – определяет экспозицию в зависимости от падающего света или/и отраженного, корректирует ее.
Некоторые, более дорогие модели, способны помнить результаты измерений, сравнивать с ними новые и высчитывать нечто среднее, а также отклонения.
На других приборах и вовсе можно, держа нажатой кнопку, вести постоянное измерение около разных частей предмета или с нескольких его сторон, при этом наблюдая за изменениями. Еще более удобно, если есть возможность узнать значение в отдельной области, в тенях к примеру.
Применение экспонометра
Вот мы и разобрались с новым термином. Возникает логичный вопрос: если все же покупать внешний экспонометр, то как пользоваться им?
Все просто. Возьмите флешметр, включите и расположите у нужного объекта. Если при этом вы его повернете в сторону к световому источнику, то как раз сможете определить количество падающего света.
Считается, что этот вариант более точен, нежели оценка по отраженному свету (прибор направлен к предмету), так как производится замер всего поступающего света, со всех сторон.
Экспопараметры приводятся к средней величине, но цвета (особенно это было бы заметно по белому или черному) не становятся серыми, как в случае внутреннего экспонометра, они отображаются адекватно.
При фотосъемке на улице, без искусственного освещения, на устройстве сразу же выставите ИСО. Чтобы не усложнять себе жизнь дальнейшим редактированием “непокорной” экспозиции, купол флешметра направьте на камеру.
Как и главный объект фото, он должен получать тот же по качеству и количеству свет. Желательно, для этого подойти близко к объекту, иначе придется довольствоваться результатами с погрешностью. Естественная поправка будет требоваться, если на объектив одет светофильтр. Даже ультрафиолетовый фильтр частично снижает интенсивность света, не говоря о градиентных и поляризационных.
Аналогично используется флешметр в фотостудиях, где автор сталкивается с импульсным светом. Здесь устанавливаются нужные параметры на камере и устройстве. Замеры производятся отдельно для каждого источника, допустим, сначала для рисующего, затем для заполняющего и моделирующего.
И в конце еще раз, одновременно для всех видов света. Чуть изменились настройки – новое измерение, поменяли положения света – то же самое, замеряем снова.
Шкала на экспонометре показывает ступени, небольшое их изменение влияет на всю картину. Если вы выставили диафрагму 9, а на устройстве величина показана другая, то в зависимости от нее меняйте f, уменьшайте или увеличивайте.
Ну что друзья, теперь вы знаете еще об одном приборе облегчающий жизнь фотографу. А как хорошо вы владеете своим фотоаппаратом? Знаете ли обо всех его преимуществах и функциях? Если вы знаете не все о своей зеркалке, тогда курс « Цифровая зеркалка для новичка 2.0 » или « Моя первая ЗЕРКАЛКА » именно для вас. Видеокурс построен таким образом, что вы узнаете о преимуществах и функциях своей фотокамеры постепенно. Очень рекомендую к обучению.
Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для пользователей зеркального фотоаппарата NIKON.
Моя первая ЗЕРКАЛКА — для пользователей зеркального фотоаппарата CANON.
До свидания, читатели! На моем блоге всегда интересно и много новой информации, полезной каждому фотографу. Заходите, делитесь и подписывайтесь!
Как работает экспозамер
Для получения качественных в техническом отношении фотоснимков важно понимать, как работает система замера экспозиции в фотоаппарате, почему в некоторых случаях она не справляется с ситуацией и кадр получается испорченным.
Знание принципов работы экспозамера в полуавтоматических режимах (режим приоритета диафрагмы и приоритета выдержки) позволит вам выбирать нужный режим его работы в зависимости от снимаемой сцены.
Самый главный недостаток встроенного экспонометра фотокамеры в том, что замер экспозиции производится по отраженному свету. То есть измеряется количество света, отражаемого от объектов, которые вы снимаете. Но все дело в том, что различные объекты отражают свет по-разному! Например, белый снег отражает очень много света, примерно 70-90%, а черный бархат – около 3-7%.
Если усреднить яркость большого числа среднестатистических снимков, то получится примерно серый нейтральный цвет с отражающей способностью 18%.
Если мы будем снимать сцену, в которой преобладают тона, значительно светлее 18% серого цвета, фотоаппарат установит такую экспозицию, чтобы привести среднюю яркость сцены к 18% серому, то есть сделать снимок темнее. В результате мы получим значительно затемненный кадр. Ниже я привожу картинки, где изображен небольшой темный предмет на белом фоне. В результате фон вместо белого получился довольно глубокого серого цвета, а предмет выглядит слишком темным. То есть, мы получили недоэкспонированный кадр, хотя фотоаппарат отработал правильно, с точки зрения алгоритма, который в него заложен.
Так снимок должен выглядеть
Такой снимок мы получили
И, наоборот, при съемке сцены с преобладанием темных тонов, значительно темнее 18% серого, фотоаппарат установит такую экспозицию, чтобы осветлить снимаемую сцену, сделать ее яркость ближе к 18% серому. В результате мы получаем значительно более светлый снимок, чем он должен быть на самом деле. То есть, на выходе у нас будет переэкспонированный кадр, и если мы снимаем светлый объект на темном фоне, то можем просто потерять на нем детали. Я постарался наглядно показать это на картинках ниже. Опять же, фотоаппарат отработал четко по заложенному в него алгоритму.
Так снимок должен выглядеть
Такой снимок мы получили
А когда же получается нормально экспонированный снимок? Тогда, когда средняя яркость сцены близка к нейтральному 18% серому тону! Вот пример такой фотографии.
Теперь понятно, почему никогда не стоит обвинять фотоаппарат в том, что он «плохо снимает»?
Мы разобрали общий случай замера экспозиции, когда замер усредняется по всей сцене. В инструкции к своей фотокамере вы можете найти описание и других режимов работы экспонометрического замера. Если вы раньше не имели с ними дело, извлечь какую-либо полезную информацию из очень краткого их описания будет весьма сложно. Вот, например, как описывается работа этих режимов в инструкции к камере Canon EOS 7D:
Вам все понятно? Если да, то можете дальше не читать статью
Давайте разберем подробнее работу каждого режима, его достоинства и недостатки, а также в каких случаях следует применять тот или иной режим экспозамера.
Оценочный замер.
Иногда этот вид экспозамера называют матричным. В этом режиме датчик фотоаппарата анализирует поступающую информацию со всех зон, на которые он разбит, по всей площади кадра. В базу данных фотоаппарата, то есть в его электронные «мозги» заложены десятки тысяч различных фотографий с правильной экспозицией. Фотоаппарат выбирает наиболее подходящую и применяет настройки к текущей снимаемой сцене. При этом также учитываются данные от системы фокусировки.
Такой режим замера старается усреднить снимаемую сцену по-максимуму. Он больше подходит для съемки среднестатистических сюжетов, например, пейзажей, но ошибается в сложных случаях, например, при съемке с задней подсветкой, когда снимаемый объект освещается сзади. Привязка измерений к точкам фокусировки может иногда оказать медвежью услугу. Например, земля окажется проэкспонированной нормально, а небо получится выбитым.
Центрально-взвешенный замер.
При этом виде экспозамера несколько сужается область, имеющая приоритет при измерении. В остальном этот режим похож на предыдущий. То есть он также работает неплохо для сцен без больших отклонений и перепадов в освещении, но ошибается в сложных условиях.
Частичный замер.
В этом случае приоритетной зоной для датчика является круг, занимающий примерно 9% (данные по различным камерам могут отличаться) площади в центре кадра. Этот режим хорошо использовать при съемке портретов, особенно в условиях сложного освещения. В этом случае вероятность получить неправильно экспонированный снимок значительно снижается.
Точечный замер.
При использовании этого режима область замера минимальна, составляет примерно 2-3% от площади кадра (также в зависимости от модели камеры). Точечный замер хорошо применять, когда требуется произвести измерение экспозиции точно на сюжетно важном объекте. Однако при этом следует учитывать яркость объекта и при необходимости вводить соответствующую поправку, иначе может получиться неправильно экспонированный снимок (причину этого мы рассматривали выше). Этот режим также очень удобно использовать для замера экспозиции по серой карте. На этом вопросе я хочу остановиться подробнее.
Экспозамер по серой карте.
Серая карта – это специальный аксессуар, предназначенный для точного замера экспозиции и настройки баланса белого. Она изготавливается или покрывается специальным материалом с отражающей способностью 18% и имеющим нейтральный серый цвет. Серая карта может быть как маленького размера, так и довольно большого. Выглядит она примерно так.
В рамках данной статьи нас интересует именно замер экспозиции по серой карте. Как правильно его выполнять? Поставьте серую карту на место предмета, который будете снимать, а если снимаете человека, попросите подержать ее. Карту нужно располагать перпендикулярно оптической оси объектива. Переведите фотоаппарат в режим точечного замера экспозиции и режим приоритета диафрагмы или выдержки (в зависимости от задач съемки). Значение компенсации экспозиции при этом должно быть установлено на ноль. Наведитесь на серую карту и нажмите до половины кнопку спуска затвора (или можно сделать снимок). Запомните значения выдержки и диафрагмы, переключитесь в режим М и установите эти значения. Сделайте пробный снимок, при необходимости внесите коррективы в настройки.
Экспонометры. Виды и применение. Работа и настройка. Особенности
Экспонометры или фотоэкспонометры – это профессиональные приборы для измерения фотографической экспозиции, что необходимо для получения качественного изображения кадра при фото и видеосъемки. Ориентируясь по показаниям устройства, осуществляется регулировка времени выдержки и числа диафрагмы. Экспонометр может выступать отдельным прибором или быть вмонтированным в видео или зеркальную фотокамеру как часть экспозиционной автоматики.
Зачем нужны экспонометры
Экспонометр в первую очередь необходим для определения экспозиции кадра при фото или видеосъемке. Ее составляет количество света, попадаемого на матрицу камеры. От объема освещенности напрямую зависит насколько четкой получится картинка. Света может быть слишком много или мало, поэтому в большинстве случаев экспозицию необходимо отрегулировать. Это можно сделать меняя настройки соотношения диафрагмы и выдержки. Чтобы определить какие настройки применить и используется экспонометр.
Таким образом, основная задача прибора заключается в регулировки света, попадаемого на матрицу камеры. Устройство проводит измерения отраженного света от объектов, попадающих в объектив камеры. При этом в снимаемом кадре находится множество предметов и несколько плоскостей, от которых поступает разное количество отраженного света. В связи с этим любая регулировка приведет к увеличению четкости одних предметов в кадре и ухудшения точности других. Применение экспонометра дает возможность добиться определенного баланса, чтобы снимок или видеокадр получился максимально качественным.
Ручные и встроенные приборы, в чем отличия
Изначально экспонометр являлся сугубо отдельным прибором аналогового типа со стрелками. Данное устройство позволяет определять степень освещенности объекта, чтобы потом, отталкиваясь от полученных данных, настраивать камеру. При этом регулировка у первых устройств проводилась с использованием специальной таблицы, по которой можно было определить какую поставить выдержку и диафрагму при конкретном уровне света. Эти параметры настраивались поворотным колесиком на объективе камеры. Сейчас механизм применения современных экспонометров стал проще. Экспонометры сделанные для старых камер, могут вполне применяться в связке с новыми видеокамерами и фотоаппаратами.
Современные фотоаппараты и видеокамеры имеют встроенный экспонометр. Он позволяет проводить регулировку экспозиции, переключаясь между режимами или настраивать ее вручную. У фотокамер рабочие параметры таких систем более чем достаточные как для любительской, так и профессиональной съемки. Однако для записи видео, особенно на кинокамеру, нужна более высокая точность. Она достигается только путем использования отдельного ручного экспонометра. Такое устройство может быть аналоговым (стрелочным) или с цифровым выражением готового результата на ЖК дисплее.
Главное отличие между вмонтированными и отдельными устройствами в том, что встроенные экспонометры измеряют только отраженный от объекта свет. Функционал же отдельного прибора расширенный. Им можно померить значение падающего света. Для этого прибор прикладывается со стороны нахождения камеры к объекту съемки, как бы затеняя его, и улавливает на себя направленный свет. В определенных условиях корректировка значения выдержки и диафрагмы по падающему свету способно улучшить качество фотоснимка. Однако в большинстве случаев это будет почти незаметно.
В каких ситуациях нужен отдельный ручной экспонометр
Отдельное устройство в большинстве случаев является излишним даже для профессионального фотографа, при условии, что тот пользуется хорошей фотокамерой.
Однако наличие такого прибора позволяет добиться еще более высокого качества изображения за счет:
Нужно отметить, что замерять падающий свет могут не все ручные устройства. Если же прибор способен выполнять обе функции, то на его корпусе имеется объектив с окуляром и головка для падающего светового потока. Последняя выглядит как белый пластиковый шар.
При переводе прибора в режим точечного измерения объект рассматривается с расстояния через окуляр. Наводя точку на разные зоны можно видеть их уровень освещенности. На основе полученных данных можно делать настройку экспозиции, отталкиваясь от наиболее важной точки снимка, которая должна получиться лучше всего.
Для измерения падающего потока света необходимо сначала перейти на данный режим в настройках прибора и приложить устройство к интересующей зоне на объекте, измерительной головкой в сторону камеры. Полученные данные в основном используются для корректировки экспозиции на видео и кинокамерах, где требуется безупречное качество изображения, поскольку оно будет показано на большом экране.
Режимы настройки
Встроенные в камеру экспонометры имеют автоматические и ручной режим. Обычно при выполнении фотосъемки достаточно и автоматических режимов, поскольку они позволяют гарантированно получить снимок отличного или хотя бы приемлемого качества. Ручное управление экспозицией дает больше возможностей сделать снимок с нестандартным световым эффектом.
Ручная настройка экспозиции на камере
Встроенные в камеру экспонометры при работе в ручном режиме позволяют проводить регулировку экспозиции ориентируясь по отраженной освещенности любой точки. Можно отталкиваться от главного объекта снимка, его фона или другой поверхности. Чтобы снимок в ручном режиме получился максимально качественным, нужно постараться, чтобы в кадр попали в одинаковом количестве затененные и светлые объекты. Наличие дисбаланса глубины цвета нарушает экспозицию. Даже ручные отдельные экспонометры не дадут достаточно качественного результата снимка
Автоматические режимы
Определение фотометрии объекта съемки очень сложный процесс. В связи с этим современные экспонометры позволяют максимально его упростить. Специально для этого устройства имеют несколько режимов работы, переключаясь между которыми можно менять варианты соотношения времени выдержки и числа диафрагмы. Данные режимы являются оптимальными для подавляющего числа задач, в том числе и при профессиональной съемке.
Большинство экспонометров имеют 4 режима. У встроенных приборов в фотоаппараты и видеокамеры они могут иметь различные названия, но обычно они звучат похоже:
Оценочный режим
Данный режим замера также называется матричным. При переходе на него осуществляется разбивка фотографической сцены на несколько мелких зон. Для каждой из них делаются замеры экспозиции с оптимальным соотношением выдержки и диафрагмы. После этого прибор автоматически сводит все данные воедино и на основе них выводит наиболее оптимальное решение для всех зон. В результате все они смотрятся в кадре почти одинаково четко.
Съемка в оценочном режиме больше подходит для фотографирования пейзажей. Практически все камеры при включении имеют матричный режим по умолчанию, поэтому снимки делаются именно в нем, если не переключится вручную на другой.
Центрально-взвешенный режим
Данный режим является приоритетным при портретной съемке, когда нужно акцентировать внимание на человеке, а не его окружении. При съемке в этом режиме усиление света идет к центру кадра. Поскольку при фотографировании портретов в середине фотографий обычно находится лицо, то центрально-взвешенный режим наиболее удобен.
При переключении на него 70% данных для определения экспозиции берется из света отражаемого вокруг центральной точки кадра. По этой причине изображение у краев получается более блеклым и нейтральным.
Частичный режим замера
Данный режим позволяет провести акцентирование замера экспозиции по одной выделенной зоне. Это может быть полезным, когда главный снимаемый объект освещен хуже, чем фон за ним. В таком случае выбрав на нем зону, площадь которой от общего размера кадра составляет до 9%, можно акцентировать внимание там, где это нужно.
Работая в таком режиме можно исключить неправильное влияние на кадр неважных объектов. Которые однако дают много отраженного света или наоборот выглядят затемненными. Если при экспозиции будут учитываться их параметры, то фото получится менее контрастным.
Точечный замер
Режим точечного замера позволяет выбрать одну точку и пространство вокруг нее, чтобы измерить экспозицию по ней. При точечном замере оценивается 4% от площади кадра. Пользуясь данным режимом можно сделать четким лицо при портретной съемке, скорректировав окружающую освещенность уже по нему, а не наоборот. Именно поэтому данный режим применяется при портретной съемке на близком расстоянии.