что делают сначала дорожки или газон
ЛАНДШАФТ – ЧАСТЫЕ ОШИБКИ
Ландшафтные дизайнеры грустят – из-за кризиса спрос на их услуги упал. Зато домовладельцы оживились и с удовольствием занялись агрофитнесом. Но одного только энтузиазма мало – надо обустроить участок так, чтобы потом не пожалеть о содеянном. Вот перечень самых распространенных ошибок, которые допускают дилетанты.
Сами с усами
Вам хочется сделать для себя красивый и уютный двор, вы покупаете умные книги, написанные профессионалами. Не тратьте деньги, плюньте на правила – их нет. Единственное правило – это ваше желание и ваше представление о красоте. Нанятый специалист сделает свою красоту – вы лишитесь денег, но останетесь недовольны. Сад – живой организм. Планировать все заранее и при этом не ошибиться сложно. Какое-то дерево не приживется, другое разрастется и отбросит густую тень на огород. Некоторые дорожки окажутся неудобными. Жизнь идет, меняются обстоятельства. Родился ребенок – ему нужно обустроить игровую площадку. Заодно уничтожить ядовитые растения, потому что малыши все тянут в рот. А среди ядовитых поселенцев – ландыш, люпин, луковичные, прочие цветы, которые нам так нравились, но теперь представляют опасность. Нужно кормить чадо хорошими овощами, ягодами и фруктами – приходится расширять огород. Все в движении, меняется. Есть определенная прелесть в том, что вы продумываете только основные моменты – освещение, рельеф и автополив, а остальное идет шаг за шагом. Если же сад спроектирован и оформлен по утвержденному проекту, у вас нет свободы действий.
Что касается технологий дизайна, лучше прислушаться к мнению эксперта: что будет расти быстрее, а что медленнее. Впрочем, среди обычных дачников уже много таких специалистов – людей с опытом. Найдите в социальных сетях соответствующие группы и задайте свои вопросы – «бывалые» вам с удовольствием ответят.
Последовательность действий
Сначала домовладельцы делают дорожки, потом укладывают рулонные газоны, разбивают клумбы. Потом загоняется тяжелая техника и начинается посадка крупномеров (взрослых деревьев с большим комом земли). Речь идет прежде всего о соснах, которые стоят очень дорого. А нужно делать наоборот, сначала – сосны и тяжелая техника, а потом – дорожки и прочее строительство. Хвойные можно сажать, как только рабочие начнут возводить дом. За 2-3 года они окрепнут, вырастут.
Техническая отсталость
Иногда дачники отказываются от устройства автополива. Напрасно. Система оправдывает себя на 100%. Да, она стоит определенных денег, но грамотный инженер-проектировщик расскажет, без каких лишних функций можно обойтись. Если вы решите делать автоматический полив, лучше предоставить это профессионалам, только обратите внимание на расход воды для полива. К примеру, ориентировочная норма на полив газона 4-5 литров на квадратный метр в день (лучше в ночь). Если поливается только 6 соток газона, то ежесуточный расход воды составляет до 3 кубических метров. В некоторых случаях воду для полива удобней брать из открытых водоемов, колодцев, скважин, а не из поселкового водопровода.
Освещение
Между «красиво» и «надежно» выбираем второе. При наличии закладных элементов (труб) под дорожками и отмостками проложить кабели и сделать освещение легко. Новые технологии позволяют экономить электроэнергию, затрачиваемую на освещение, – это и датчики движения, освещенности, программаторы и светодиодные элементы.
Неправильная посадка
В Подмосковье почва глинистая (исключения редки). Чтобы дерево или куст цвел и плодоносил, его высаживают по всем правилам агротехники: выкапывают яму 1х1 или 0,75х0,75 м, на дно кладут дренаж из камней, добавляют массу перемешанного перегноя, торфа, песка, химических удобрений и в середину помещают растение, вынутое из горшка. Затем обильно поливают и ждут, когда новосел расцветет. Но дерево погибает, так как корни у него сгнили. Ведь яма в глине – это по сути большая емкость, из которой вода не уходит и куда не поступает кислород. Торф, органика и корни разлагаются, гниют. Чтобы этого не произошло, нужно сделать на участке хороший дренаж. Вариант чуть хуже – готовить яму по размеру кома высаживаемого растения. Глина считается, хоть мало, но плодородным грунтом, чего не скажешь о песке. Если ком дерева упакован в мешковину, можно ее не снимать – в земле она истлеет, и корни этого не заметят. Самое главное, чтобы мешковина была из натуральных волокон. Синтетическую (полипропиленовую) ткань или пленку придется снять или сделать в ней множество надрезов.
Земляки
Не гонитесь за растениями, привезенными из других климатических зон (некоторые магазины продают польские деревья, которые плохо приживаются – из 9 польских деревьев у одной дачницы выжили только 2 – липа и белая акация, а клены и березы погибли). Лучше всего для средней полосы России подходят растения, культивируемые в местных питомниках – у той же дачницы все 4 российские ивы-ракиты прижились. При покупке отдайте предпочтение маленьким саженцам – им проще прижиться. Наиболее благоприятное время для пересадки традиционно весна и осень, а из контейнеров – весь теплый период года. Но березы лучше сажать весной – при осенней посадке они приживаются намного хуже. Крупномеры лучше сажать зимой. У дешевых, выкопанных в лесу, адаптация проходит тяжело. Кроме того, вас могут поймать и наказать, ведь по закону, лес считается собственностью государства.
Зимушка-зима
Если дом предназначен для круглогодичного проживания, дорожки и отмостки зимой будут регулярно чиститься от снега – не грузовиками же его отвозить на плавление. К весне по краям дорожек образуются гигантские сугробы. Потом ледяные «горы» тают, но медленнее, чем ровный покров на лужайках. Это приводит к угнетению растительности, которая оказалась погребенной под слежавшимся, тяжелым снегом. Во избежание этого по весне сугробы раскапывают. Если по краям дорожек высажены кусты, берегите их зимой – не заваливайте снегом, от этого гнутся и ломаются стебли.
Отгородились
Во многих поселках популярны живые изгороди, а растения при посадке кажутся маленькими и редкими. В результате деревца и кусты высаживаются кучно, обильно. Но это не редиска, потом не проредишь. Разросшиеся бордюры и изгороди начинают мешать передвигаться по участку. Они сужают дорожки, пытаются намочить вас мокрой листвой после дождя. Стрижка кустов не всегда дает хороший результат – она оголяет нижние обрубки, и растение теряет декоративный вид. Чтобы избежать всех этих напастей, перед устройством бордюра или живой изгороди нужно узнать, какой рост и диаметр кроны у взрослых растений. Исходя из этого вы определитесь, на каком расстоянии от дорожки, забора или стены нужно рыть посадочные ямы. Иногда дачники думают: пусть сначала растение вырастет, а потом будем его формировать. Но стричь живую изгородь или бордюр нужно сразу и постоянно. В средневековой Европе это было целое искусство – топиарное. Когда топиарного видения не хватает, получаются мохнатые, клочковатые заросли. К примеру, человек за забором высаживает цепочку ракитника, а следом – цепь из елок. Ракитник цветет рано, но цветки раскрываются только на нижних ветках, а верхние ветки – всего лишь «ботва». В итоге елки тянутся вверх и закрывают яркие ветви ракитника. Другой пример – посадка ряда елок, а перед ним полоски берез. Хвойные деревья дают много тени, а лиственные – много мусора. Кто по весне будет убирать листья?
Излишки
Когда человек проникается любовью к природе, он хочет посадить на своем участке все. Если вы коллекционер – высаживайте, собирайте коллекцию, но забудьте о ландшафтном дизайне (мало кому удавалось это совместить). Хотите жить в красивом уголке? Ограничивайте свою тягу к флоре, иначе через несколько лет у вас вырастет дремучий лес. В ландшафтном проектировании растения призваны создавать и определять объемы, а не занимать их. Помните, что если разросшийся кустарник можно выкопать или пересадить, то выросшее большое дерево даже спилить проблематично – пышная крона может проломить крышу беседки, повредить другие, более молодые деревья. Один увлеченный дачник так замусорил участок, что рабочим пришлось выкапывать высокие дерены. Ходили они, эти рабочие, по поселку и предлагали жильцам купить хозяйские излишки. Однако никто так и не приютил бедный дерен – у самих такого добра полно.
Определяйтесь
Если нет возможности или желания начать благоустройство и озеленение по законченному ландшафтному проекту, лучше проводить работы в несколько этапов. Первый этап самый скучный, не зрелищный, но необходимый – это дорожки и инженерные коммуникации (ливневая канализация, дренаж, электросеть для освещения и подсветки, система полива или разводки воды по участку). Хорошо, если перед устройством дорожек и прокладкой коммуникаций вы найдете в себе силы и определите, где что будет расположено: где место для детских игр, где мангал, спортивная площадка, место для романтического уединения, сад, огород, партер.
Ольга Воронова, специально для портала «Дом подберем»
Подготовка участка под сад и газон после стройки. Все этапы на сайте Недвио
Приусадебный участок после строительства дома, как правило, выглядит неухоженным, неровным и завален лишним мусором. Его благоустройство, посев газона и ландшафтный дизайн выполнять еще рано — до этого следует выполнить промежуточный этап: расчистку участка и подготовку газона, дорожек и мест для будущих посадок кустарников и деревьев.
В данной статье мы рассмотрим что можно и нужно сделать, чтобы ваш участок стал выглядеть снова ухоженным, а также в каком порядке надо заниматься его благоустройством.
Этап 1: Расчистка участка
Перед тем, как приступить к разбивке сада, нужно убрать все, что осталось после стройки, включая грязь и мусор. Также следует удалить сорняки, помня о том, что недостаточно срезать их надземные части: из оставленных корней или корневищ могут вырасти новые побеги. В этом плане особенно надоедлив пырей — он отрастает даже из маленьких кусочков корней.
Если участок большой, стоит рассмотреть вариант его механизированной обработки — с помощью мотокультиватора, экскаватора или мини-трактора. Выбор техники зависит от того, в каком состоянии остался участок после строительства.
Вскопку участка оптимальнее делать осенью на глубину приблизительно 15 см. После этого культиватором или бороной нужно извлечь из земли остатки сорняков. Эту процедуру необходимо повторить весной, когда оставшиеся в земле корни растений пустят побеги.
Если участок маленький, можно воспользоваться небольшой почвенной фрезой, вскопать землю лопатой и вытянуть сорняки вилами с широкими зубьями. Ими легко удалять корни и корневища.
Этап 2: Проектирование сада на участке
Этот очень важный этап освоения приусадебного участка. Однако, к сожалению, он зачастую остается без должного внимания землевладельцев.
Речь идет о том, что перед тем, как приступить к садовым работам, следует заранее продумать, как будет выглядеть будущий сад:
Если вы не желаете заниматься разработкой детального проекта, стоит сделать, по крайней мере, концептуальный эскиз освоения вашего участка и оценить затраты на его обустройство.
Этап 3: Выравнивание рельефа участка
На данном этапе территория участка выравнивается, либо выполняется согласно проекту: насыпаются холмики, убираются неровности, вырывается котлован для водоема.
Стоит заранее продумать, как (откуда и куда) будут перемещаться массы грунта, чтобы трудозатраты были минимальными. Можно использовать лишний грунт под фундаменты дома или ограждения — таким образом можно уменьшить расходы на закупку и подвоз земли.
Обязательно обратите внимание на то, чтобы неплодородный подпочвенный пласт грунта (так называемый «материк») не был смешан с верхним плодородным — гумусом.
Снятый во время строительства или завезенный плодородный слой необходимо раскладывать только в тех местах, где планируется высадка растений. Это целесообразно по двум причинам:
После этого необходимо обозначить контуры дорожек и площадок. И уже можно будет легко себе представить: где будут находиться элементы малой архитектуры, а где большие и малые группы растений, каких размеров будет газон и какой будет вид из окна.
Таким образом, при сопоставлении проекта с реальной картинкой (пропорциями дома и всеми элементами окружающего его пейзажа), вы сможете увидеть где все хорошо, а где — нужны изменения. И, при необходимости, все поменять.
Этап 4: Малые архитектурные формы на участке
После разметки дорожек и тропинок, но еще до укладки покрытия и начала других работ, следует завершить рельефные работы по участку.
Если на территории есть перепады высот, лучше всего сделать на ней ступеньки. Они также упростят перемещение по саду.
Продуманные с точки зрения ландшафта ступени являются несут не только функциональную задачу, но также станут привлекательным декоративным элементом.
Лестница на участке должна иметь проступи глубиной в 30-40 см и высоту ступеней 12-17 см. Если лестница получается длинной, лучше разбить ее на несколько более коротких пролетов, сделав между ними площадки.
Можно также предусмотреть на участке место для исскуственного пруда. Водоем в саду способен не только улучшить его внешний вид, но и улучшить его микроклимат и разнообразить пространство.
Возводя пруд на участке, следует помнить о том, что берега водоема не должны быть крутыми. Эффектней всего выглядят пруды на участка не овальные или прямоугольные, а неправильной, немного хаотичной формы.
Землю, вынутую из котлована, можно также использовать для устройства искусственных холмов и возвышений, либо исправления неровностей участка. С этой же целью применяют подпорные стенки. Они позволяют ограничить пределы откосов, выдвинуть на первый план растения и превратить большие косогоры в удобные террасы.
Подпорки могут быть самыми разными. Можно строить невысокие стенки на сухой кладке или штукатурить стены, элементы которых соединены цементным раствором. Если подпорные конструкции получаются слишком высокими (свыше 1,2 м), необходимо посоветоваться со специалистом, который рассчитает нагрузку сдерживаемой земли и выполнит проект укреплений.
При устройстве подпорных стенок также следует учесть, что если грунт на участке слабопроницаемый, между откосом и стеной нужно сделать фильтрующий слой (из чистого или смешанного с землей гравия) и положить на его дне дрены, отводящие воду в водосборный колодец. На хорошо проницаемой почве в этом необходимости нет и можно уложить только фильтрующий слой.
Этап 5: Монтаж системы полива участка
Заядлые дачники не дадут соврать: при уходе за садом, больше всего времени, обычно, уходит на его полив — летом так вообще это нужно делать ежедневно.
На полив участка площадью 10 соток, с легко высыхающей почвой и высоким содержанием песка, потребуется как минимум час, если не больше. Поэтому для больших территорий и участков с высокопроницаемой почвой лучше заранее установить систему орошения — оросители и/или капельные линии. Удобнее всего с автоматическим управлением.
Этап 6: Прокладка электропроводки на участке
Данный этап рекомендуется делать осенью. Тогда до весны земля успеет осесть, и можно будет засыпать образовавшиеся впадины, а затем — разбить газон или посадить растения, корни которых не слишком глубоко проникают в почву: многолетники и небольшие кустарники.
При разводке проводов по участку, их укладывают сначала в пластмассовые трубы и кладут в предварительно выкопанные траншеи глубиной 60-70 см. Места их прокладки следует обозначить сигнальной лентой из пленки или кирпичами (15-20 см над кабелем).
При этом любое размещаемое на участке электрооборудование (розетки, светильники, трансформаторы) должны иметь герметичные корпуса, защищенные от попадания пыли и влаги (минимальная степень защиты IP 55). А домашние средства освещения (предусмотренные для использования внутри зданий) на участке использовать нельзя, даже для освещения террас с навесом и беседок. Поскольку их параметры и защита не предусматривают уличного применения.
Учитывайте, что высоковольтное оборудование (220 В) могут проектировать и монтировать только специалисты, имеющие соответствующий допуск — разрешение на выполнение электромонтажных работ.
Низковольтное оборудование (12 или 24 В) можно установить на участке самостоятельно. Здесь потребуется понижающий трансформатор. Такие провода лучше всего укладывать на глубине не менее 30 см (чтобы во время вскапывания земли не перерезать их заступом), либо по поверхности земли.
Следует помнить о технике безопасности. Во-первых, кабели не должны пересекаться с газо- и водопроводом. Во-вторых их следует прокладывать как можно дальше от уже растущих деревьев и кустарников. И хотя правил, регламентирующих этот момент, не существует, считается, что достаточно 50 см от края проекции кроны дерева или куста до места прокладки кабеля.
Этап 7: Устройство дорожек на участке
Под дорожки и покрытия на участках чаще всего используют напольную плитку. Способ ее укладки зависит от ее назначения.
Для подъездов и других мест, где не планируется интенсивное движение, можно сделать основание из утрамбованного щебня или крупного гравия. Затем на него укладывают слой песка или цементно-песчаной смеси (цемент-песок в пропорции 1:9), а затем — камни, бетонные или керамические элементы: плиты, ФЭМы, брусчатку, клинкер.
Под дорожки, по которым будут только ходить, достаточно сделать основание из хорошо утрамбованного песка или смеси песка и цемента.
Независимо от вида укладываемого покрытия, нужно помнить о формировании поперечных уклонов (1-2%), по которым вода после дождя должна стекать на газоны или под растения. Таким образом, вы не только ускорите процесс высыхания дорожек и площадок, но и, накапливая воду в почве и создавая возможность медленного ее испарения, сделаете вклад в охрану окружающей среды. Благодаря этому решению также снизятся ваши затраты на полив сада.
Этап 8: Подготовка почвы на участке
В местах, где вы планируете расположить клумбы, овощные грядки и газоны, деревья и кустарники, рекомендуется улучшить структуру почвы, тем самым повысив ее плодородность. Для этих целей можно купить качественную почву в мешках или использовать снятый плодородный слой грунта, выкопанный перед началом строительства.
При покупке грунта обязательно поинтересуйтесь, откуда он привезен, чтобы не завезти на свой участок землю, загрязненную вредными химикатами. Если почва на участке неплодородная или испорчена при строительстве, качественный грунт нужно насыпать слоем толщиной 20-25 см.
После укладки грунта следует замерить уровень рН — кислотность почвы. Это можно сделать самостоятельно почвенным рН-метром (простым или электронным) или отдать пробы земли на анализ в лабораторию. Большинству растений подходит почва с рН 6,0-7,0, то есть слегка кисловатая или нейтральная.
Этап 9: Нанесение удобрений
При хорошем состоянии почвы достаточно ее вскопать, в случае необходимости — известковать, а затем добавить перегной.
Отличный вариант удобрений — компост. Его можно вносить осенью или весной (из расчета 5 кг/м2) и смешивать с почвой. Осенью можно также использовать навоз (4-10 кг/м2), лучше всего компостированный, поскольку он не имеет неприятного запаха.
За 2-3 недели до закладки газона в землю, рекомендуется внести многокомпонентное минеральное удобрение или одно из удобрений, предназначенных для роста травяного покрова. Затем почву перекапывают заступом или перемешивают почвенной фрезой и тщательно выравнивают.
После всех этих этапов можно уже переходить к посеву травы и устройству газона. Но об этом мы уже поговорим в следующей статье.
Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.
Газон или дорожка – что делать первым?
После постройки дома возник ряд вопросов связанных с организацией работ по облагораживанию территории. В задумке организовать небольшой садик, а на просторных площадях перед и за домом разбить газон с плиточными дорожками, также нужно озаботится прокладкой подъездной дорожки к гаражу, также выполненной из плитки. С такого рода работами еще не сталкивался, вот и никак не пойму что делать в первую очередь, стелить дорожки или насыпать грунт для газонов? Как организовать работу, чтобы потом не делать лишней работы?
Целесообразней сначала развести грунт по участку, а потом уже укладывать дорожки, так как разгрузку самосвала можно будет провести в нескольких местах двора, чем уменьшить время на разравнивание и распределение плодородной почвы по территории. Также стоит отметить, что если подъезд к дому будет выполнен из плитки, вероятнее всего, тяжелый грузовик при выгрузке, может ее повредить. Если дорожек не так уж и много, то, наверное, лучше лишний раз снять небольшой слой грунта, чем боятся во время работы за целостность свежеуложенной плитки. Хотя в принципе можно совместить мой вариант и предыдущий, просто выложить подъездную дорожку в последнюю очередь.
Полагаю, в первую очередь нужно положить дорожки и, грубо говоря, разметить территорию дворика. Однако, вам стоит учитывать то, что настилаемый грунт не должен лежать выше уровня плитки, даже отгороженный бордюром, он все равно будет деструктивно влиять на материал, расположенный ниже его по уровню, ведь не исключен вариант подтопления дорожки. Стоит ли говорить о том, что как бы вы хорошо не уложили плитку, срок ее службы резко сократится при условиях неправильной установки. Кроме того, дорожки помогут вам быстро доставлять грунт в нужные точки двора посредством транспортировки на тачке.
Что делают сначала дорожки или газон
Продольный уклон составляет 3–6 см на 1 м, по нему вода уходит от дома и с участка в более низкие места. Если поверхность участка имеет сложный естественный рельеф, то самостоятельно с уклонами площадок и дорожек справиться трудно, скорее всего, вам понадобится помощь инженера по вертикальной планировке участка. Уклоны дорожки закладывают на стадии создания дорожного корыта.
Правило 6. Дно дорожного корыта с заложенным уклоном должно быть хорошо утрамбовано. Это исключительно важный момент в строительстве дорожки. В деле «дорожного cтроительства» хорошая трамбовка – залог успеха, гарантия того, что дорожку не вспучит. При этом эффективнее всего пользоваться виброплитой, которую можно взять на прокат. И пролив водой, и утрамбовывание самодельными приспособлениями редко дают хорошие результаты.
Правило 7. Дно корыта следует защитить от сорняков. С этой целью утрамбованное дно покрывают геотекстилем, сложенным в 2–3 слоя, толью или рубероидом. На геотекстиль насыпают гравий толщиной 5–10 см. Толщина этого слоя зависит от того, какими свойствами обладает почва на участке. Если дорожное корыто копают на суглинках и глинах, достаточно гравийной засыпки толщиной
5 см, на супесях слой гравия следует доводить до 10 см. По гравию насыпают песок: слоем 10 см – для суглинков и средней и тяжелой глины и 5 см – для супесей. Каждый слой тщательно трамбуют с соблюдением заложенных уклонов (рис. 2).
Правило 8. Дорожка по отношению к стриженному на высоте 3–4 см газону должна быть чуть утоплена. Для этого плитка или камень укладываются на песчаное основание так, чтобы верхняя поверхность материала оказалась на уровне земли, подготовленной и утрамбованной для посева газона. Бортовых камней в данном случае мы не заложили, и, пока газон не разросся и не укрепил слой земли вдоль дорожного полотна, существует опасность, что сильный дождь размоет грунт. Чтобы противостоять размыванию грунта вдоль дорожки, нужно высевать здесь в 2–3 раза большую норму семян газонных трав, чем по полю газона. В этом случае газонные травы плотно и быстро разрастутся и будут не только защищать грунт от размывания, но и отсасывать воду во время дождей.
Правило 9. При выборе тротуарной плитки следует отдавать предпочтение плитке с фаской, мощение из которой смотрится более выразительно благодаря четкому рисунку швов. Очень важна поверхность плитки – гладкий материал зимой станет скользким, шероховатая поверхность менее опасна. Стандартные размеры тротуарной плитки могут быть 20´20 см, 30´30 см, 40´40 см и т.д. Она может быть не только квадратной, но и прямоугольной или фигурной. Есть и так называемая мелкоштучная плитка 10´10 или 10´20 см. Такая плитка хороша для мощения криволинейных дорожек.
Однако следует иметь в виду еще одно важное Правило 10. При укладке мелкоштучной плитки по песчаному основанию края дорожного корыта необходимо бетонировать. Это следует делать во избежание расползания дорожного полотна. То же самое относится и к работе с клинкерным кирпичом. Бетонирование борта выполняют после засыпки и утрамбовки гравия (рис. 3).