что делать с протирами на грунте
Подготовка детали под грунт без просадок и оконтуривания
Всем привет, сегодня мы рассмотрим два варианта подготовки детали под грунт. Самый распространенный ремонт производится на краях ЛКП, и самый правильный на металле. Оба имеют право на жизнь, но самый правильный способ все таки на металле. Голословным не буду, подкреплю тему не только фотками но и видео от 3м и MaxMayer.
Итак начнем) я готовлю следующим образом, я стараюсь работать так чтобы больше расшкуривать а не шпатлевать, то есть сколы царапины и всякие мелочи, по шпатлевке, если авто не крашенное то можно расшкурить правильно растянув границы ЛКП в стороны от дефекта при помощи орбитальной машинки с жесткой подошвой, если работаю по ЛКП и мне нужно сделать переход на детали и мне не хватит места работать на металле то работаю следующим образом, прохожу дефект р80 до металла, и потом расшкуриваю шире р180, внимание нельзя на старом лкп ложить шпатлю на риску грубее р180. Если дефект не большой то кладу софт шпатлю, если побольше то уже люминьку кидаю на основу.Шпакло перетираю р80, р150 и заканчиваю р240 на машинке таким образом чтобы на старом лкп не оставалось прямых рисок от рубанка то есть от р150-это означает то что риска полностью перебита р240, только после этого грунтую, прямых рисок быть не должно повторюсь-это означает что они не перебиты достаточно для грунта. И очень важный момент если я начал перетирать шпатлю р80, р150 и понимаю что мне надо еще перетянуть шпатлей или вытер почти форму но мне не понравилось и перетянуть надо еще раз, то обязательно надо погасить риску вокруг шпаклина лкп на машинке или вручную р180, и только потом наносить заново…
На данный момент работаю практически всегда на металле, то есть расшкуриваю ЛКП вокруг повреждения на жесткой подошве растягивая границы, и заканчиваю по ЛКП на Р320 когда матую под грунт саму шпатлю на металле заканчиваю на Р240 на машинке и тем самым не боюсь начертить риски от грубой шкурки в момент придачи формы шпакле, потому как вокруг металл, ниже примеры на фото. Такой ресмонт является самым качественным и технологичным. Ну и проходим под вторичный грунт или эп грунтом или кислотным, эп эчень хорошо изолирует границы ЛКП. В виде разных производителей вы дальше увидите использование и эп и кислотника.
Протир на грунте
Всем доброго вечера!затирал грунт и в паре мест протер его(
можно дать грунтом по протирам и по-мокрому наложить базу сверху?не поднимет краску?
возьми баллончик Новол 1к, хотя можно и самым дешманским KUDO(на нем точно не подымает — проверено), а базу сразу по свежаку можно на него, я так делаю
блин, магазины уже закрыты)а я в гараже тусую
думаю еще слоем пройти по всему бамперу и по мокрому базу кидать
да
страшно конечно, вдруг поднимет)
лучше до завтра подожди, меньше геморабудет переделывать. или на чем-нибудь попробуй кроме детали) если у тебя 2к грунт
так то был опыт покраски по мокрому-все было хорошо
меня протиры смущают)
красить нужно сегодня(
нанеси тонко и вперед
Спасибо, пойду попробую, если чего-ночь длинная)
аминь)
Зачем по всему проходить.поддуй протиры тоненько, только если до пластика протер то желательно праймером по пластику подпылить перед грунтом, а насчет подорвать разведи лак с растворителем.лакобиндер от Диеза из Караганды- три части лака с отвердосом и семь частей раствора и продуй сверху.Если не рванет то от базы уже не рванет. А если должно подорвать то попадеш только на «лакобиндер»
а если биндером пройти по грунту?
Зачем по всему проходить.поддуй протиры тоненько, только если до пластика протер то желательно праймером по пластику подпылить перед грунтом, а насчет подорвать разведи лак с растворителем.лакобиндер от Диеза из Караганды- три части лака с отвердосом и семь частей раствора и продуй сверху.Если не рванет то от базы уже не рванет. А если должно подорвать то попадеш только на «лакобиндер»
спасибо!
а для чего применяется этот лакобиндер?рецепт интересный, не знал о подобном
применяется для изоляции нижнего слоя.частичной и как биндер когда нет обычно всеми используемой безбарвной базы от новола. посмотрите в ютубе канал Mr. Diezdiez. Там много разных простых примочек.Рецепт очень старый.безбарвная база-новол более агресивная.вернее раствор в ней в отличии от акрилового в лаке.и бывает что частенько этот способ выручал.но лучше конечно попробовать на какой нибудь детальке и посмотреть ролик про лакобиндер. 
спасибо вам!пойду пробовать)
Удачной покраски.а ролики дядьки Диеза советую посмотреть и побольше.
Как избежать протиров грунта.Индикаторный слой.(инфо)
Всем привет.Решил снять небольшое видео, в частности для начинающих мастеров, как научиться контролировать шлифование грунта, дабы избежать лишних протиров и быстрее понять процесс шлифовки.
Всю суть изложил в видео, сильно не пинайте, сделал как умел.На супер правдивость не претендую, но вдруг кто что подхватит.
Картинку нарисовал для примера, шпаклевку естественно абстрактно нарисовал, дабы показать налив грунта на выпуклые места.
Метки: видео
Комментарии 36
Спасибо, хороший метод
Наполнитель обычно акриловый, тонируй его акриловой краской (желательно из одной линейки материалов под один отвердитель). Нитро база в акриле это инородное тело (чтобы создать структуру мат, полу — мат самое оно!). Базу используй как последний индикаторный слой по грунту (быстрым движением, отдельными микрокаплями)
Способ правильный (только так и работаю) НО позволяет выявить дефекты, о которых даже не догадываешься…
Федя, спасибо за твой труд. полезно
До сих пор шлифуете грунт?
А про такую вещь как незатирающий грунт не слышали?:-)))
я с радостью посмотрю на качество вашей работы мокряком на целиковке.про такую вещь как качественная поверхность после ремонтов слышали?
Да без проблем можите посмотреть ибо если после ремонта то грунт кладется пару раз, а не десять раз, на детали которые в идеальном состоянии кладется грунт не затирающий это экономия времени и матерьялов.
я четко в видео сказал что это для поверхностей где было много проблем, шпаклевания, разшлифовок итд.где я про новую деталь чтото говорил, которая априори м+м красится?
Судя по видео они до сих пор и остались:-)))
От протиров хорошо…
А эпоксидом перед покраской слабо, или письоль говно.
это к чему?эпоксид вещь хорошая, спору нет, но при чем в данной теме эпоксид?
способ конеш хорош, сам так делаю иногда, только вот контраст надо выбирать минимальным а то пятнами может быть потом, у меня не вылазили пятна, но все об этом говорят, что впринципе логично
не спорю, я об этом вроде тоже упомянул.
способ конеш хорош, сам так делаю иногда, только вот контраст надо выбирать минимальным а то пятнами может быть потом, у меня не вылазили пятна, но все об этом говорят, что впринципе логично
Какими пятнами если краской нормально перекрыто?
вы разве не слышали о подборе цвета подложки? а так если 10 слоев то пох конечно
Вы точно КРАСКОЙ красите?
во превых, снимать надо горизонтально!
Во вторых, нет смысла в двух грунтах. Тупо слой набиваешь, толку ноль. С проявкой все и так видно.
а что я гдето сказал про то что каждого цвета надо по два слоя?я же четко описал, каждый слой своего цвета!про видео, для таких как ты извинился в описании к видео.
а сам ты снимаешь, чтобы посмотреть как надо?в таких видео главное- информативность.У меня на втором канале хватает нормальной съемки с зеркалки на электронном подвесе.И что и как, итак понятно, я просто хочу помочь начинающим советом, ибо учиться нелегко, особенно если ты не ученик на сто.
я уже давно так делаю. первый слой темный, второй светлый или наоборот (зависит от цвета машины). сразу понятно когда пора остановиться.
смысл понятен но проявкой проще
чем проявка поможет от протиров?она для других вещей помогает
если судить по видео при затирке у тебя проступил то ли грунт то ли шпатлевка не буду вдаваться в подробности но смысл такой порозаполняющий грунт наносится от 20 до 60 микрон можно и больше если нравится тереть лишнее затем наносится сухая проявка которая и является тем контрастным слоем который ты наносишь грунтом другого оттенка а далее все тоже самое равномерно стираешь проявку до появления чистого грунта заодно и все косяки вылазят и их хорошо видно принцип тот же но проще и слой остается нужной толщины
ты вообще ничего не понял.посмотри еще раз, ощущение что я на другом языке говорил…какая шпаклевка вылезла?это первый слой грунта просто он идет другого цвета.
а если не хочется вдаваться в подробности, зачем влезать со своими умными высказываниями?еще раз говорю, причем тут проявочная пудра?новичку она поможет только спилить шагер на грунте или увидеть ямки максимум.
Способ показанный мной, помогает научиться чуствовать при шлифовке толщину грунта, не пропиливаться до металла, не тереть лишнего!
не кипятись грунт другого оттенка ты используешь как маркер того что нужно остановиться так же и все кто использует проявку появление чистого грунта используют как маркер пора остановиться
ты опять ничего не понял
смотри ты нанес один слой светло серым грунтом 20 микрон затем второй слой темно серым еще 20 микрон после этого затираешь убираешь шагрень и выравниваешь равномерный проявляющийся светлый слой говорит что у тебя все прекрасно и пора остановиться если он проявляется пятнами значит есть недочет сейчас будет протир и дальше по ситуации я наношу два слоя затем равномерно проявку а дальше все тоже самое
никто не заставляет тереть до нижнего слоя.а проявкой мазать один хрен верхний слой, проявка для выявления впадин и контроля вытирания шагрени грунта.
видео посмотреть не могу но исходя из картинки почему бы просто не воспользоваться проявкой не умничаю просто спрашиваю
Грунтовка автомобиля от А до Я
Влад ЩЧ расскажет про грунтовки и как правильно грунтовать кузов автомобиля…
Приветствуем автолюбитель, читатель блога RtiIvaz.ru. Сегодняшнее видео продолжает тему кузовного ремонта – «Подготовка авто под полный перекрас». Сегодня затронем вопросы по подготовки кузова, устранение проблемных мест, а также узнаем об инструментах и материалах, которые понадобятся для выполнения грунтовки автомобиля.
В задачу этого ролика входит показать, как правильно нужно наносить грунт, чтобы вы затем сами смогли повторить все эти действия на своей машине.
Обзор детали и предстоящая работа
Как было сказано ранее, сегодня будем грунтовать кузов представленного на видео автомобиля.
В предыдущих сериях было рассказано, как подготавливать те или другие элементы кузова. В данный момент кузов затёрт уже под наждачную бумагу Р220 и готов к нанесению защитного грунта.
И также все части, которые не должны быть загрунтованы, обклеены защитной плёнкой. В этом случае, это стекла, проёмы, колёса и другие элементы, не подлежащие грунтованию. Об этом подробно было рассказано в предыдущей части #16 видео.
Кузов будет грунтоваться полностью, так как было множество дефектов по всем элементам кузова, которые пришлось исправлять и теперь необходимо защитить грунтом.
На кузов авто будет наноситься заполняющий акриловый грунт и локально эпоксидный защитный грунт. Защитный грунт будет необходим для того, что на отдельных деталях есть протиры до голого металла и эти места нужно изолировать от коррозии.
Инструменты и материалы, требующиеся для работы:
Для того чтобы правильно соблюсти пропорцию разведения грунта, всегда можно воспользоваться аннотацией на самой ёмкости с грунтом, где эта пропорция указана. Например, эпоксидный грунт разводится 1х1, а акриловый 1х4, что указано на банках с материалами.
Но также на ёмкости с материалами всегда есть пояснение (техничка) как работать с тем или иным грунтом, что очень удобно, особенно для начинающих мастеров, выполняющих ремонт авто своими руками.
После работы с краскопультом необходимо его обязательно промыть растворителем, чтобы грунт не остался в каналах, где засохнет и испортит краскопульт. А также при необходимости инструмент очищается и сверху.
Растворитель также необходим будет и для разведения грунтов. В нашем случае это обычный растворитель, но по технологии акриловая грунтовка должна разводиться акриловым растворителем. Однако большого значения это не имеет, просто с «родным» растворителем грунт дольше сохнет. Мы же, повторяюсь, будем работать с обычным растворителем, и материал будет быстрее высыхать.
В первую очередь будем разводить эпоксидную грунтовку, так как нужно будет закрыть протиры до металла перед тем, как наносить заполняющий грунт. Так как протиров немного, то нам потребуется порядка 50г грунта и 50г отвердителя.
Как соблюсти эту пропорцию с помощью мерного стаканчика, мастер показал на видео, это хорошо видно.
На ёмкости есть пропорции соотношений и соответственно указано, сколько в этом случае необходимо взять самого материала, отвердителя и растворителя, что очень удобно для работы.
Подготовка к грунтованию-обезжириваем детали
С материалами, которые нам потребуются для работы мы разобрались и, теперь приступим непосредственно к грунтованию.
Первое, обязательное, что нужно сделать перед началом работы, это обезжирить все детали кузова. Для этого воспользуемся антисиликоном и бумажной салфеткой, о чём было сказано выше.
Все, что будет грунтоваться, надо тщательно очистить от пыли, жира и мелких частиц мусора.
Нанесение эпоксидного грунта
После того, как все детали кузова были очищены антисиликоном, к ним уже нельзя прикасаться, чтобы не оставить жирных следов от рук. Это в дальнейшем может сказаться на качестве покрытия.
Грунт будем наносить краскопультом со звездой 1/7 хотя нужно было использовать краскопульт со звездой ¼. Но так как мест для покрытия эпоксидкой немного, то нет нужды для 100 г материала марать второй краскопульт. К тому же это не так критично.
Начинающим же малярам лучше всего воспользоваться инструментом, который необходим для нанесения грунта, так как ещё недостаточно опыта для работы с краскопультом.
Но также не стоит забывать о средствах защиты и, при работе используйте малярную маску.
Раз это эпоксидный грунт, то наносим его на места протиров до металла. Этот грунт имеет лучшую адгезию, плюс он имеет антикоррозийные свойства, что поможет грунту защитить металл от ржавчины.
Именно на этой арке крыла был элемент коррозии и использовался кислотный грунт. Если после нанесения просто акрилового грунта он сотрётся на торце арки и «вылезет» кислотный грунт, то это отразится на последующей покраске.
Эпоксидный же грунт надёжно закроет места с кислотным грунтом, что будет намного надёжнее.
Этот же грунт будем наносить на проблемные места проёма заднего стекла и по углам проёма багажного отсека. И также по кромкам, куда ставятся защитные резиновые уплотнители, чтобы там, в дальнейшем не появились очаги коррозии.
Если же кузов хорошо сохранился и, было лишь локальное небольшое повреждение, которое исправили, то эпоксидный грунт не нужен, вполне справится акриловый грунт.
Перед нанесением грунта необходимо настроить краскопульт.
Для этого он снабжён специальными регуляторами:
В этом случае для работы необходимо выполнить такие настройки, чтобы было небольшое давление, небольшой факел и небольшая подача. Смотрим на видео, что краскопульт закрывает небольшую площадь (сами проблемные части) и сам грунт ложится, очень аккуратно не распыляясь по сторонам.
Мастер по видео показал на защитной плёнке заднего проёма, какой именно распыл даёт краскопульт с настройкой на небольшое давление.
Затем закрывается грунтом сам проём, где были проблемные места для последующей надёжной защиты металла и адгезии при покраске.
Чтобы не было потёков надо всегда следить за слоем наносимого материала. А также, например, при обработке полки с двумя плоскостями надо стараться обрабатывать по одной плоскости, не захватывая обе стороны одновременно.
Технология нанесения грунта мокрый по мокрому
После того как будет нанесён эпоксидный грунт, ему нужно будет дать частично подсохнуть порядка 1-2-х часов (полное высыхание составляет порядка 12 и более часов).
После того как грунт частично подсохнет, будет нанесён уже основной заполняющий акриловый грунт, так называемой техникой мокрое по мокрому.
Частичное высыхание необходимо для того, чтобы из грунта испарился весь растворитель и, он не смешался с растворителем следующего наносимого материала. Так как если он не испарится, то растворителя будет много для материала и при нанесении следующего грунта он может просто потечь.
К тому же если не дать подсохнуть эпоксидному грунту, время высыхания которого во много раз больше чем акрилового и нанести сразу акриловый грунт, то последний быстро высохнет, а нижний не успеет. Это создаст проблемы при покраске кузова.
О том, что грунт подсох, кроме проверки по времени, можно узнать, потрогав рукой край скотча, который защищает соседние участки. Если грунт на скотче не пристаёт к пальцам, стало быть, можно наносить второй слой грунта.
Нанесение заполняющего акрилового грунта…
На все проблемные места с протирами до металла и другие, где нужна хорошая адгезия, был нанесён эпоксидный грунт для их защиты.
Затем грунт подсох в течении порядка полутора часов и по нему теперь уже можно непосредственно наносить заполняющий акриловый грунт. То, что грунт подсох можно проверить также и на отлип, чтобы он не приставал к пальцам руки.
Немного теории нанесения грунта…
Как говорилось ранее, заполняющий грунт наносится с помощью краскопульта со звездой 1/7. Это связано с тем, что акриловый грунт довольно вязкий, разводится до густоты жидкой сметаны или густого молока.
Подобная консистенция заполняющего грунта необходима для получения его надёжного слоя на заполняемых поверхностях. Для закрытия риски (после наждачки Р220), выравнивания плоскости и для дальнейшей его шлифовки перед покраской.
При этом нужно соблюдать технику нанесения грунта.
В первую очередь закрываются проблемные места, где была нанесена и отшлифована шпаклёвка, и этот участок надо будет выравнивать. Поэтому потребуется нанести хороший слой материала.
Первоначально грунт, краска или лак наносятся на вертикальные плоскости кузова, а только потом на горизонтальные.
Это вызвано тем, что при нанесении материала идёт его микроразбрыгивание, то есть так называемый опыл, который оседает в виде шершавости на горизонтальных плоскостях. Когда же грунт в дальнейшем наносится на горизонтальные детали, то он перекрывает этот «опыл» закрывая шершавость, попросту заливаясь новым материалом.
Когда же наносится материал на горизонтальную плоскость, то появляющийся «опыл» ложится, на свежую краску и, попросту в ней растворяется.
Материал необходимо наносить сверху вниз, чтобы «опыл» хорошо укрывался.
О подготовке краскопульта со звездой 1/7…
Перед нанесением заполняющего грунта необходимо также настроить краскопульт для работы. Даётся небольшое давление и средний факел, то есть ручку регулятора факела поворачивают до среднего положения.
Порядок нанесения грунта
После нанесения первого слоя, даётся межслойная сушка порядка 10 минут. Визуально же когда при высыхании грунт стал частично матовым, стало быть, можно наносить второй уже более мокрый слой. Далее также даём подсохнуть второму слою и, наносится третий слой, который уже закрывает всю деталь.
Итак, начинаем грунтование. Идём сверху вниз. Наносим первую полосу, затем вторая перекрывает первую и так далее.
После нанесения первого слоя хорошо видно, что он не перекрыл полностью обработанные места, так как кое-где просвечивается шпаклёвка. Ждём, когда подсохнет первый слой и будем перекрывать вторым.
Второй слой наносится также с упором на повреждённые плоскости, которые были прошпаклеваны автошпаклевкой. Последующий слой ложится уже на всю деталь.
Смотрим грунтование – прошпаклеванная часть двери, грунтуем на распыл нужную часть.
Мастер грунтует в первую очередь все проблемные места первым слоем грунта, по описанной выше технологии нанесения материала.
Результат грунтования и дальнейшие действия
Видно, что кузов полностью загрунтован. Получился двуцветным одна часть серая, вторая желтоватая. Это вышло по причине того, что жёлтого грунта не хватило и последний слой пришлось частично закрыть серым грунтом.
Разность в цвете грунта перекроется при покраске, поэтому это не критично, что получились разные цвета грунта.
Однако нужно стараться, чтобы весь кузов был покрыт грунтом одного цвета, для чего сразу нужно просчитать необходимое количество материала для работы.
Обычно выбирают серый цвет грунта так, как он подходит под любую краску. В нашем же случае был использован жёлтый цвет, так как сама покраска будет выполнена жёлтой краской и, грунт легко перекроется.
На видео видно, что последний слой получился с мелкой шагренью, чтобы её было легче вышлифовывать при подготовке плоскости. Там, где были проблемные места грунта, было положено достаточно много, чтобы его можно было вышлифовывать.
И также стоит обращать своё внимание при нанесении грунта на места, где есть возможные проблемы, которые просматриваются (проявляются) и в эти места надо наносить более толстый слой материала.
Не стоит сразу убирать плёнку, так как в дальнейшем при шлифовке грунта все ранее закрытые места будут защищены.
И напоследок ещё пару слов…
В целом должны быть понятны методы нанесения грунта, какой материал выбирать, инструмент, как его настраивать и им работать.
В следующих частях видео расскажем, как подготовить кузов уже непосредственно к покраске.