что делать если фундамент играет

Что делать если фундамент гуляет

Строительство на ненадежных грунтах предполагает определенные трудности в работе. Одним из неприятных явлений, которое приходится учитывать, является осадка фундамента. Часто строители стараются предвидеть подобные проблемы заранее, но порой основание «гуляет» в уже готовом здании. Поэтому стоит рассмотреть, что можно предпринять при строительстве на пучинистом грунте, и какими способами укрепляют основание в готовом здании.

Чем опасно разрушающееся основание

При определении вспученных грунтов строители учитывают следующие параметры. Во-первых, важной частью планировки гаража или более масштабного строительства является глубина промерзания почвы. Во-вторых, для таких почв характерно близкое расположение грунтовых вод. В-третьих, мягкий тип грунта более склонен к различного рода смещениям, чем твердый. Все это определяет тип фундамента и способ его закладки.

Главной ошибкой строителей, связанной с недостаточным изучением местности, будет установка основания дома выше уровня промерзания почвы. Тогда при смене времен года плотность почв будет меняться, замерзая ближе к зиме и оттаивая весной. Этот процесс влияет на плотность грунта. И когда при повышении температуры он начинает размораживаться, происходит его расширение. Активизируется выталкивающая сила, которая без труда поднимет строение весом в несколько десятков тонн.

Схема воздействия сил пучения

Учитывая направление солнечных лучей и ветра, температура не будет единой во всем грунте. Поэтому и сила выталкивания нижней площадки фундамента будет отличаться. Наиболее активно процесс пойдет на южной стороне дома. Неравномерное распределение сил приводит к тому, что одна сторона строения будет выталкиваться из земли более интенсивно, чем остальные. Результатом будет появление трещин, которые приведут к обрушению конструкции.

Для предупреждения данной проблемы строители проводят ряд мероприятий до начала строительства.

Какой фундамент лучше для строительства на пучинистом грунте

Перед началом строительства обязательным этапом работы считается исследование местности на предмет рельефа и типа почвы. На основании полученных данных определяется лучший вариант для фундамента. Для вспучиваемых пород рекомендуются следующие типы основания:

Структура свайно-ростверкового основания

Учитывая особенности закладки основания, стоит принять верное решение до начала возведения дома, чтобы не вкладывать дополнительные средства в его укрепление по окончании строительства.

Что следует учесть при закладывании основания на пучинистых грунтах

Независимо от выбранного фундамента важными будут следующие принципы:

Все эти меры предотвращения осадки фундамента желательно применять в комплексе, тогда должная защита всей конструкции обеспечена.

Что делать при осадке фундамента в готовом каменном доме

Нередко случается, что дом уже стоит, а грунт вспучило так, что по стенам скоро пойдут трещины. Возникает вопрос: что делать? Существует несколько методов укрепить фундамент и цоколь в готовом здании. Важным здесь является материал, использованный в качестве постройки. Если стены дома выполнены из кирпича, можно попробовать следующее:

Естественным укреплением фундамента в холодное время года становится толстый слой снега. Однако возможность использования такого метода зависит от капризов погоды. Поэтому стоит позаботиться об одном способе защиты дома или гаража или применить несколько методов в комплексе.

Порой можно столкнуться и с другим явлением. Опоры столбчатого фундамента находятся ниже уровня промерзания грунта, но оседание фундамента продолжается. При условии небольшого веса здания и большого количества вкопанных столбиков сила пучения может поднять постройку независимо от глубины основания.

В этом случае лучше сделать следующее: нужно или увеличить вес конструкции или уменьшить количество опор. Для этого часть столбиков стоит выкопать или сломать у них верх. Можно перекрыть крышу более тяжелыми материалами, а лучше использовать сочетать оба способа. Прежде чем начинать подобную процедуру, стоит произвести расчет веса дома или гаража и нагрузки на фундамент.

Выполнив одно или несколько описанных действий, можно защитить строение, предотвратив дальнейший подъём основания.

Как укрепить основание в деревянном строении

Если основная часть дома выполнена из древесины, наряду с применяемыми для кирпичного строения методиками, можно применить и другие варианты решения проблемы.

Например, вместо старого фундамента можно установить столбы, выполненные по ТИСЭ технологии. Сначала нужно разобраться с местоположением прежних опор и состоянием нижнего слоя бревен или венца сооружения. Если он крепкий, новые опоры можно поставить рядом со старыми, но не дальше, чем на метр от них. В зависимости от общего веса конструкции стоит рассчитать количество и расстояние между столбами. Исходя из несущей способности новых опор до 10 тонн, необходимо вкопать их количество, соответствующее массе дома.

Если венец дома слабый, он сможет находиться только на опорах, установленных строго на старом месте, то сначала рядом со старыми столбами нужно сделать временные подпорки. После этого дом поднимают домкратом на 1-2 см. Теперь можно извлекать старые, пришедшие в негодность столбики и менять их на новые. Замену нужно производить по очереди. Тогда если дом вдруг сойдет с временных опор, это не приведет к разрушению конструкции.

В ряде случаев старое основание дома лучше заменить на свайно-ростверковое. В следующем видео подробно рассказывается об этой технологии:

Усадка фундамента может быть следствием неправильной конструкции основания дома на пучинистых грунтах. Если не предпринять мер по его укреплению, со временем на стенах появятся трещины, которые поспособствуют разрушению.

При укреплении уже готовой постройки стоит воспользоваться следующими методиками. Во-первых, отвести грунтовые воды от постройки. Во-вторых, поднять уровень промерзания грунта до опор фундамента, а если постройка деревянная, можно поднять её на домкратах и вместо испорченного основания заложить новое. Хотя применение этих способов требует денежных вложений, подобные решения обойдутся дешевле, чем снос и строительство нового жилья.

Источник

Вопрос: Как укрепить фундамент что бы не «гулял»?

Д ача 6*6 брусовая 100*150, 2 этажа, фундамент гуляет. Домкратами подняли, выровняли. Как укрепить фундамент, что бы не гулял. Фундамент столбчатый. Стоит 4 год.

Ответ

Гуляет? В смысле? Проседает, выпучивается, уходит в сторону, перекашивается? Или «налево» от жены бегает? Все столбы или некоторые? Что за грунт, уровень грунтовых вод? Глубина заложения фундамента, площадь опирания, количество столбов, материал столбов?

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Похожие записи

Скорее всего у Вас пучинистые грунты (глины, суглинки, торфяники и т. п.). Решений — миллион вариантов. Один из самых простых №256 (и, в любом случае необходимых) зто устройство дренажа вокруг дома. Отрывается дренажная канава по всему периметру дома, на расстоянии не менее 1.5-2.0 метра от наружной части стены, на глубину не менее 2-х метров. Устройство дренажа описывать не буду. Затем, от стены до дренажной канавы производится теплоизоляция экструдированным пенополистиролом (Пеноплэкс, Европлекс, Стирекс и т. п.). После укладки теплоизоляции, на неё сверху укладывается отмостка. С уважением Вячеслав. xxxxxxx@mail.ru

Гм… как говорится «читалъ и плакалъ».

Но по порядку. Глина никаким боком к пучинистым грунтам не относится. Поскольку по определению отвратительно насыщается в естественных условиях водой. Ну, свойство у глины такой. Ее именно поэтому для обратной засыпки фундамента используют. Как гидроизоляцию.

Дренаж? А зачем? Да и еще «в любом случае необходимо». Кто и где говорит о высоком уровне грунтовых вод? Но даже если так, выкопали канаву вокруг дома (кстати, почему на глубину «не менее 2-х метров»? какими нормами это регламентируется, если не трудно ссылку можно? как и расстояние от канавы до дома?), а потом что? Ну допустим, грунтовые воды высоки, талые воды обильны, дожди немеряны, заполнили они эту канаву и? Об отводе воды Вами ничего не сказано. А если отвод просто невозможен? Ну так вот получилось, дом стоит в низине?

А уж зачем укладывать между домом и канавой: Пеноплэкс, Европлекс, Стирекс… и прочий плекс-рекс? Вааще тайна… Что утепляем-то? А главное, зачем это надо и кто это оценит? 🙂 Два метра грунта между домом и канавой? А сверху еще и отмостка? Тоже получается, не менее 1,5-2 метра шириной.

Был бы весьма обязан разъяснениям, для чего это все городить?! Каким боком оно повлияет на фундамент? А устройство дренажа, ладно, не описывайте, тут вот все уже описано. В подробностях.

С удовольствием отвечу на Ваши вопросы.

«Методы борьбы с воздействием морозного пучения на хозяйственные объекты: рациональный выбор мест сооружения объектов; предупреждение промерзания основания или сохранение его в постоянно мёрзлом состоянии; заанкеривание фундаментов зданий в подстилающей толще пород; уплотнение или осушение грунтов оснований; предотвращение смерзания фундаментов с грунтом (применение засыпок, прокладок, обсадки и т.д.), замена пучинистых грунтов в основании на неподверженные морозному пучению». Горная энциклопедия

Ну и на вскидку — ещё парочка ресурсов: ХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХ

Нет преграды, равной преграде невежества.

Простите, но приведенные ссылки (кстати, извините, я был вынужден их удалить) не являют ссылками на нормативные документы, это обычные сайты фирм, носящие рекламный характер. Подобные статьи пишут люди, в подавляющем большинстве случаев не имеющие строительного образования и ссылки на них наивны. Как и в общем-то и «Горная энциклопедия» (сам по себе весьма неплохой ресурс).

Статьи же конкретно указанные Вами, если честно, меня позабавили, настолько явно они написаны дилетантами.

Но, даже и там нет упоминания что: глины и суглинки относятся к пучинистым грунтам, а так же описания защиты фундаментов выкапыванием по периметру канавы и устройства двухметровой отмостки. 🙂

Конечно, если в последней фразе о невежестве Вы имели ввиду себя, все вопросы снимаются. Если же нет, то просьба дать выдержки или сослаться, на действительно серьезные документы. К таковым могут быть отнесены: СНиП, официальные издания профильных институтов, другие документы, официально рекомендованные для руководства при производстве проектных, изыскательских и ремонтно-строительных работ.

Для простоты уточню вопросы как я их понял:

1. Откуда Вы взяли, что глины суглинки и торфяники априори относятся к пучинистым грунтам? (Вообще-то я, к примеру, всегда считал, что пучинистость не зависит от морфологических и минералогических свойств грунта, а является следствием насыщенности водой).

2. В каком нормативе предусмотрено: «на расстоянии не менее 1.5-2.0 метра от наружной части стены, на глубину не менее 2-х метров.» (Глубина дренажной траншеи зависит в первую очередь от урованя грунтовых вод)

3. Какие именно функции выполняет следующий конструктив: «от стены до дренажной канавы производится теплоизоляция экструдированным пенополистиролом» на каковой затем «сверху укладывается отмостка». (даже в тех случаях, когда утепление грунта необходимо, оно производится засыпными утеплителями типа керамзита, отмостку шириной больше метра не делают)

А то у Вас получается как в старой передаче «Городок»: «Вы хотите цифр?! Пожалуйста! Двадцать пять, шестнадцать, восемь, тридцать два…!» А к чему эти цифры, абсолютно непонятно…

Источник

Выдавливание фундамента: причины, решение проблемы

Такое явление как выдавливание фундамента, возникает в результате замерзания земли – возникает сильное давление, которое выдавливает опоры.

Выдавливание фундамента

Фундамент является основой любого строения, от его надежности, прочности зависит безопасная эксплуатация, долговечность всего здания. Он, являясь, одним из конструктивных элементов, выполняет свою функцию, которая заключается в передаче нагрузки от строения на грунт. Таким образом, земля играет роль основания наряду с каркасом.

Выдавливание фундамента происходит в результате пучения, когда в процессе замерзания влажная земля увеличивается в объемах. В почве происходят движения, в процессе ее деформации весной, когда земля начинает таять, она постепенно опускается на прежний уровень. Однако опора, которая также двигалась вместе со слоями, уже не в силах вернуться на прежнее место.

Выдавливание фундамента – как избежать проблем

Фундамент в первую очередь ощущает на себе все изменения в почве – цикличность замерзаний и оттаивания. Деформируется не только сам остов, разрушаться может отмостка, дорожки, стены. Свести к минимуму воздействие морозного пучения можно несколькими способами:

Степень пучинистости грунтов

По степени пучинистости различают следующие типы:

Пучинистость определяется составом почвы, степенью пористости, уровню залегания грунтовых вод. К первой категории также можно отнести почву с наличием пылеватого песка, глины с гравием или крупным песком; наличие в крупнообломочном грунте более 30 процентов глинистой составляющей или мелкого песка.

Как действует величина морозного пучения?

Давление грунта в процессе его сезонной деформации оказывает влияние на подошву базы, на боковые стороны, ведь земля промерзает не только под опорой,но и вокруг нее. Сила может быть нормальной (вертикальной), действующей на подошву основания и касательной, действующей на стенки каркаса.

Замерзая, почва увеличивается, начиная двигаться вверх, выдавливая подземную часть здания. По мере заглубления остова уменьшается вертикальное напряжение. Но касательная сила морозного пучения, действующая на стенки, остается. Эта мощь настолько велика, что может выдавливать фундамент дома, выполненного из легких материалов, вес легкого строения не может сопротивляться. Справиться с касательными силами морозного пучения поможет утяжеление здания, вес каменных или бетонных строения высотой 2-3 этажа, уравновесит действие негативного давления.

Какой вариант выбрать?

Решение проблемы выдавливания подземной части сооружения решается, в том числе, правильным подходом к выбору основы. Избежать неприятных последствий от явлений сезонной деформации позволит принятое решение об устройстве свайного каркаса.

При строительстве данного вида основы для здания, сваи вкручиваются или забиваются ниже промерзания грунта. Предварительно на участке строительства проводятся геологические изыскания, выявляются проблемные слои. Такой подход позволяет найти пройти ненадёжные прослойки и установить сваи на плотное, твердое несжимаемое основание.

Забивной свайный фундамент

Железобетонные столбы отличаются высокой прочностью, в производстве используется бетон М400, выполняется качественное армирование. Такие элементы не подвержены коррозии, высокая степень водонепроницаемости исключает необходимость дополнительной гидроизоляции, а их габариты позволяют устраивать надежное основание на значительной глубине. Метод с использованием забивных бетонных свай минимизирует процесс выдавливания фундамента.

Свая С30.15-3 (3000х150х150 мм)

Сваи С40.15-3 (4000х150х150 мм)

Свая С30.20-3 (3000х200х200 мм)

Винтовые сваи

При эксплуатации здания не происходит выдавливания фундамента, если под строение грамотно установлены качественные винтовые сваи. Такой тип основания станет надёжной опорой с условием проведения необходимых расчётов и изысканий перед строительством, профессиональной установки с соблюдением всех необходимых норм и требований. При проектировании свайных фундаментов необходимо учитывать многие особенности, выполнять детальные расчеты, продумывать все нюансы, связанные с подвижностью основания, а значит и всего строения

Источник

Что делать если фундамент играет

«Гуляет» фундамент?! Перекосило входные двери в дом, почему?! Что делать?! На страницу 1, 2 След.

Сейчас эту тему просматривают: Нет

Форумы » Дом и семья » Строительство домов, гаражей, бань, дач и пр.

Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор	Сообщение
Ната-лья Школьные годы

На сайте с 17.06.09
Сообщения: 1029
В дневниках: 1

На сайте с 21.01.11
Сообщения: 2952
В дневниках: 128
Откуда: пос.Ключевое

Благодарностей: (1)ДикийОбраз
уверенный папа

Благодарностей: (1)edward
Ключик золотой 2011

На сайте с 21.01.11
Сообщения: 2952
В дневниках: 128
Откуда: пос.Ключевое

Благодарностей: (1)ДикийОбраз
уверенный папа

Благодарностей: (1)edward
Ключик золотой 2011

На сайте с 21.01.11
Сообщения: 2952
В дневниках: 128
Откуда: пос.Ключевое

Благодарностей: (1)ДикийОбраз
уверенный папа

Может так, а может и нет. А может, как я уже сказал, дело совсем и не в пучении.

edward писал(а):

ДикийОбраз Как я понимаю, фундамент пучит из-за того, что под ним, в земле или в песке, замерзает вода. Если под фундаментом насыпан достаточно толстый слой щебня, то вода не замерзает непосредственно под фундаментом. Или я неправ?

Благодарностей: (1)Катариновна
Студент

Добавлено спустя 14 часов 45 минут 24 секунды:

На сайте с 17.06.09
Сообщения: 1029
В дневниках: 1

Добавлено спустя 55 минут 47 секунд:

Добавлено спустя 20 часов 18 минут 53 секунды:

На сайте с 17.06.09
Сообщения: 1029
В дневниках: 1

На сайте с 17.06.09
Сообщения: 1029
В дневниках: 1

Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:

Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:

Источник

Если фундамент «гуляет»

Можно также пойти по пути искусственного уменьшения глубины промерзания. Для этого вокруг дома подсыпают слой грунта, доведя глубину заложения фундамента до глубины промерзания (рис. 2). Кстати, и зрительный образ дома несколько выиграет, он окажется на некотором возвышении.

Глубину промерзания можно поднять, заменив часть грунта на теплоизолирующий слой, выполненный, например, в виде смеси керамзита и крупнозернистого песка в соотношении по объему 1,5:1. Слой толщиной в 20-30 см и шириной около 2 м, заложенный на глубине 20-40 см поверх слоя крупнозернистого песка в 20-30 см толщиной, позволит утеплить грунт, уменьшить глубину его промерзания на 60-80 см. Теплоизолирующий слой может быть выполнен и из пенополистирольных плит толщиной 8 см, завернутых в полиэтиленовую пленку (рис. 3). Плиты, уложенные на глубине 20 см на слой крупнозернистого песка толщиной 20-30 см — весьма эффективное средство. Ширина укладки плит вокруг дома — около 2 м. Зазор между плитами — не более 5 см.

Глубину промерзания уменьшит и толстый слой снега вокруг дома. Если закрыть на зиму вентиляционные окна-продухи в цокольной части здания, то можно таким образом несколько снизить степень промерзания грунта. Все варианты можно и совмещать. Так, при утеплении грунта можно уменьшить глубину заложения дренажной системы. Утепление грунта можно совместить и с поднятием его уровня вокруг дома. Теперь о легких домах (деревянных, щитовых). Явления пучения отражаются на них в большей степени, поскольку такие дома сами по себе легче.

Если такой фундамент «гуляет», то надо оценить реальный вес дома и несущую способность грунта. При большом запасе по несущей способности можно уменьшить количество столбов, исключив часть их из работы. Для этого достаточно выкопать лишние столбы или разрушить верхнюю их часть.

Если же венец дома — слабый и полноценно нагрузку он может воспринимать только в месте существующих опор, то с двух сторон от нее на расстоянии около 1 м необходимо расположить надежные временные опоры (рис. 5), имеющие развитую верхнюю и нижнюю поверхности. Дом в этом месте надо приподнять на 1-2 см, освободив старую опору. Затем ее следует выкопать, а яму — засыпать грунтом, тщательно уплотнив его. Во избежание схода дома с временных опор их заменяют последовательно.

Перед началом бурения под домом наклонной скважины желательно сначала прорисовать в уменьшенном масштабе сечение здания. Следует обратить внимание на то, чтобы дно скважины, пробуренной ниже глубины промерзания, пришлось под середину стены и чтобы рукоятка бура не упиралась в стену. Для удобства работы можно сделать шаблон, отмечающий расстояние от стены до точки бурения и угол наклона скважины (рис. 7).

Наметив точку бурения, приступают к работе. После того, как наклонная скважина будет пробурена ниже глубины промерзания на 10-15 см, приступают к ее расширению для вертикальной установки опалубки фундаментного столба. Для этого в скважину заводят бур, лопатой подрубают грунт и периодически, по мере наполнения грунтом накопителя бура, поднимают его на поверхность и опорожняют. Скважину расширяют до тех пор, пока опалубка не будет свободно размещаться в ней в наклонном и вертикальном положениях. Нижнюю часть скважины (до 30 см от ее дна) не расширяют.

Установку арматуры и заполнение скважины бетоном производят через опалубку, которая расположена с наклоном и опирается своей перекладиной на две доски, уложенные около скважины. По мере укладки бетона его необходимо уплотнять штыкованием, постукиванием по боковой стенке опалубки.

Сразу после заполнения опалубки бетоном верхнюю часть ее сдвигают, устанавливая опалубку в вертикальное положение (рис.). Больших усилий для этого не потребуется. Бетон в нижней части опалубки следует доуплотнить постукиванием по ее боковой стенке.

Бетонирование одной скважины необходимо проводить непрерывно в течение 30-40 минут до момента схватывания бетона. Боковые зазоры вокруг фундаментного столба нужно засыпать грунтом, укладывая его слоями по 10-15 см, уплотняя трамбовкой и слегка увлажняя. В опалубку докладывают бетон и выравнивают верхнюю поверхность формируемого фундаментного столба.

Для нормального схватывания бетона в течение лервой недели необходимо периодически увлажнять его, а для сохранения влаги обернуть верх столба полиэтиленовой пленкой. Нагружают фундаментный столб не раньше, чем через три недели. Выступающую над грунтом часть деревянной опалубки аккуратно удаляют, отпилив ее ножовкой.

При создании фундаментных столбов под внутренними стенами дома возникнут сложности: без вскрытия полов здесь не обойтись.

Источник